Пила для резки под углом – Как выбрать торцовочную пилу

Содержание

Торцевая пила по дереву — это циркулярный механизм для распиливания дерева под любым необходимым углом

Магазины и рынки строй товаров практически завалены инструментом для обработки дерева. Немалую часть продаваемых инструментов занимают различные пилы. Покупателя в большей степени интересует ручной электроинструмент. Но вот несведущему человеку выбрать из всего многообразия довольно-таки тяжело.

Выбирая гаджеты для работы в доме, на даче или в саду, всегда стараешься взять что-то универсальное. Вот и производители стали наделять такой товар многофункциональностью. Что бы ни говорили, но оборудование для распиловки древесины зарекомендовало себя положительно. Возможно камень, пластик и другие материалы, как показывает практика, качественно распилить не удастся, но с деревом проблем не будет.

Что представляет собой торцевая пила

Торцовки представляют собой механизм с режущим диском, предназначенный для распиливания деревянных и композитных материалов под прямым или другим необходимым углом. Предназначены для работы на ровной поверхности. Допускается переносить и устанавливать на временно оборудованном рабочем месте. Своим видом напоминают станки для резки труб, арматуры, камня.

Существует несколько видов торцевых пил:

Маятниковая — горизонтальная станина с поворотным кругом. С обратной стороны круга прикреплён рычаг (маятник), из-за которого и получила своё название. На этом рычаге и крепится распиловочный диск. Заготовки подаются вдоль направляющей планки. Чтобы сделать пропил рычаг с крутящимся диском утапливается в доску.

Комбинированная — всё то же самое. Благодаря шарнирам добавлена возможность поворота рычага относительно горизонтальной плоскости.

С горизонтальным ходом. Напоминает маятниковую, но позволяет пилить более широкие детали за счёт перемещения механизма с вращающимся диском по полозьям вперёд и назад.

Как дополнение ко всем торцовкам прилагается:

мешок для сбора пыли;
лазерная подсветка;
патрубок для подсоединения пылесоса.

Отличительная черта торцовок

Чем хороша торцевая пила так это возможностью пилить под разными углами. Устроена торцовка и профессиональная, и бытовая одинаково. Поворотный диск пилы позволяет сделать практически любой нужный угол. Сравнивая различные варианты можно определить, что бюджетный и профессиональный варианты всё же существенно отличаются друг от друга. Хотя по отзывам сейчас эта разница уже стирается.

У бюджетного варианта рабочая поверхность поворачивается только в одном направлении. Профессиональные торцовки способны разворачиваться в обе стороны.

Профессиональный инструмент снабжён функцией поворота диска по отношению к поверхности. Поворот осуществляется также в обе стороны.
Ещё одной отличительной особенностью можно назвать тип передачи вращающего момента. Различается по ременной и зубчатой передачам. Наиболее надёжная торцовка с зубчатой передачей.

Как выбирать торцовку

Подбирается электрический распиливающий инструмент исходя из своих потребностей. Но лучше всего, конечно, будет такой, у которого мощность не менее 1.5 кВт.

Исходя из мощности можно подобрать и режущий диск. Чем мощнее станочек, тем больший диск на него можно установить. Самым распространённым считается диск размером 250 мм в диаметре.

Даже при благоприятных условиях работы диски теряют зубы, тупятся, снашиваются. Поэтому приходит момент, когда приходится заново выбирать диск. Если вы покупали пилу с дисками диаметром 250, 260, 300 мм, то проблем по покупке нового не будет. Наличие другого стандарта может создать проблему. Поэтому ещё в магазине нужно выяснить: есть ли подобные в продаже.

Немаловажный фактор — это число оборотов вращения диска. Даже на производстве применяются станки от 4000 об/мин. Также и выбирая для себя, обращайте внимание на то, чтобы в паспорте было указано 4500 об/мин.

Следующим моментом можно назвать тип двигателя. Двигатели могут быть асинхронные и коллекторные. Первый из них работает бесшумно и служит дольше. Но беда в том, что встречается он не на всех моделях. Второй же тип двигателя заставит часто менять щётки, но зато с ним цена будет дешевле.

Далее посмотрите на конструкцию в целом и систему поворотов в частности. Каждое изменение угла должно надёжно фиксироваться.

И последним в выборе, но не менее важным фактором является безопасность. Кожух должен надёжно закрывать диск. Посмотрите как устроен выброс опилок. Станочек должен быть оснащён системой защиты от перегревов и заклинивания диска.

Конечно, на всё это нужно обращать внимание в любой торговой точке. Но если рядом есть Леруа Мерлен, то будет намного проще. Во-первых, там всегда большой выбор торцовок. И во-вторых, продавцы-консультанты всегда окажут необходимую помощь. Плюс ко всему на все товары действует гарантийный срок.

Торцевые пилы Интерскол

Наряду с зарубежными аналогами, не последнее место занимает строительный инструмент Интерскол. Это отечественный производитель, который уже входит в число мировых лидеров по производству электрической техники строительного характера. Техника очень надёжная, высокого качества и цена на неё доступная.

Чем же отличается данная продукция от аналогичной? Среди основных особенностей выделяются такие, как:

циркулярная пила делает точные разрезы, несмотря на то, под каким углом это было сделано;

точность установки углов и надёжное крепление в заданном параметре;
мощный двигатель с надёжной системой охлаждения;
разрешено применять для резки пластика, алюминиевых и медных заготовок;
изготовлен торцовочный инструмент из качественных материалов;
регулировка глубины пропила;
лазерный целеуказатель.

Купить любой электрический инструмент компании Интерскол, можно как в магазинах стройматериалов, так и в интернет-магазинах. Перед выбором всегда можно посмотреть видео по торцевым пилам, почитать или послушать отзывы. Вот к примеру, что пишут профессионалы и простые люди:

Купил дисковую пилу Интерскол в Леруа. Изначально брал, что подешевле. Надо было на даче пилить под угол доски для забора. Остался очень доволен и точностью угла и тем, что диск не рвёт, а делает очень красивые спилы. Уже больше года у меня этот станочек. Работаю им постоянно и для себя, что-то надо и подхалтурить.

Сергей. Голицыно

Работали на объекте, а наша макита сломалась. Из начальства никого не было, поэтому купили сами на ближайшем рынке. Продавец очень хвалил. Так как другого ничего не было и выбирать было не из чего, то решили взять эту. Закончили весь объём работ с этой торцовкой. Ни разу не подвела. Может просто повезло. Хочется думать что наши всё же научились делать.

Виктор. Оренбург

instrument.guru

Самодельный очень точный отрезной станок из болгарки

Здравствуйте. Сегодня я хочу рассказать о том, как я сделал из не нужной мне болгарки отрезной станок. Мне часто приходится резать трубы. Особенно, профильные. Кто это делал, знает, что отрезать ровно профильную трубу болгаркой достаточно сложно. Это занимает много времени — приходится при помощи угольника отчерчивать под прямой угол каждую сторону, потом аккуратно прорезать по одной грани. И всё равно, бывает, что одна сторона получается на полмиллиметра короче, и потом, при сваривании тонкий металл стенки в этом месте начинает гореть из за неплотного прилегания. В идеале ровно можно отрезать только за один рез. А для этого нужен отрезной станок.

У меня была не нужная мне УШМ «DWT ws-180s». Её мне отдали бесплатно по причине неисправности — оторвалась крыльчатка ротора и болгарка заклинила. Хозяин хотел её выбрасывать и предложил отдать мне её на запчасти бесплатно. Я отремонтировал ротор, заменил щётки и подшипники.

..Но оказалось, что такая болгарка мне не нужна. Она очень тяжёлая и массивная для 180-го круга. Мощности там хватает и для 230-го (2200 Вт), но, почему-то, производитель оборудовал её защитой именно под 180-й круг. Поэтому она у меня несколько лет висела в мастерской невостребованная — у меня есть более лёгкая «180-ка». Я собирался переделать защиту под 230-й круг (тогда она пригодится для работ по бетону, например), но так и не собрался! )))). Ведь 230-я у меня тоже есть…

И вот мне пришла в голову мысль купить для неё станину и сделать отрезной стационарный станок. Но рассмотрев покупные варианты, я обнаружил, что они, в большинстве своём, не обладают достаточной жёсткостью, а значит, и точностью! Поэтому, я пришёл к выводу,что нужно сделать самому.

Что мне понадобилось:
1. Собственно УШМ.
2. Уголок стальной 50 на 50 и 40 на 40.
3. Обрезок водопроводной трубы ДУ32-3,5
4. Обрезок водопроводной трубы ДУ-25
5. Подшипник 6202 (2 шт)
6. Подшипник опорный.
7. Шпилька М14.
8. Профильные трубы 15 на 15, 20 на 20, 25 на 25
9. Болты и гайки М6, М8, М14.
10. Обрезки жести.

Итак, для начала я решил собрать крепление болгарки. В покупных вариантах, рассчитанных на различные болгарки, крепление осуществляется тремя длинными болтами с контргайками, что сказывается на жёсткости. К тому же, закрепив УШМ в трёх точках, её приходится располагать вертикально, что немного «ворует» глубину реза — как правило, впереди корпус редуктора чуть вытянут. А посему я решил закрепить её горизонтально, в двух точках, с плотным прилеганием рамы к редуктору.. Минус такого крепления — оно подходит только к одной модели УШМ. Но я решил этим пренебречь, посчитав, что если мне и придётся заменить болгарку, то я просто сварю новое крепление.))))
Я вырезал два куска уголка 50 :

Просверлил в них отверстия диаметром 14 мм:

И прикрутил к редуктору, используя места крепления ручки:

При этом у меня не нашлось болтов М14, и я временно заменил их обрезками шпильки с гайками. Для того, чтобы их закрутить и придерживать, пришлось прорезать шлицы под отвёртку:

После этого я прямо на болгарке прихватил уголки друг к другу сваркой, потом снял и накрепко проварил:
Далее я приступил к изготовлению каретки. Для этого мне понадобился отрезок толстостенной трубы 32-ки. Так как отрезать нужно было ровно, а под рукой пока не было отрезного станка, я использовал в качестве разметки широкую малярную ленту:

После этого я вырезал кусок трубы ДУ-25, на 20 мм короче 32-ки:

Вложил одну в другую:

Забил с двух сторон по 202-му подшипнику:

И стянул шпилькой М14, используя шайбы и гайки:
Потом вырезал кусок уголка и прихватил его к трубе. При этом прожёг электродом наружную трубу так, чтобы сварить её с внутренней:

Сейчас надо сделать стойки для крепления каретки. Их я делал из того-же уголка 50. Чтобы они получились одинаковыми, я стянул их струбциной, и в таком положении обрезал и просверлил отверстия:

Далее я собрал и сварил всю крепёжную конструкцию каретки:

Тяги на которых будет крепиться к каретке УШМ, я изготовил из толстостенной профильной трубы 20 на 20. Оптимальную длину их вычислил опытным путём, выложив из труб и брусков схему будущего станка:

Осталось вырезать и сварить всё воедино:
На этом этапе я «примерил» болгарку:

Теперь подошла очередь стола. Его я изготовил из листа стали, толщиной 4мм, размером 60 на 60 см:

Закрепил на этом листе всю конструкцию:

Из профильной трубы 15 на 15 сделал две квадратных рамки, размером 50 на 50 см. При этом в трубе, в местах сгиба прорезал только по три стенки, четвёртую оставил.

После этого вварил в углах вертикальные стойки из той-же трубы, и на получившийся параллелепипед закрепил мою конструкцию.

На данном этапе возникла необходимость выставить прямой угол между отрезным кругом и столом. Как я уже говорил, я исключил все регулировки в угоду жёсткости (читай: точности) конструкции. В моих планах было просто подогнуть тяги, а потом укрепить их в нужном положении, приварив к ним в качестве усиления уголки. Но, когда я попробовал их подогнуть сперва двумя монтажками… (У-у-у! Какой я оптимист! )))). Потом ломом! (Результат тот же)….. Я понял, что усиливать конструкцию не придётся!! Две толстостенные профильные трубы небольшой длины, к тому-же, проваренные на концах к уголкам швами по 5 см длиной с каждой стороны, дают неимоверную жёсткость! …

…Подогнуть я смог, лишь вставив между ними двухметровую (!) трубу, сечением 60 на 20. (Благо, между тягами как раз 60 мм.

Итак, вертикаль выставлена! Теперь прорезал стол:

После этого расширил и удлинил прорезь малой болгаркой. (На случай установки, к примеру, круга по дереву.)

..Кстати…Изначально у меня возникла мысль сделать «2 в 1». Т.е., предусмотреть возможность переворачивания стола болгаркой вниз, с целью получения циркулярки! И я даже начал это воплощать. К примеру, шляпки всех крепёжных болтов с обратной стороны я проварил, расплавил и зачистил, чтобы получить ровный циркулярочный стол:

По той же причине сделал симметрично отверстия для крепёжных болтов, которыми стол крепится к «параллелепипеду»… Но эйфория от того, что «классно я придумал» прошла, и я понял, что я просто «повёлся», и погнался не за практичностью, а за «классно получилось».))))))

…А на деле я НЕ БУДУ ЭТИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ!!! Ведь у меня циркулярка есть. И она, в любом случае, лучше, чем сделанная из болгарки! К тому-же, работая циркуляркой с деревом, хорошо поставить рядом этот станок с кругом по дереву, чтобы торцевать. А не переворачивать стол ради каждой доски…
В общем, отбросил я эту глупую затею….
..
Дальше я приступил к сооружению упора для заготовки. Я приложил угольник к кругу, отчертил линию под прямым углом, и закрепил по ней упорный уголок 40 на 40.

После этого я открутил уголок и по его отверстиям, приложив на этот раз угольник 45 градусов, просверлил отверстие в столе.

Забыл сфотографировать, но тут, думаю, понятно….Теперь, чтобы отрезать под 45, нужно извлечь один болт, повернуть уголок и закрепить в другое отверстие.

Следующий этап. Я приступил к сборке инструментальных тисков. Ведь точно отрезать можно только хорошо закреплённую заготовку.Вырезал кусок трубы 20 на 20.

Вставил внутрь обрезок шпильки М14 и стянул гайками. При этом, одну гайку взял длинную, соединительную:

Приварил её.

И обработал болгаркой, придав ей наружные размеры трубы:

Далее я ещё понаваривал, там где не хватило и ещё обработал. (не фотографировал).
Потом вырезал кусок 25-й трубы (в неё легко и достаточно плотно входит 20-ка) и приварил к ней поперёк обрезок полосы, чтобы можно было, просверлив отверстия, закрепить её к столу. Это будет направляющая:

На краю шпильки я сделал выборку и изготовил туда маховичок.
Далее, на краю стола закрепил уголок с отверстием, и собрал тиски. шпильку вкрутил в трубу с приваренной гайкой, одел на неё направляющую, и всё это пропустил через упорный уголок, подложив опорный подшипник, который зафиксирован зашплинтованной гайкой: Короче, поймёте по фото:
Рукоятку маховичка сделал из мебельного болта, одев на него металлическую трубку.

На конце сделал широкий упор. И получились вот такие инструментальные тиски:

При вращении маховичка, труба с приваренной гайкой вылезает из направляющей и плотно прижимает заготовку к упору. Единственное неудобство — вращать нужно влево.))). Зато надёжней, чем эксцентриковый зажим.

Далее, я приступил к изготовлению защитного кожуха. Как я уже говорил, кожух на болгарке был под 180-й круг, а я решил использовать 230-й. (Мощности хватает. Обороты тоже подходящие.). К тому-же, так как мне нужна точность, то резать я буду толстыми кругами (2,6, или 3 мм). Потому как более тонкие немного болтаются при нажиме. А посему количество искр будет неимоверным!!! Поэтому я решил сделать наиболее закрытый кожух, и закрепить его непосредственно к станине.

Сперва я сделал шаблон из картона:

Потом по нему вырезал из жести две зеркальных развёртки. (При этом использовал обрезки — один из оцинковки, другой — из корпуса микроволновки! Не пропадать же добру! )))))):

На этом этапе я закрепил крепёжный уголок, т.к., приклёпывать его нужно изнутри — иначе, торчащие заклёпки будут мешать кругу. Сделал я его из обрезка алюминиевого уголка:

После чего сложил половинки, склепал и закрепил на тяге, просверлив отверстия и нарезав резьбу М6:

Ещё расскажу, как я реализовал подпружинивание. Пружина у меня была (не знаю, от чего), я отрезал от неё кусок, и, как временное решение сделал вот так:

Трубка просто вставлена! Так я хотел найти идеальный вылет рычага и жёсткость пружины. Да так и оставил!!! Это очень удобно! Во первых, я могу регулировать жёсткость и угол подъёма, просто заглубляя, или вытягивая трубку. Во вторых, можно легко, чуть приподняв болгарку одной рукой, второй вытащить трубку полностью. И тогда станок переводится в «транспортное положение» — болгарка ложится кожухом на стол, ничего не вихляется, не растягивается пружина.

И ещё, оказывается, очень удобно, отбросив болгарку на каретке назад, просто пользоваться станиной, как маленьким слесарным верстачком. Тут и инструментальные тиски, и ровная металлическая поверхность… Я даже маленькие тисочки закрепил.

Вот, собственно, и всё… Вот такой агрегат получился:
Планирую ещё продлить на правую сторону упор. Так будет удобно что-то к примеру, подторцевать. И закрепить на нём металлическую слесарную линейку — так удобно будет отрезать небольшие куски, не отмеряя каждый раз. Поддвинул трубу до нужного размера по линейке, зажал, отрезал.Только линейка должна иметь регулировку, чтобы компенсировать разность толщины отрезных кругов. И разные мелочи, вроде крепления кабеля и отдельностоящую подставку-упор с регулируемой высотой, если надо резать длинные трубы.

…А пока я экстренно «ввёл его в эксплуатацию», потому что делаю сейчас трубогиб, и там очень много чего резать нужно.

Угол держит идеально!!!! Разрезал им даже валы к трубогибу (круг 40 мм), и потом на станке биение было настолько мизерным, что от торцовки отказался. Трубы профильные вообще идеально режутся — потом угольник на свет никакой, даже мизерной щёлочки не даёт.

Вот небольшой видеообзор. Простите за шмурыганье носом! )))). Было довольно холодно….))))

[media=https://www.youtube.com/watch?v=8CLUdjjBLyw]

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

5 приспособлений ручной циркулярной пилы для точного распила ~ Under Construction

1. Нулевой зазор

Если диск циркулярной пилы оставляет на краях распила рваные волокна и сколы, попробуйте сделать следующее дополнение. Вырежьте кусок твердого оргалита
толщиной 6 мм по ширине основания циркулярной пилы.
Отведите диск, поднимите защитный кожух и двухсторонним скотчем приклейте вырезанный кусок к основанию. Включите пилу и медленно погрузите диск в твердый оргалит для получения пропила с нулевым зазором. Затем пилите с небольшой подачей на полученном основании.

Примечание: будьте особенно внимательны, так как диск пилы открыт!

2. Установите пилу на линию для точного распила

Потратьте несколько минут на изготовление этого шаблона в мастерской, и необходимая точность распилов станет доступной в любом месте. Приспособление, показанное на рисунке, было разработано для досок шириной 150 мм, но несложно подогнать конструкцию под любой требуемый размер или угол.

Изготовьте приспособление с небольшим припуском, затем прижмите циркулярную пилу к упору и отпилите край основания до окончательной длины.
Отпиленный край приспособления определяет линию, по которой циркулярная пила должна делать пропил.
Поставьте на доске метку в том месте, где требуется ее отпилить, прижмите нижний упор приспособления к кромке доски и выровняйте край основания с меткой пропила. Проводя пилу через приспособление, удается нарезать доски с потрясающей точностью.

3. Поиск простой направляющей

Как сделать прямолинейный распил с помощью портативной циркулярной пилы? Конечно, можно купить дорогую направляющую в магазине или сделать ее самому в мастерской, если требуется распилить много листов. Но существует более простое решение: сделать ее из обрезков, которые валяются в углу мастерской.
Выберите для изготовления направляющей фабричный край полосы из фанеры или твердого ДВП шириной 250-300 мм. Закрепите полосу вдоль линии распила так, чтобы основание пилы перемещалось вдоль ровного края. Если для защиты пильного диска используется подложка из пенопласта, сделайте в ней вырезы под губки струбцин.
4. Самодельное отрезное приспособление для циркулярной пилы
Чистые и ровные поперечные распилы бывает трудно сделать портативной циркулярной пилой. Почти невозможно вести инструмент идеально прямо, а отрезки материала обычно отлетают, оставляя после себя неприглядные сколы и расщепленные края.
Я предлагаю сделать самостоятельно недорогое приспособление для поперечных распилов из нескольких кусков дерева и алюминиевого уголка. Соберите основание, для чего к верхней стороне куска древесностружечной плиты или фанеры размером 18×300×1220 мм приклейте и притяните шурупами пару параллельных планок размерами 25×50 мм.
Шурупами с потайной головкой прикрепите к планкам параллельно на расстоянии, равном ширине основания циркулярной пилы, алюминиевые уголки под углом 90°. Отрегулируйте пилу так, чтобы она пропилила планки и сделала неглубокий пропил в основании.
Приспособление закрепите струбцинами на верстаке, вставьте заготовку под алюминиевые направляющие и сделайте пропил. Если пила плохо скользит по направляющим, то тонкий слой парафина или силиконового спрея поможет перемещать ее более плавно.

5. Шаблон для установки направляющей
Когда нужно сделать длинные распилы портативной циркулярной пилой, приходится тратить много времени и производить множество измерений, чтобы установить прямую направляющую относительно линии разметки в точном соответствии с шириной основания пилы.
Для упрощения этой процедуры выпилите шаблон из ДВП (оргалита), равный по ширине расстоянию от края основания пилы до внутреннего края пильного диска. Затем обрежьте шаблон по длине основания пилы. Для использования шаблона совместите его край с меткой пропила на заготовке, а к другой стороне приставьте прямую направляющую и закрепите ее струбциной.
Повторите эту процедуру на второй метке пропила с другого края распиливаемой заготовки. Подобные шаблоны можно сделать для электролобзика или фрезера.

Комментируем! Обязательно делимся с друзьями, использую кнопки социальных сетей. А так же не забываем подписаться на мой блог, если Вы ещё этого не сделали.
uc.pavelkuzmenko.ru
Приспособление для распиловки пиломатериала под углом

В этой статье рассмотрим изготовления приспособления для распиловки досок под углом. Для изготовления приспособления понадобятся следующие
Инструменты и материалы:
-Болты с круглой головкой;
-Барашковые гайки;
-Зажимы;
-Крепеж;
-Фанера;
-Доска;
-Ручной фрезер;
-Циркулярная пила;
-Шуруповерт,
-Отвертка;
-Клей;
Шаг первый: распиловка материала
Размер приспособления зависит от размера стола циркулярной пилы. Мастер отрезает три заготовки, одна для основания, одна для зажима и направляющая рейка.

Шаг второй: пазы
Размечает и фрезерует пазы под крепежные болты в основании.

Делает пазы в зажимной планке.

Шаг третий: сборка
К основанию прикручивает планку. К планке прикручивает зажимы.

Приклеивает направляющую рейку.

После высыхания клея фиксирует рейку шурупами.

Прикручивает упорную скобу.

Все готово. Давайте посмотрим приспособление в работе.

Весь процесс изготовления приспособления можно посмотреть на видео.

Источник Доставка новых самоделок на почту
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
usamodelkina.ru
Пила для резки металла — что выбрать для кроя металла
Какую пилу для резки металла выбрать, чтобы она выполняла все поставленные цели? В данном случае можно использовать традиционный ручной инструмент, который не потерял актуальности по сегодняшний день. Существует немало электрических пил по металлу. Они выполняют резку без особых усилий и характеризуются большим ресурсом работы.
Что подходит для резки металлических заготовок
Для резки металла применяется много инструментов с разными эксплуатационными свойствами.
MR10-16 Инструмент для резки металла
Больше всего пользуются популярностью такие варианты:
ручная пила по металлу;
ленточный агрегат для работы с металлом;
торцовые пилы;
маятниковый прибор для работы с металлическими изделиями;
дисковый инструмент;
циркулярная пила для резки;
углошлифовальная машина.
Общее описание ручной пилы для резки металлических изделий
Ручные пилы для работы с металлом всегда будут присутствовать на рынке инструментов, поскольку они имеют несколько преимуществ относительно электроприборов. Их стоимость существенно ниже, что привлекает многих. Независимость от источника электрической энергии позволяет использовать данные приспособления в любых условиях. При использовании ручной пилы для резки металла мастер может с особой точностью контролировать процесс обработки изделий.
Такой традиционный инструмент, спустя время, приобрел некоторые изменения, которые позволили ему достигнуть лучших свойств. Но его конструкция осталась той же. В С-образную раму крепится полотно, которое фиксируется специальными винтами. В ручном инструменте современного типа можно встретить следующее:
Конструкция ручной пилы по металлу
эргономичный дизайн;
ручка пилы по металлу находится перпендикулярно полотнищу, что позволяет равномерно распределить усилия;
инструмент с округленными углами и облегченным корпусом удобен в эксплуатации;
на поверхность ручки пилы наносится специальное покрытие, что повышает сцепление с руками мастера;
современные ручные пилы для резки металла оснащены двумя захватами: первый – для точности действий, другой – для фиксации инструмента;
полотно пилы хорошо натягивается, что обеспечивает более точный и ровный пропил;
для натяжения полотна используются пружинные держатели, которые существенно облегчают процесс замены лезвия;
некоторые модели ручных ножовок оснащены несколькими пазами для установки лезвий под разными углами;
расположение полотна в ручных пилах для резки металла самое удачное, что позволяет выполнять все действия в самых труднодоступных местах;
полотна изготовляются из специальных биметаллических сплавов, что существенно увеличивает их срок службы.
Дисковая пила
Дисковая пила – это особенный тип инструмента, который может иметь как ручной, так и электрический привод. Благодаря достаточно высокой скорости вращения рабочего диска она выполняет распиливание металлических заготовок или их рубку.
Конструктивной особенностью агрегата считается наличие двух массивных кругов. Их изготавливают из металла, и они перемещаются в вертикальной плоскости друг относительно друга. Круги дополнительно оснащаются пазами, имеющими разное сечение – квадратное, круглое, прямоугольное.
Агрегат дискового типа работает по следующему принципу:
Конструкция циркулярной пилы
металлическая заготовка вставляется в диски через подходящий по размеру паз;
необходимо нажать на рукоятку рабочего привода;
происходит смещение режущих дисков, что и выполняет поставленные задачи.
При выборе такой ручной пилы необходимо учитывать, что для выполнения резки необходимо произвести значительные усилия. Данный инструмент чаще всего применяется для резки арматурных стержней, труб, квадратного и другого профиля, разного сечения.
Особенности применения ленточной пилы
Ленточная пила в основном используется для обработки металлических изделий в промышленных масштабах. Она характеризуется высокой мощностью и производительностью. Такой агрегат идеально подходит для резки как цветных, так и черных металлов. В промышленности чаще всего встречаются такие разновидности приборов ленточного типа:
Чертеж ленточной пилы
беззубые. Для разрезывания применяется сила трения, благодаря конструкции инструмента, на котором отсутствуют мощные зубья;
зубчатые. Режущая лента оснащается острыми зубцами, размещенными под определенным углом;
электроискровые. Для обработки металлических заготовок применяются разряды электрического тока.
Пилы с зубьями считаются самыми популярными из всех перечисленных разновидностей. Их могут изготовлять из высокопрочной стали или биметаллических материалов. В первом случае прибор подходит для обработки обычных металлов, а во втором – с повышенной твердостью.
Особенностью конструкции ленточного агрегата считается наличие полотна, которое хорошо натягивается на приводных шкивах. Последние элементы постоянно вращаются, что обеспечивает нужную скорость работы. К другим достоинствам инструмента можно отнести минимальный отход после обработки металлических изделий. Режущее полотно делает пропил, толщина которого может составлять лишь несколько миллиметров.
Заточка и разводка ленточных пил
Особенности строения и эксплуатации торцовочной пилы
Торцовочная пила для резки металлических изделий выполнена в виде переносного инструмента и имеет небольшие габариты и вес. Такая конструкция прибора очень удачна и позволяет использовать его в условиях строительных площадок.
Благодаря своему строению торцовочная пила может осуществлять распил изделий из металла под разными углами. При этом они могут находиться как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.
Схема торцовочного станка
Маятниковая пила
Маятниковая пила по металлу
Маятниковая пила оснащена режущим механизмом в виде абразивного или твердосплавного диска со специальными напайками. Именно его вращение позволяет выполнить разрезку материала. Данный агрегат состоит из нескольких частей. На рабочем столе – станине, закрепляется обрабатываемая деталь, а приводной механизм обеспечивает вращение рабочего диска.
Маятниковая пила конструктивно напоминает торцовочную. Единственное отличие – высокая мощность стационарного станка.
Во время работы осуществляется опускание привода, на котором размещается вращающейся диск. Благодаря траектории, напоминающей движение маятника, выполняется обработка металла (как цветного, так и черного). Резка арматуры, алюминиевых профилей, стальных прутков также может выполняться таким маятниковым прибором.

Особенности эксплуатации циркулярной пилы
Полноценная стационарная циркулярка
Циркулярные отрезные пилы оснащаются специальными дисками, которые движутся вокруг своей оси. Скорость вращения рабочего инструмента очень большая, что обеспечивает выполнение возложенных на него функций.
После соприкосновения с металлической заготовкой режущий диск вырывает из нее мелкие частицы металла, что и позволяет выполнить рез.
Рабочий элемент может иметь абразивную структуру. Часто его изготовляют из металла и оснащают зубцами из прочных сплавов. Перед выбором типа обрезного круга учитываются свойства материала обрабатываемой заготовки.
Зубчатые диски в основном применяются для работы с крупным массивом, абразивные – для порезки профильного металлопроката.
По своей конструкции циркулярная пила напоминает стандартный деревообрабатывающий станок и отличается от него типом режущего элемента. К другим особенностям прибора относят:
приводной узел находится под станиной;
режущий диск выступает над рабочей поверхностью;
во время обработки заготовку перемещают по станине, по направлению к диску.
Углошлифовальная машина
Обыкновенная болгарка может использоваться как пила для резки металлических изделий. При использовании такого прибора можно получить следующие преимущества:
Преимущества углошлифовальной машины
небольшой вес и габариты;
удобство в работе;
инструмент может использоваться как для тонколистовых металлов, так и для заготовок значительной толщины;
широкий выбор режущих дисков: абразивные, из металла с твердосплавными или алмазными напайками;
доступная стоимость инструмента и расходных материалов;
универсальность.
Учитывая широкий выбор пил для резки металлических заготовок при их выборе необходимо учитывать предполагаемые условия работы и требуемую продуктивность.
Видео по теме: Резка металла раскалённой пилой

promzn.ru
Приспособление для резки под углом » Изобретения и самоделки
Забавно, как одна вещь ведет к другой, и это история с этим руководством. Когда я начал планировать сборку шезлонга, я подумал о том, что можно использовать (и рекомендовать) для обрезки очень острых углов для каркаса стула. Когда я собирал их для продажи, я делал надрезы от руки на настольной пиле, и этого я больше не буду делать или советую делать другим.
Вспомнился стропильный квадрат и то, как его можно использовать для нарезки под углом 90 градусов при удерживании его на работе. Он также может планировать различные углы (уклон крыши), чтобы резать от руки. Сделав еще один шаг вперед, я решил, что если у него есть движущийся забор, его можно установить под любым углом и использовать в качестве направляющей для резки под углом.
Не задумываясь, я пошел в мастерскую, чтобы начать делать это приспособление для резки под углом. Часто первая попытка сделать что-то подобное не совсем удалась, поэтому я не использовал лучшие материалы. Я нашел кусок фанеры толщиной 1/2 дюйма и нарисовал на ней полукруг, используя свой лучевой компас :
Фанера осталась от выполнения софита, поэтому около 10 дюймов шириной. Я установил компас на 9 ″ и вставил центр 3/4 ″ от края. Поскольку это будет использоваться для резки острых углов, оно должно быть достаточно большим, чтобы правильно направлять пилу.
Вырежьте его на ленточной пиле и отшлифуйте до линии на диске:

Поскольку забор будет поворачиваться по дуге к выбранному углу, должен быть способ зафиксировать его на месте. Для этого я нарисовал еще две дуги примерно в 1-1 / 4 ″ от края, чтобы определить щель шириной 3/8 ″.
Это оставляет достаточно места на краю, чтобы отметить масштаб, и он все еще достаточно широк, чтобы не быть хрупким:
На каждом конце дуги просверлено отверстие 3/8 ″ и вырезано с помощью лобзика. Опять же, я оставил достаточно материала на концах, чтобы его не было легко сломать:
Точка поворота высверлена до 3/16 ″, и все это отшлифовано, чтобы сделать его более плавным и легче пометить шкалу на:
Затем забор сделан из куска ели длиной около 12 дюймов, шириной 1 дюйм и толщиной около 3/4 дюйма. Конец маркируется круглым с использованием шайбы 3/8 ″, а центральная точка сверлится с помощью бита 1/8 ″ для поворотного винта:
Конец закруглен на диске шлифовальной машины:
При временно установленном ограждении местоположение фиксирующей ручки отмечается и сверлится с помощью бита 5/16 ″:

Т-гайка 1/4 ″ вдавливается моими  деревянными тисками,  и забор готов к установке:
Стопорная ручка – это всего лишь 1/4 ″ болт длиной 2 ″, приклеенный к фанерной ручке с парой контргайки внизу, чтобы удержать ее и развести:
Поворотный винт представляет собой винт с плоской головкой №10, и расширяющаяся нижняя сторона шурупа центрирует его в слегка увеличенном отверстии при затягивании:
Для компоновки шкалы приспособления, с помощью которого буду резать деревянные детали под углом, я использую мой  самодельный транспортир :
Я добавил фанерный указатель на забор и выделил шкалу в 5 градусов:

Чтобы разделить сегменты на 5 градусов, я вырезал кусок дерева до нужной толщины, чтобы разместить метки. Это было методом проб и ошибок, вырезать и повторять до тех пор, пока оно не станет правильным:
Шкала не точная, но близка для большинства деревообрабатывающих операций, особенно тех, которые я имею в виду.
Другой способ сделать масштаб – это увеличить тот, который я использовал для  своего транспортира,  и приклеить его. Я полагаю, что если бы я сделал это таким образом, это заняло бы, вероятно, вдвое больше времени, чем просто измерение и маркировка, как это было бы у меня, что со всей этой неразберихой позволило бы получить отпечаток нужного размера.
Тестируем его, вырезая угол 30 градусов:

Это работает хорошо, лучше, чем я думал! Неплохо для первой попытки.
Вот короткое видео, показывающее, как я сделал приспособу:
Вот видео сборки шезлонга, для которого я сделал это:
izobreteniya.net
Пила Для Резки Труб Под Углом
Резка труб под углом: преимущества и недостатки различных способов работы
Трубы являются широко распространенным строительным материалом. Они используются при установке различных систем. Обычным случаем в процессе установки является ситуация, когда трубы нужно состыковать под углом. Однако технология производства таких работ не совсем обычна.
Чтобы создать аналогичную конфигурацию соединения, вам необходимо разрезать трубы под углом. Посмотрите, как выполняются такие операции и какие методы резки существуют.
Методы резки труб под углом
Принимая во внимание методы работы. резка непосредственно или под углом. необходимо учитывать различные материалы обрабатываемых продуктов. Таким образом, рукава из полипропилена или тонкой меди, чтобы легче и проще разрезать, чем толстостенные стальные трубы.
Пластиковые изделия малого диаметра разрезаются под прямым углом, используя специальные ножницы. В то же время вы можете управлять углом с помощью обычного транспортира.
Наиболее частая потребность в установке. резка водопроводных труб или других труб под углом 45º. Мы узнаем, какие устройства можно использовать для резки под этим и другим углом.
Бумага для трубы
Чтобы выполнить относительно точный срез, вы можете применить простую технику, где в качестве своего рода рисунка выступает обычный лист бумаги. Например, бумага формата A4 подходит для создания шаблона. Предварительно лист рисуется под квадратом с помощью линейки. Размер диагонали квадрата должен быть равен длине окружности трубы, которую необходимо отрезать. Избыточные части листа отрезаны.
Затем выполните следующие действия:
Изгиб листа по диагонали, выравнивание противоположных углов.
Полученный треугольник поворачивается так, что линия гипотенузы перпендикулярна оси трубки.
В этом положении оберните бумагу поверхностью трубы, совмещая крайние точки гипотенузы вместе.
Отметьте маркер разреза вдоль линии любой из ног треугольника.
Обрежьте трубу вдоль намеченной линии.
Таким образом, очень удобно маркировать и разрезать трубы под углом 45 ° в диапазоне диаметров от 32 до 63 мм. Для большей легкости маркировки рекомендуется использовать толстую, но мягкую бумагу. Вы паронит и аналогичные материалы.
Программы для расчета углов разреза
Технология резки по шаблонам позволяет получать различные углы резки. Но для формирования рисунков под углами, отличными от 45º, вам уже нужно будет выполнять математические вычисления и, основываясь на вычисленных данных, вырезать шаблон из бумаги или подобных материалов. Правда, есть компьютерные программы, предназначенные для спасения мастера от производства вычислений. Лацканы для резки труб такие программы печатаются на принтере.
Простая программа расчета, созданная на основе приложения MS Excel, позволяет рассчитать и нарисовать шаблон практически для любых значений диаметров труб и требуемых углов резки. Все, что пользователь должен сделать, это создать соответствующие значения в ячейках «Наружный диаметр» и «Угол отсечки». По этим параметрам генерируется шаблон, который можно отправить на печать.
Читайте так же
Недостатком программы является то, что она не учитывает толщину листа рисунка, что приводит к незначительным неточностям.
Труба для резки труб
Существует неосложненный инструмент, часто используемый в повседневной жизни, в основном для работы с деревом. Это называется стулом. Таким образом, это же устройство подходит для резки труб и под разными углами. Стул доступен для продажи, но, если хотите, вы всегда можете сделать это сами и приспособить дизайн к желаемому диаметру трубы:
Возьмите деревянную доску шириной, равную диаметру трубы, длиной 400-500 мм.
Возьмите еще две доски одинакового размера, но шириной увеличена толщина первой доски.
С трех досок, чтобы собрать структуру в виде перевернутого «Р», где первая доска установлена как основание.
В центральной части конструкции отметьте прямоугольник, две стороны которого проходят вдоль внутренних границ боковых досок.
Разделите прямоугольник по диагонали и вдоль линий, полученных на верхних краях боковых досок, сделайте разрезы донизу.
Таким образом, шаблон предназначен для резки под углом 45 °. Но с помощью транспортира можно выделить почти любой угол и сделать разрезы под разрезом трубы для определенного угла. Преимущество стула. инструмент подходит для многократного использования. Работа с инструментом допускается при такой степени износа стенок пазов, если они могут обеспечить высокую точность разреза. Рекомендуется изготавливать стенки инструмента из материала более высокой прочности, чем дерево.
Дисковая пила Stalex СS-350
Дисковая пила представляет собой вращаемый электродвигателем стальной диск, кромку которого нанесены
Монтажная пила. Секрет правильной настройки для резки металла, швеллера, уголка, трубы.
Посмотрите мой сайт Как правильно настроить монтажную пилу, чтобы она пилила без перегрева
Преимущества метода очевидны. простота, простота изготовления инструмента (стул), экономичность, универсальность. Недостатками работы с таким вариантом оснастки является необходимость установки размеров стула для диаметра трубы при условии, что выполняется точный разрез. То есть, каждая труба должна будет создать собственный инструмент.
Кроме того, с помощью стула можно разрезать трубу только ножовочной ножкой для металла или секатора (для пластмассовых изделий). Для работы с толстостенными металлическими трубами под болгарским болгарским инструментом этот инструмент не будет работать.
Простое режущее оборудование
Металлические изделия круглой и прямоугольной формы, имеющие достаточно толстые стенки, удобно отрезать под углом с помощью несложного инструмента электромеханического действия. Режущим элементом этого инструмента является режущий диск или циркулярная пила, прикрепленная к валу электродвигателя. В свою очередь, электродвигатель с резаком является частью всей оснастки, которая включает рабочий стол, опору маятника, зажим.
Чтобы установить трубу под нужным углом с последующим монтажом, используется обычный зажим и два металлических угла. Один угол (короткий) прикреплен к основанию поворотного механизма. маятнику. Второй угол (длинный) находится в свободном состоянии.
Процедура прокладки трубы и резки:
Вращающийся механизм устанавливает требуемый угол резания (например, с линейкой и транспортиром).
Зафиксированное положение фиксируется зажимными винтами.
Между коротким и длинным углами трубу укладывают и прессуют с помощью зажимного винта.
Напряжение подается на двигатель.
Прикладывая слабое прижимное усилие к режущему диску, труба разрезается в нужном месте.
Преимуществами этого метода являются быстрая работа, точный срез, возможность труб за короткий промежуток времени. Недостатки: ограничения на использование в домашних условиях, повышенный шум, работа с трубами только малого и среднего диаметров. Кроме того, процесс резки с помощью оснастки выполняется постоянно на расстоянии от места установки, что не всегда приемлемо.
Нюансы работы с прямоугольным сечением
Для выполнения резки прямоугольных изделий рекомендуется заранее подготовить шаблонные разрезы углов. Их можно легко сделать из металлического угла, ранее отмеченного одним и тем же транспортиром.
Читайте так же
Разметка может выполняться под разными углами. Для использования в случае шаблона достаточно прикрепить его к прямоугольной трубе в нужном месте и пометить линию резки. Затем, любым подходящим инструментом, выполните резку вдоль запланированной линии.
Прецизионные режущие машины
Среди фирменных устройств, которые можно использовать в повседневной жизни, чтобы вырезать под углом, вы на технику итальянского производства. Ленточная пила Mini Cut от компании MASS. это устройство небольшого размера с ручным зажимным устройством для работы не только с трубами, но и с углами, стержнями, профильными элементами.
Машина поддерживает настройку угла резания от 0 до 45º. Процедура выполняется с использованием ремня со скоростью 45 возвратно-поступательных движений в минуту. Устройство оснащено электродвигателем мощностью 370 Вт, который питается от бытовой сети. Максимально допустимый диаметр круглой трубы, разрезаемой, составляет 65 мм.
Промышленные модели (пример BSM)
Существуют специальные промышленные машины для выполнения точных операций резки под углом. Хороший пример: устройства, выпускаемые под брендом «BSM». Производитель станков. немецкая компания Rexinger. Однако машины серии «BSM» предназначены исключительно для работы с полипропиленовыми трубами достаточно большого диаметра. Поддерживается обработка таких продуктов, как PP, PVC, PE, PVDF.
Режущим инструментом машины является ленточная пила, благодаря которой резка выполняется под углами от 0 до 67,5º. Точность процесса обеспечивается с помощью распознавателя лазерной резки. Несмотря на конфигурацию устройства для изделий большого диаметра, можно использовать специальный стол, с помощью которого трубы малого диаметра (50-200 мм) также успешно разрезаются. Доступен широкий спектр устройств BSM.
Применение термических методов
В дополнение к механическим методам часто используются термические методы, в которых сварочные или режущие машины работают как инструмент. Например, автогенный газовый резак или обычная сварочная машина (DC / AC). С помощью этих режущих машин доступны толстостенные металлические трубы. Однако чрезвычайно трудно получить идеально гладкий качественный разрез методом электросварки или газового автогена.
Обычно после резки термическим методом продукты подвергаются дополнительной обработке. Вырезанная линия выравнивается, значения требуемого угла регулируются. Такой подход является экономически невыгодным, поскольку он сопровождается дополнительными затратами на механическую обработку. Как правило, термический метод резки используется в промышленной и производственной сферах. Правда, жилищно-коммунальное хозяйство также часто прибегает к этому методу.
Термическая резка также используется для работы с пластмассовым материалом. Есть устройства. тепловые гильотины. Острая тонкая лопасть таких аппаратов нагревается до высокой температуры, после чего выполняется резка.
Термические гильотины поддерживают резку под углом, и это их преимущество. Однако для работы с более жесткими материалами, чем поливинилхлорид, древесина, древесностружечные плиты, эти устройства не могут использоваться.
Полезное видео по теме
На видео представлены расчеты и показано мастер-класс по выполнению разрезов труб под углами 45 и 90:
Для каждой отдельной установки вы можете выбрать наиболее удобный и дешевый способ резки. Конкретный выбор зависит от материала трубы, ее диаметра и толщины стенки. Используя простые методы маркировки, вы можете получить довольно точный угол, под которым вы хотите обрезать заготовку. В то же время, обращаясь к сложной методике расчета, можно с высокой точностью разрезать нестандартные углы.
Читайте так же
xl-info.ru