Продухи в облицовочной кладке: Вентиляционные коробочки для кирпичной кладки

Содержание

Вентиляционные коробочки для кладки | МираПластик


Вентиляционные коробочки для кирпичной кладки.


Пластиковые вентиляционные коробочки для кирпичной кладки, обеспечивающие создание вентилируемого контура в утепленных фасадах с двойной кирпичной кладкой. Простое и надежное решение для достижения наибольшей эффективности утепленного фасада, продления срока службы теплоизолятора и улучшения теплотехнических характеристик здания в целом.
 
Конструкция. Разборные полые вентиляционные коробочки шириной 10 мм и высотой 60 мм. Рабочий торец оснащен неподвижными жалюзи для защиты от косых дождевых потоков, мусора и насекомых. Внутри вентиляционные осушающие коробочки имеют перегородки и неровности, обеспечивающие отвод конденсата и влаги наружу. Представлены в белом,  черном, песочном и сером цветах.
Материал:  АБС-пластик. Устойчив к солнечному (ультрафиолетовому) излучению, а также к воздействию мороза. При выборе вентиляционных продухов обращайте внимание на материал из которого сделана коробочка! Изделия из другого сырья (полиэтилен, полипропилен) подвержены разрушению под воздействием солнца и холодов.


 
Преимущества и особенности. Пластиковые вентиляционные коробочки для кладки обеспечивают свободную циркуляцию воздуха по слою теплоизоляции между двумя слоями кирпичной кладки – так достигается эффективный отвод влаги от сырой кладки и предотвращается чрезмерное увлажнение теплоизоляционного материала. Коробочки очень просты в монтаже, практически незаметны на кладке и помогают добиться наилучшего результата.
 
Области применения. Представленная вентиляционная коробочка для лицевой кладки используется при облицовке фасадов двойной кирпичной кладки зданий любой этажности. Коробочки монтируются в вертикальные швы кладки в первом и последнем ряду с интервалом три кирпича. В многоэтажных зданиях коробочки монтируются в кладку через каждые два этажа.

Облицовка фасадов со слоистой кладкой

Материалы для устройства облицовки

Для устройства облицовочного слоя в фасадной системе слоистой кладки могут применяться кирпич или камни керамические лицевые пластического формования, а также силикатный кирпич.

Облицовочный кирпичный слой толщиной 120 мм в трехслойной кладке допускается применять при проектировании на зданиях до 4-х этажей (12 м). На зданиях высотой более 4-х этажей допускается применение двухслойной кладки с лицевым кирпичным слоем толщиной 120 мм при его опирании на перекрытие.

В конструкциях со средним слоем из эффективного утеплителя и гибким соединением слоев предусматривать применение лицевого кирпичного слоя толщиной 250 мм.

Облицовочный слой полностью или частично опирается на железобетонное перекрытие. В случае устройства системы в коттеджном и малоэтажном строительстве облицовка опирается на фундамент и возводится непосредственно на всю высоту здания.

Отделку цоколя рекомендуется выполнять из материалов повышенной прочности, допускающих их очистку и мойку, например, из лицевого кирпича, плит из натурального или искусственного камня, керамической и стеклянной плитки и др. При облицовке силикатным кирпичом цоколь, пояса, парапеты и карниз выполняют из керамического кирпича. Верхняя кромка защитно-декоративной отделки должна располагаться не ниже 2,5 м от уровня планировки.

Кирпичная облицовка стен перевязана с внутренним слоем из кирпича или ячеисто-бетонных блоков тычковым рядом (в каждом 4-6-м ряду), выполняющим роль жесткой связи.

При реконструкции кирпичная облицовка связывается с существующей кладкой с помощью кронштейнов, закрепленных на дюбелях.


Деформационные швы

Для компенсации температурных колебаний в облицовочном слое следует устраивать горизонтальные и вертикальные температурно-деформационные швы. Горизонтальные температурно-деформационные швы толщиной не менее 30 мм следует располагать по всей толщине стены в уровне перекрытия.

Расстояние между вертикальными температурно-деформационными швами в наружном облицовочном слое следует принимать в зависимости от расположения наружных стен относительно сторон света:

  • Для северной — 12-14 м
  • Для западной — 7-8 м
  • Для южной — 8-9 м
  • Для восточной — 10-12 м


Защита от агрессивной среды

Парапеты, пояса, подоконники и т.п. должны иметь надежные сливы из оцинкованной стали, которые обеспечивают отвод атмосферной влаги и исключают возможность ее сбегания непосредственно по стене.

Все открытые поверхности стальных элементов, выходящих на фасад, и анкера, устанавливаемые в кладке, должны быть защищены от коррозии металлизацией слоем толщиной 120 мкм или лакокрасочными покрытиями.

Аналогичную отделку могут иметь углы стен, порталы дверей, арок, ворот, оконные наличники или отдельные участки глухих стен. Соединение конструкции трехслойных стен и конструкций кровли осуществляют с использованием термовставки из газосиликатных блоков, располагаемой на уровне теплоизоляционного слоя плит перекрытия.


Вентиляционные продухи

В случае устройства системы с воздушным зазором шириной 20-40 мм для его вентиляции устраиваются продухи (отверстия) в нижней и верхней частях стены для поддержания требуемого тепловлажностного режима внутри конструкции. Для этого оставляют пустые (не заполненные раствором) вертикальные швы во внешнем слое кирпичной кладки или устанавливают специальные решетки в шов кладки.

Суммарная площадь продухов определяется из расчета 75 см2 на 20 м2 площади стен, включая площадь окон. Нижние (верхние) вентиляционные отверстия, как правило, следует совмещать с цоколями (карнизами), причем для нижних отверстий предпочтительно совмещение функций вентиляции и отвода влаги (согласно СП 23–101). Кроме того, вентиляционные отверстия располагают в подоконных пространствах и пространствах над оконными и дверными проемами, а также под карнизным свесом.

Рекомендуемое расстояние между вентиляционными отверстиями (продухами) в лицевой кладке составляет порядка 3 м по высоте и 1 м по ширине.

Обеспечение притока и оттока воздуха при помощи продухов в конструкции слоистой кладки:


Была ли статья полезна?

Вентзазор между стеной и облицовкой дома

Автор Евгения На чтение 20 мин. Опубликовано

Вентзазор между стеной и облицовкой дома

Зазор в кирпичной кладке

Кирпич имеет высокий уровень водопоглощения. Поэтому при облицовке дома кирпичной кладкой делают вентиляционные зазоры для выветривания лишней влаги. Теплоизоляционные свойства кирпичных стен недостаточно высоки, и с целью создания комфортных условий для проживания, утепление является обязательным условием при возведении домов из этого строительного материала. При применении способа трехслойной кладки несущих конструкций с внутренним утеплением также оставляют зазоры для вентиляции.

Что такое зазоры и зачем они нужны?

Под зазорами подразумевают расстояния между стенами, которые способствуют проветриванию и предотвращают скопление конденсата внутри конструкции. В таких зазорах можно разместить теплоизоляционный материал для утепления. При этом способе кирпичной кладки наружная стена дома состоит из трех слоев:

  1. Несущая конструкция.
  2. Утеплитель.
  3. Облицовка.

Его применяют для повышения теплоизоляции дома и с целью экономии энергоресурсов. Теплоизоляционный материал внутри конструкции защищает несущую стену от промерзания. Кроме того, сам он надежно защищен от повреждений. А имеющийся воздушный зазор между слоем утеплителя и облицовочной кладкой способствует вентиляции и испарению лишней влаги.

Технология процесса и размеры зазоров

Кладку начинают с возведения несущей конструкции. Затем выкладывают стену из облицовочного кирпича, оставляя между ними зазор для циркуляции воздуха и, если это необходимо и для утепления. Размер расстояния должен быть 1,5—2 см или в пределах 5—15 см в случае теплоизоляции и в зависимости от толщины слоя материала. Воздушную подушку делают с целью исключения отклонений от нормы показателя пароизоляции.

Паропроницаемость всех слоев должна сочетаться. Это поможет избежать скопления влаги на внутренних сторонах кирпичных конструкций, что предотвратит образование плесени и грибка, а также сохранит теплозащитные свойства утепляющего материала и продлит срок его службы.

Независимо от наличия утеплителя внутри стены, для циркуляции воздуха между несущей конструкцией и облицовкой из кирпича делают специальные зазоры в виде расшитых вертикальных швов в облицовочной кладке. Их располагают вверху у карнизов и внизу у цоколей здания. Количество таких отверстий зависит от размера стен, а ширина их составляет 2—4 см.

Зазоры при утеплении кирпичной кладкы

Выбор утеплителя зависит от материала внешней конструкции дома, поскольку следует учитывать коэффициент паропроницаемости элементов всех слоев. В качестве утеплителя можно выбрать:

Утеплять стену можно с помощью пенополистерола.
  • минеральную вату;
  • пенополистирол;
  • насыпные утеплители.

При использовании утеплителя в виде плит все элементы конструкции скрепляются между собой при помощи гибких связей, которые устанавливают на несущую стену. После выкладывают облицовочную кладку до их уровня и насаживают на них теплоизолирующий материал. На утепляющий слой крепят гидроизоляцию и оставляют зазор для вентиляции. Для его создания используют связи, имеющие пластиковую шайбу с защелкой. Она прижимает утеплитель к стене и предотвращает его сползание и деформацию. Ширина воздушной подушки варьирует в пределах 4—6 см. Насыпными утеплителями просто заполняют образовавшуюся между стенами пустоту без создания воздушных зазоров, после того как высота возводимых стен достигнет метра.

Сложности

Учитывая наличие неровностей в поверхности несущей конструкции, расстояние между ней и облицовочной кладкой без утепления обычно превышает предельно допустимые значения и составляет 3—5 см. А проблемы трехслойной кладки заключаются в низкой воздухопроницаемости и скоплении конденсата внутри слоев конструкции в холодное время года, что ограничивает срок службы теплоизолирующего слоя. Но основным недостатком является невозможность его замены.

Форма обратной связи
Ваш запрос успешно отправлен!

Благодарим за Ваше обращение! В ближайшее время мы свяжемся с Вами.

Облицовка газобетона кирпичом: правильные способы отделки газобетонных стен

Наружная отделка домов из газобетонных блоков кирпичом в наши дни очень популярна. Строение, которое возводится из этого материала, а затем обкладывается кирпичной кладкой, обходится намного дешевле, чем полностью кирпичное здание, при этом вид становится современным, более эстетичным и статусным с наименьшими вложениями. Но только ли во внешней привлекательности дело?

Преимущества и недостатки облицовки газобетонной стены кирпичом

Рассмотрим подробно преимущества и недостатки, которые имеет облицовка газобетона кирпичом.

Преимущества

  • Звукоизоляция.
  • Визуальная эстетика.
  • Укрепление строения.
  • Продление сроков службы.

Недостатки

  • При неправильной кладке в полости стены может скапливаться конденсат.
  • Дополнительные затраты на строительство и материалы.

Расходная статья ожидается в любом случае при обкладке здания, при этом газобетонные блоки являются одной из самых недорогих и устойчивых конструкций. Как сообщает «Инженерно-строительный журнал» №8 (2009 г) после проведения серьёзных испытаний на прочность и долговечность газобетонной стены с кирпичной облицовкой в 2009 году в Санкт-Петербурге выяснилось, что сроки существования такой стены варьируется от 60 до 110 и более лет. Рассматривалась единая климатическая зона и одинаковый по качеству материал.

Дом из газобетона облицованный кирпичом может иметь сроки эксплуатации разнящиеся практически вдвое.

Отчего такая разница в прочности и износостойкости? Оказалось, дело в наличие зазора и вентиляции между основой из газоблоков и кирпичной облицовкой.

Какие существуют способы облицовки газоблока кирпичом

Газоблоковую стену можно обкладывать несколькими способами. Имеется в виду расстояние между кирпичом и газобетонным блоком, а также наличие утеплителей, если предусмотрен зазор между стеной и облицовкой. Рассмотрим подробно каждый из них.

Плотная кладка без зазоров и вентиляции

Опасность скорейшего разрушения появляется в том случае, когда планируется использование отапливаемого помещения. То есть, разница температур внутри и снаружи дома существенно сократят сроки эксплуатации такого здания. При нагреве помещения изнутри, водяные пары начнут перемещаться через пористый газобетон наружу. При отсутствии зазора или утеплителя они будут накапливаться между газоблоком и кирпичом, разрушая оба материала. При этом конденсат скапливается неравномерно, что ускоряет процесс распада и деформации структуры газоблока. Наиболее экономически выгодным будет использование наружного утепления в виде минеральной ваты или отделки мокрой штукатуркой. Подобная отделка газобетона кирпичом (без зазора) применяется только к не отапливаемым зданиям.

Кладка кирпичом на расстоянии от газоблоков без вентиляции

В правилах СП 23-101-2004 (Проектирование тепловой защиты строений) имеется предписание о принципе расположения слоёв между стеной и поверхностью облицовки, в котором говорится, что чем ближе к наружному слою стены, тем паропроницаемость материала должна быть ниже. В соответствии с пунктом 8.8 слои с большей теплопроводимостью и паропроницаемостью должны располагаться ближе к наружной поверхности стены. Английские специалисты после проведения ряда исследований объяснили, что надо располагать слои так, чтобы паропроводимость к наружному слою повышалась с разницей не менее, чем в 5 раз от внутренней стены. Если выбирается этот способ облицовки, то согласно правилам пункта 8.13 толщина невентилируемого промежутка должна быть не менее 4см, при этом слои рекомендуется разделять глухими диафрагмами из негорючего материала на зоны по 3м.

Отделка газобетона кирпичом с вентилируемым пространством

Этот способ облицовки наиболее рациональный с точки зрения технических характеристик материалов и долговечности строения. Однако возведение подобной конструкции должно производиться по определённым правилам (СП 23-101-2004 пункт 8.14).

Рассмотрим, как обложить дом из газобетона кирпичом с вентилируемым зазором между кладками по всем правилам. Воздушное пространство должно иметь толщину не менее 6см, но не превышать 15см. При этом теплоизоляцией служит сама газобетонная стена. Если этажность строения выше трёх, то в зазоры ставятся (1 раз на 3 этажа) перфорированные перегородки для рассечки потока воздуха. В кирпичной кладке должны быть сквозные вентиляционные отверстия, общая площадь которых определяется по принципу: на 20кв.м площади 75кв.см отверстий. При этом отверстия, находящиеся внизу, делают с небольшим уклоном наружу для отвода конденсата из полости стены.

В том случае, если планируется утеплить газобетонную стену дополнительно до воздушной прослойки, то для этой цели используются теплоизоляционные материалы, плотность которых не менее 80-90 кг/м 3 . Сторона утеплителя, соприкасающаяся с прослойкой воздуха, должна иметь на поверхности воздухозащитную плёнку (Изоспан А, AS, Мегаизол SD и другие) либо другую воздухозащитную оболочку (стеклоткань, стеклосетка, базальтовая вата). Не рекомендуется использовать в качестве утеплителя эковату и стекловату, так как эти материалы слишком мягкие и недостаточно плотные. Также не разрешается применять пенопласт и ЭППС ввиду их горючести и паронепропускных характеристик. Когда осуществляется облицовка стен из газобетона кирпичом с дополнительным утеплителем на газоблоки, не применяются мягкие, неплотные, горючие материалы. Паропроводимость этих материалов должна быть довольно высокой, чтобы избежать образования конденсата.

Подводим итоги

Итак, какие же выводы можно сделать о способах облицовки газобетонных стен кирпичом? Для удобства сведём особенности каждого способа облицовки в таблицу:

ХарактеристикиОблицовка без зазораОблицовка с зазором без вентиляцииОблицовка с вентилируемым зазором
Кирпичная кладка+++
Защита газобетонной стены от внешних воздействий+++
ТеплоизоляцияНесущественное увеличениеУвеличение (сопротивление кирпичной кладки), уменьшение (повышается влажность газобетонной стены)Нет увеличения (вентиляция пространства между стенами)
Сроки эксплуатации, разрушение зданияПроисходит сокращение срока использования на 60%.Сокращение из-за влажности и конденсата.Не снижение или увеличение по причине отсутствия конденсата и регулируемой циркуляции воздуха.
Расходы на возведениеУвеличиваются затраты на фундамент, расширение (до 15 см), кирпич, раствор, гибкие соединения.Увеличиваются затраты на фундамент, расширение (до 19 см), кирпич, раствор, гибкие соединения.Увеличиваются затраты на фундамент, расширение (до 21 см), кирпич, раствор, гибкие соединения.
Рентабельность и целесообразностьЭкономически невыгодна по причине снижения теплоизоляции и срока эксплуатации.Отсутствие особой выгоды в большинстве случаев. Целесообразна только при ровном умеренном климате, не требующем отопления здания изнутри.Экономически мало выгодна, но целесообразна в случае необходимости кирпичной облицовки снаружи отапливаемых строений.

Таким образом, обкладывая газобетонную стену кирпичом, значительно сэкономить на материалах не удастся, увеличить теплоизоляцию также не получится. Единственные положительные аспекты – респектабельный внешний вид и увеличение срока службы, но это достигается при условии правильной организации строительных процессов, применении материалов и технологий, рекомендованных СП 23-101-2004.

Видео: как правильно облицевать стену из газобетона кирпичом

На одном из форумов столкнулся с высказыванием: “Вентзазор это выражение из современных строительных технологий для современных материалов т.е. несущая стена скажем из газо или пенобетона с утеплителем или без и ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД-это может быть сайдинг, декоративные панели и т.д.Такой ”бутерброд” отвечает всем строительным нормам и успешно применяется в строительстве. Когда массово использовался кирпич о вентзазоре и речи не велось. Делали сплошные стены с внутренней кирпичной перевязкой. Вы пытаетесь совместить два строительных материала из разных нормативных эпох. Если вы знаете статистику то современные дома построенные из газобетона с облицовкой в пол кирпича имеют тенденцию к неравномерным усадочным смещениям, что приводит к образованию трещин на облицовочной кирпичной стороне (наиболее слабая часть стены),и никакие анкера не спасут. Вентзазор был придуман не для кирпичной кладки(из кирпича стены делают сплошными с внутренней перевязкой).Вентилируемый зазор работает только с сайдингом и с декоративными панелями. А суть в том, что сайдинг и панели не имеют герметичных швов в отличие от кирпича поэтому зазор хорошо вентилируется не образуя конденсат, плесени, гнили. С кирпичом такого эффекта никогда не добьетесь. Вентзазор и кирпич вещи несовместимые” Хотел бы узнать насколько это верно? И что с эти делать? Не хотелось бы делать штукатурку и использовать тёплую керамику.

Здравствуйте, Василий.
Любой материал обладает такой характеристикой как паропроницаемость.
При разности парциальных давлений воздуха на противоположных поверхностях внешней стены, которая образуется при появление разности температур внутри помещения и с наружи, образуется поток водяных паров изнутри наружу. Сопроивление водяному потоку материала характеризуется коэффициентом сопротивления диффузии водяных паров µ (мю) . Расчёт сопротивления слоя определяется произведением коэффициента диффузии водяных паров и толщины слоя в метрах (µ * δ) .
Водяной пар изначально находится в ненасыщенном состояние, но по мере движения потока сквозь конструкцию и его охлаждения, относительная влажность может достигнуть 100%, что приведет к образованию конденсации влаги из воздуха и образованию зон конденсации в конструкции.
Для того, чтобы в многослойной конструкции не происходило накопления конденсационной влагине, т.е. поступление её с потоком паров не превышало потока её вывода из конструкции, произведение толщины слоя на коэффициент диффузии водяных паров для каждого из слоёв должно уменьшаться от слоя к слою изнутри наружу.
Если характеристики материалов многослойной конструкции таковы, что указанное правило не соблюдается, то в конструкции будет расти зона конденсации, влажностные параметры будут ухудшаться, последствия см. кликнув на банер Что будет, если не делать вентиляционный зазор в трёхслойной кладке? Для устранения проблемы между теми слоями, где правило нарушается, устраивается вентиляционный зазор.
Рассмотрим пример.
Внешняя стена, возведённая методом трёхслойной кладки, в которой, несущая стена – газосиликатные блоки 400мм, далее слой теплоизоляции 50мм, далее кладка лицевого кирпича 120мм.
Рассчитаем произведение толщины слоя на коэффициент диффузии водяных паров для каждого из слоёв конструкции.

Вентиляция стен из кирпича в загородном доме

При отделке или реконструкции фасада, как правило, попутно делается его утепление. В погоне за наилучшейтеплоизоляцией заказчик часто забывает или игнорирует важнейший показатель утеплителя — паропроницаемость. Это чревато большими проблемами: подмоканием, промерзанием и преждевременным разрушением несущей стены.

Вентотверстия в облицовочной кладке необходимы для поддержания оптимума температуры и исключения «парникового эффекта», значительно ускоряющего разрушение стен. Поэтому каждый 3-4-й вертикальный шов в каждом ряду облицовочной кладки не должен быть заполнен раствором. Это и будут вентканалы.

Принцип образования конденсата объясняет, как это происходит: в месте контакта разных температур (холода и тепла) на твёрдых поверхностях скапливается влага. Часто это становится причиной «ледяных стен» или испорченной внутренней отделки. Единственный выход — обеспечить влаге возможность свободно испаряться в атмосферу, т. е. снаружи здания.

Нужно оставлять также продухи сверху и снизу облицовки.

В связи с этим, при устройстве фасадов «мокрым» способом (нанесением растворных отделочных слоёв) используют паропроницаемые составы. В другом случае применяется система вентилируемого фасада.

При отделке или реконструкции фасада, как правило, попутно делается его утепление. В погоне за наилучшейтеплоизоляцией заказчик часто забывает или игнорирует важнейший показатель утеплителя — паропроницаемость. Это чревато большими проблемами: подмоканием, промерзанием и преждевременным разрушением несущей стены.

Вентотверстия в облицовочной кладке необходимы для поддержания оптимума температуры и исключения «парникового эффекта», значительно ускоряющего разрушение стен. Поэтому каждый 3-4-й вертикальный шов в каждом ряду облицовочной кладки не должен быть заполнен раствором. Это и будут вентканалы.

Принцип образования конденсата объясняет, как это происходит: в месте контакта разных температур (холода и тепла) на твёрдых поверхностях скапливается влага. Часто это становится причиной «ледяных стен» или испорченной внутренней отделки. Единственный выход — обеспечить влаге возможность свободно испаряться в атмосферу, т. е. снаружи здания.

Нужно оставлять также продухи сверху и снизу облицовки.

В связи с этим, при устройстве фасадов «мокрым» способом (нанесением растворных отделочных слоёв) используют паропроницаемые составы. В другом случае применяется система вентилируемого фасада.

Вентиляция стены, которая помещается под кирпич – это очень важная часть рабочего процесса. Если облицовка выполняется профессиональными каменщиками, то этот процесс не займет большого времени, но если Вы хотите все делать самостоятельно, то нужно учесть несколько важных моментов:

  1. Все ряды камней укладываются при помощи раствора, но 34 ряд устанавливается без него, это поможет обеспечить естественную вентиляцию стены. Иногда такой тип кладки не подходит и можно оставить воздушную подушку между кровлей и стеной;
  2. Вентиляционный зазор должен составлять, по меньшей мере, 25 мм, но это для стены, которая полностью ровная. При облицовке деревянного дома из бруса нужно выдержать зазор 30 мм;
  3. Если зазор находится под балкой, то его можно закрыть при помощи специальной планки, при этом, не укладывая ряд кирпичей.

Если в стенах вашего дома предусмотрена воздушная прослойка, то обязательнодолжны быть и вентиляционные коробочки!

Основные преимущества вентиляционных коробочек:

  • Вентилируют воздушную прослойку
  • Защищают стену от грызунов и других вредителей
  • Защищают от осадков (особенно при интенсивном боковом дожде)
  • Выводят конденсат наружу
  • Подобранные под цвет кладки, они почти не видны, чем не портят впечатление от фасада

Вентиляционно-осущающие коробки

Вентиляционно-осущающие коробки применяются в вентиляционной системе фасада. Они бывают двух видов:вентиляционно-дренажный элемент под шов 10 мм и вентиляционно-дренажный элемент под шов 10 мм

Вентиляционная система фасада достаточно проста в создании и состоит всего из двух элементов: воздушного зазора шириной 10 см с расстоянием между теплоизоляционным слоем и фасадным в 4 см и вентиляционных отверстий – незаполненных раствором вертикальных швов между кирпичами, в которые монтируются вентилируемые элементы фасада.

Перед началом возведения первого ряда кладки необходимо простелить гидроизоляцию (фартук из битумной массы), по которому конденсат будет беспрепятственно стекать через вентиляционные отверстия наружу. Аналогично следует простелить гидроизоляцию над каждым проемом здания.

Вентиляционные отверстия располагают в первом и последнем рядах кирпичной кладки. Если высота стены более шести метров, посреди стены дополнительно располагают еще один ряд вентиляционных отверстий. При этом, отступ от углов стен и проемов до первого вентиляционного отверстия не должен быть менее 25 сантиметров.

По горизонтали отверстия располагают на расстоянии 1 метра друг от друга (через 4 кирпича). На таком же расстоянии вентиляционные отверстия располагают под и над проемами, но не менее двух отверстий на каждый проем. По вертикали отверстия располагают непосредственно друг над другом, и ни в коем случае не в шахматном порядке.

Правильное размещение и монтаж вентиляторов – гарантия их эффективного применения, а значит – долгосрочного сохранения надежности, прочности и идеального внешнего вида вашего фасада.

Расположение вентиляционных коробочек

Преимущества вентиляционных коробочек:

  • Высушивается внутренняя поверхность фасада, что обеспечивает его долговечность.
  • На вентилируемом фасаде не выступают соляные пятна, не образуется плесень.
  • Высушивается утеплитель. Только сухой утеплитель отвечает всем требованиям теплоизоляции.
  • Согласно исследованиям, проведенным в Германии, тепловое сопротивление стены с вентилируемой воздушной прослойкой на 6% выше аналогичной стены без воздушной прослойки.

Распределение вентиляционных коробочек:

  • Вентиляционные коробочки устанавливаются в вертикальные швы облицовочной кладки с частотой: 1 вентиляционная коробочка — 2-3 кирпича
  • В зданиях до двух этажей — 2 ряда вентиляционных коробочек (внизу — в первом ряду кладки, и наверху — в последнем) Если утепление стены переходит в утепление скатной кровли — в этом случае только один ряд коробочек — в первом ряду.
  • В многоэтажных зданиях — дополнительно 1 ряд коробочек каждые два этажа.
  • Дополнительные вентиляционные коробочки устанавливаются над и под проемами
  • Вентилируемая воздушная прослойка должна быть в пределах 30-50 mm.
  • В местах соединения фундамента с стенами должна быть предусмотрена не только горизонтальная, но и вертикальная гидроизоляция на высоту не менее 150 mm. (согласно DIN 1053 T1).

Является ли вентиляционная коробочка мостиком холода?

Вентиляционная коробочка не может являться мостиком холода. Вентиляционная коробочка монтируется в теле лицевой кладки из кирпича и никоим образом не нарушает непрерывность теплоизоляции (лицевая кладка в многослойных стенах промерзает и не выполняет теплоизолирующую функцию). Как правило, в трехслойных или двухслойных стенах, где фасад облицовуется лицевым или клинкерным кирпичом мостиком холода являются оцинкованные анкера или кладочная сетка, выступающие как горизонтальные связи.

Зачем нужен вентилируемый воздушный зазор в двухслойных или трехслойных стенах?

Для стен из паропроницаемых материалов (таких как рядовой кирпич, газобетон, пеноблок, керамический блок и ракушняк) вентиляционный зазор является обязательным элементом вентиляции фасадов.

Вентиляционный зазор в стене выполняет следующие функции: – выводит конденсат из теплоизоляции (трехслойные стены) или несущей стены (двухслойные стены), благодаря этому материалы сохраняют свои изначальные теплоизоляционные показатели; – предотвращает появления высолов на лицевой кладке кирпича; – создаёт благоприятный микроклимат внутри помещения.

Всегда ли нужен вентзазор?


Вопрос про обшивку дома задает Аркадий Карпов, г. Москва: Здравствуйте, хочу задать вам вопрос. Мне сейчас бригада делает обшивку дома, утепляют и обшивают сайдингом. После того, как настелили пленку, сразу шьют поверх этого сайдинг. Я говорю – где зазор? Они говорят — не надо, всегда так делаем. Правильно ли они делают и как надо правильно?

Отвечает Андрей Волоколамцев, бригадир ООО «Август», г. Подольск.

Здравствуйте, Аркадий. Возможно то, что делают ваши строители не совсем правильно, а возможно – совсем не правильно. Чтобы было у вас нормальное и системное понимание этого вопроса, давайте, для начала, разберем ваш случай, а потом посмотрим, нужно ли делать вентзазор и когда.

Итак, давайте разберемся, из какого материала у вас дом. Если стены сложены из паропроницаемого материала, то в случае использования декоративного слоя из сайдинга, вам обязательно нужно делать вентилируемый зазор. Потому что влага из внутренних помещений вашего дома в виде пара будет проникать через стены в утеплитель и увлажнять его.

Утеплители типа базальтовой ваты очень не любят влаги. Когда они намокают хотя бы на 15 процентов, то теряют в своих показателях по теплосопротивлению уже 50 процентов.

Есть, однако, такие утеплители, которые не так восприимчивы к влаге, которые не на столько теряют свою теплоизолирующую способность. Это, в первую очередь, относится к пенополиуретану, который может наноситься на стены дома напылением.

Когда точно нужен вентзазор?

Итак, в вашем случае, вентилируемый зазор между утеплителем и наружным декоративным слоем будет точно нужен в следующих вариантах:

  • Использование любого утеплителя, теряющего свои свойства при намокании.
  • Материал стен дома пропускает пар из внутренних помещений во внешний слой.
  • Декоративная отделка представляет собой слой пароизолирующего или влагоконденсирующего материала.

Последний пункт в полной мере можно отнести к виниловому сайдингу, металосайдингу и профилированному листу. Эти материалы не дадут выходить влаге из утеплителя, если будут плотно нашиты на слой утеплителя.

Когда вентзазор не нужен?

В каких случаях вентзазор можно не делать:

  • Материал стен дома не пропускает пар из внутренних помещений наружу, например, бетон.
  • Утеплитель со стороны внутренних помещений хорошо изолирован пароизоляцией.
  • Внешний материал хорошо пропускает пар, например, фасадная штукатурка.

На этой способности фасадной штукатурки строится система мокрого фасада, когда стены можно утеплять пенопластом или базальтовой ватой.

Любой пар, попадающий в утеплитель, выводится прямо через штукатурный слой и паропроницаемую краску. Вентзазора в этом случае между утеплителем и декоративным слоем нет.

Когда еще обязательно нужен вентзазор?

В каких еще случаях понадобится вентиляционный зазор между стеной и декоративным покрытием:

  1. Материал декоративного слоя способствует образованию конденсата.
  2. Материал стен под декоративным слоем может портиться от влаги (гниль, трещины и т.п.).

Приведу простой пример. Если вы задумали обшить деревянный дом металлическим профилированным листом, то без вентзазора здесь не обойтись.

В противном случае вся влага, которая будет конденсироваться на внутренней поверхности профлиста, будет впитываться деревянными стенами, которые будут от этого разрушаться.

В случае с вентзазором, влага, конечно же, конденсируется на внутренней поверхности профилированного листа – это металл. Но прямого контакта с поверхностью деревянных стен не имеет. И ток воздуха, который присутствует в вентзазоре, уносит эту влагу в виде пара и выводит из пространства между декоративным слоем и стеной.

Рассмотрите, какой из приведенных выше случаев является вашим, и выбирайте – нужен вам вентзазор или нет. Смотрите, какой у вас утеплитель, какой материал стен.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

  1. Чем отделать дом из КББ?
    Вопрос: Добрый день, уважаемые господа! Расскажите, пожалуйста, как лучше отделать снаружи дом из керамзитобетонных блоков (КББ), какой фасад здесь будет уместен, какие материалы можно применить.

Утепление пенополистиролом стен деревянного дома снаружи
В последнее время люди стали отдавать предпочтение деревянным домам. Первое, чем привлекает данный природный материал – его экологическая чистота. Вдобавок к этому, дерево очень хорошо.

Каркасная стена в разрезе – схема и комментарии
На этой странице представлена каркасная стена в разрезе вместе с утеплителем, который монтируется между стоек каркаса. Проще говоря, каркасная стена в разрезе представляет собой так.

Утепление стен каркасного и деревянного дома опилками
Если посмотреть на историю строительства жилых зданий в холодных регионах, то утепление стен опилками стало практиковаться не так давно. Опилки как утеплитель стен при строительстве.

Конструкция стен каркасного дома – схема пирога
Самая простая конструкция стен каркасного дома – это вертикальные стойки, связанные верхней и нижней обвязкой и перевязанные укосинами для дополнительной жесткости конструкции. При использовании плитного.

Вентиляционный зазор между стеной и облицовочным кирпичом

Воздушный зазор в кладке стены

Для чего же и правда нужны эти воздушные зазоры между кирпичом и несущей стеной?

Для начала надо сделать акцент на то,что фасад дома может быть как вентилируемым так и не вентилируемым. Теперь давайте взглянем на рисунок,а далее все поясню что к чему:

Теперь перейду к пояснениям. Вентиляционным фасадом является конструкция стены в которой возможно свободно циркулировать воздушным потокам между лицевой частью стены и несущей,от основания,которое стоит на фундаменте и заканчивается беспрепятственным выходом в атмосферу,как показано стрелочками на рисунке.

Так как мы рассматриваем стену с кирпичной облицовкой,то в нашем случае для нормальной циркуляции воздуха необходимо оставлять незаполненые швы в первом ряду как показано на рисунке выше. Это помогает поступлению свежему воздуху внутрь стены. Расстояния между каждым пустотным швом должно быть равное 1 метру. Получается следующая последовательность:проникнув через щели первого ряда кирпичной кладки,воздух выдувает влажный или нагретый воздух в воздушной прослойке через верх на крышу а далее на улицу.В их список входит дерево,пеноблоки,газобктонные блоки,минеральная вата,волокнистые и другой материал

Заметим одну большую ошибку всех строителей. Воздушная прослойка не должна перекрываться,то есть ее свободному циркулированию воздуха ничего не должно мешать,вплоть до самого верхнего ряда кирпича строящегося здания. И всесь воздух должен свободно выходить на улицу. Некоторые же подойдя к концу строительства делают смачную стяжку,перекрывая и воздушный зазор. Это не правильно!

В холодное время года в любом отапливаемом помещении присутствует повышенная концентрация влаги,которая выходит на улицу через стены дома и соответственно через утеплитель,что приводит к образованию конденсата на их поверхностях. Это приводит к разрушению строительного материала. Плюс при намокании,материал стены хуже держит тепло,что приводит к лишней утечке тепла. В данном случае воздушная прослойка играет роль регулятора температур и концентрации влаги. Получается что несущая стена с утеплителем испаряет воду а ей ничего не препятствует,влага попадает в воздушную прослойку и через верхнюю щель улитучивается в атмосферу. Получается наша стена остается сухой и невредимой,а это предотвращает скорое гниение и разложение строительного материала.

Но каждый разумный человек скажет что это лишняя потеря тепла в зимний период! Что же делать?
Знаете. На многих форумах пишут что внешняя фасадная кладка все равно ничего не дает в роли сбережения тепла. Так и хочется им крикнуть в лицо. Это неверно. Многие пишут так от непонимания дела. Я вам задам встречный вопрос. Что вы скажете по поводу стен из кирпича в жилых домах? Они тоже не сберегают тепло? Завтра начну разбирать свой домик и буду рыть себе землянку. Это я конечно утрирую,но ведь стены из кирпича являются отличными теплосберегающими конструкциями. Если судить по школьной шкале оценок,то стена в 50 см сберегает тепло на оценку 5+,в 25 см на оценку 4,а стена в 12 см потянет на троечку с минусом. Но опять же мы пришли к выводу,что она все равно держит тепло. И это нам не дает никакого права говорить что облицевав стену кирпичом она не будет держать тепло.

Зазор при вент фасаде

Поэтому вот вам мои рекомендации. Если вы строите дом в котором несущая стена будет из дерева или же из материала котороый при намокании плохо держит тепло или же начинает терять свою прочность и разваливаться,как например древесина,газоблоки и минеральная вата,то безусловно делайте воздушную прослойку между облицовкой и несущей стеной,а так же не забудьте оставить пустые швы в первом ряду для поступания свежего воздух. Но тогда в этом случае потребуется сделать основную стену пошире или утеплить получше,что бы уже наверняка не думать о том что придется сжигать лишнее топливо на обогрев,ведь с влагой из воздушной прослойки будет выветриваться и тепло.

Если же вы строите дом из материала на который никаким образом не действет влага,то не стоит даже и забивать голову по поводу вентелируемых фасадов. Делайте без воздушных зазоров! А если и сделаете то можно не оставлять в первом ряду никаких пустых швов,так вы лучше сохраните тепло.

В дополнение,я хочу выделить несколько особенностей и полезных моментов:

1. Размер воздушного зазора между несущей стеной и фасадным сооружением по СНИПам и ГОСТам должен составлять 1,5-2 см. Я думаю что они брали во внимание идеально ровную стену без возможных отклонений,которая чотко рассчитана под расскладку кирпича или же стеновые панели и материал у них был просто самый идеальный. Но это бред я вам хочу сказать товарищи! На практике же очень сложно все рассчитать и воздушный зазор обычно оставляется в зависимости от ситуации,около 3-5 см.

2. В строительстве воздушный зазор помогает скрыть всевозможные изъяны стены. Стена которая обносится кирпичом не требует никаких вмешательств. То есть,все дефекты и неровности которые имеются,останутся в этом воздушном зазоре. Их не надо будет выравнивать,срубать,счищать,а если и понадобится то только малейшее вмешательство. Я думаю это такой не маленький плюс.

3. Следующие достоинство связано с погодными явлениями. Летом в жару,кирпич на солнце нагревается до огромных температур (может достичь до 90 градусов Цельсия),в это время воздушный зазор является в роли регулятора температур,ведь уже дальше нагретый лицевой кирпич делится своим теплом не с несущей стеной,которая передает все тепло внутрь жилого помещения,а с воздушной прослойкой,которая в дальнейшем уносит весь горячий воздух в атмосферу. Это помогает летом сохранять уют и прохладу в доме и вам не нужны будут лишние затраты на кондиционеры и вентиляторы. А это значит что материал который при нагревании выделяет газы и способен разрушаться будет защищен. В качестве примера можно привести бетонные блоки и дерево.

Вентзазор в кирпичной кладке

В связи с высокой паропроницаемостью таких стройматериалов, как газобетон или древесина, вентзазоры в кирпичной кладке, которой облицовывается стена, рекомендуется делать. Это связано с риском образования конденсата. Необходимость мероприятия обусловлена резким перепадом температур в зимнее время. Отсутствие вентзазора в кирпичной кладке провоцирует скопление влаги в газобетоне, отчего теряются теплоизоляционные способности стройматериала.

Что собой представляет?

Вентзазор — это специальное техническое пространство в кирпичных стенах, которое предназначено для проветривания внутренней части стены. Размеры вентзазоров составляют не более 2—3 см, что предотвращает чрезмерные потери тепла, но при этом обеспечивает достаточную вентиляцию для отвода лишней влаги. Ее образование обусловлено разным коэффициентом паропроницаемости основной стены и облицовочного кирпича. Чтобы влажный воздух беспрепятственно замещался более сухим, предусмотрено в первом и последнем ряду кладки технические отверстия.

Если в зимнее время в частном доме не отапливается, например, на даче, то и конденсат образовываться не будет, поэтому в таких постройках вентзазор можно не делать.

Зачем нужен?

Достоинства

Постройка дома с нуля требует изучения всех нюансов. Одним из спорных вопросов является необходимость обустройства вентзазора в кирпичной кладке. Приспособление имеет такие положительные стороны:

  • Подсушивание. В период перепада температур внутри и снаружи помещения наблюдается образование конденсата на внешней стороне основной стены. Чрезмерная влажность снижает теплоизоляционные способности утеплителя и приводит к разрушению кирпичной кладки.
  • Скрытие недостатков поверхности. Небольшой воздушный зазор между стеной и облицовкой помогает скрыть ее неровности без вмешательства.
  • Сохранение прохладного воздуха внутри дома в летнее время. Когда облицовочный кирпич нагревается до 90 °C, то начинает отдавать тепло не стене, а воздушной подушке. Это способствует выветриванию горячего воздуха в атмосферу, а не дальнейшей передаче внутрь помещения.

Вернуться к оглавлению

Недостатки конструкции

Вентиляция в кирпичной кладке является спорным вопросом. Аргумент, который заставляет задуматься о необходимости этого приспособления — потери тепла в зимнее время. Действительно через отверстия в кирпичной облицовке из зазора выветривается не только лишняя влага, но и тепло. Для предотвращения сильного охлаждения рекомендуется делать более толстой несущую конструкцию. Если стройматериал, из которого сделана стена, не теряет качественных характеристик при намокании, то и зазор оставлять не нужно. Обязательно делается вентзазор в таких случаях:

  • применение утеплителя, который теряет свои способности при намокании;
  • высокая паропроницаемость стройматериала, из которого сделана внутренняя часть стены;
  • выбор облицовочного материала, имеющего высокие пароизолирующие и влагоконденсирующие способности.

Вернуться к оглавлению

Размеры и требования

Основные нормы, предъявляемые к вентзазорам кирпичных стен, регулируются СНИПом. Согласно этим документам, размер зазора составляет 1,5—2 см. Но практика показывает, что неровности и дефекты стеновой поверхности не укладываются в эти рамки. Поэтому фактический вентзазор составляет 3—5 см. Воздух по воздушной подушке должен проходить беспрепятственно. Кладка кирпича осуществляется таким образом, чтобы обеспечить вентиляцию, при которой влага вытесняется через верхнее отверстие потоком воздуха, проникающего через нижний зазор, размером 10*10 см. Отверстия размещаются по горизонтали с диапазоном 2,5 м.

Во избежание попадания через эти дырки насекомых и грызунов, на них устанавливаются решетки с мелкой сеткой.

Устройство вентзазора

Кладка из кирпича с вентиляционными зазорами осуществляется только в период капитальных облицовочных работ. Если вентзазоры не были предусмотрены заранее, то их устройство требует больших финансовых и трудовых затрат. После возведения несущей конструкции, правильно устройство вентзазора проводится в таком порядке:

  • закрепление утеплителя;
  • оставление зазора;
  • дозаливка фундамента для облицовочного кирпича;
  • кладка кирпича с обустройством связки между облицовкой и стеной, а также технических отверстий;
  • закрывание наружных зазоров решеткой с мелкой сеткой.

Частые ошибки

Выполнение всех норм и требований к устройству вентзазоров убережет владельца дома от лишних затрат на ремонт и переделывание работы. Самой частой причиной ошибок становится полное перекрывание одного из технических отверстий цементной тяжкой. Это препятствует свободному движению воздуха в зазоре. Кроме этого, об устройстве вентзазора необходимо позаботиться еще на этапе проектирования, так как для того, чтобы его устроить, необходимо разобрать облицовочный шар кирпича и выложить его обратно после обустройства вентиляции.

Вентиляция стен из кирпича в загородном доме

При отделке или реконструкции фасада, как правило, попутно делается его утепление. В погоне за наилучшейтеплоизоляцией заказчик часто забывает или игнорирует важнейший показатель утеплителя — паропроницаемость. Это чревато большими проблемами: подмоканием, промерзанием и преждевременным разрушением несущей стены.

Вентотверстия в облицовочной кладке необходимы для поддержания оптимума температуры и исключения «парникового эффекта», значительно ускоряющего разрушение стен. Поэтому каждый 3-4-й вертикальный шов в каждом ряду облицовочной кладки не должен быть заполнен раствором. Это и будут вентканалы.

Принцип образования конденсата объясняет, как это происходит: в месте контакта разных температур (холода и тепла) на твёрдых поверхностях скапливается влага. Часто это становится причиной «ледяных стен» или испорченной внутренней отделки. Единственный выход — обеспечить влаге возможность свободно испаряться в атмосферу, т. е. снаружи здания.

Нужно оставлять также продухи сверху и снизу облицовки.

В связи с этим, при устройстве фасадов «мокрым» способом (нанесением растворных отделочных слоёв) используют паропроницаемые составы. В другом случае применяется система вентилируемого фасада.

При отделке или реконструкции фасада, как правило, попутно делается его утепление. В погоне за наилучшейтеплоизоляцией заказчик часто забывает или игнорирует важнейший показатель утеплителя — паропроницаемость. Это чревато большими проблемами: подмоканием, промерзанием и преждевременным разрушением несущей стены.

Вентотверстия в облицовочной кладке необходимы для поддержания оптимума температуры и исключения «парникового эффекта», значительно ускоряющего разрушение стен. Поэтому каждый 3-4-й вертикальный шов в каждом ряду облицовочной кладки не должен быть заполнен раствором. Это и будут вентканалы.

Принцип образования конденсата объясняет, как это происходит: в месте контакта разных температур (холода и тепла) на твёрдых поверхностях скапливается влага. Часто это становится причиной «ледяных стен» или испорченной внутренней отделки. Единственный выход — обеспечить влаге возможность свободно испаряться в атмосферу, т. е. снаружи здания.

Нужно оставлять также продухи сверху и снизу облицовки.

В связи с этим, при устройстве фасадов «мокрым» способом (нанесением растворных отделочных слоёв) используют паропроницаемые составы. В другом случае применяется система вентилируемого фасада.

Вентиляция стены, которая помещается под кирпич – это очень важная часть рабочего процесса. Если облицовка выполняется профессиональными каменщиками, то этот процесс не займет большого времени, но если Вы хотите все делать самостоятельно, то нужно учесть несколько важных моментов:

  1. Все ряды камней укладываются при помощи раствора, но 34 ряд устанавливается без него, это поможет обеспечить естественную вентиляцию стены. Иногда такой тип кладки не подходит и можно оставить воздушную подушку между кровлей и стеной;
  2. Вентиляционный зазор должен составлять, по меньшей мере, 25 мм, но это для стены, которая полностью ровная. При облицовке деревянного дома из бруса нужно выдержать зазор 30 мм;
  3. Если зазор находится под балкой, то его можно закрыть при помощи специальной планки, при этом, не укладывая ряд кирпичей.

Если в стенах вашего дома предусмотрена воздушная прослойка, то обязательнодолжны быть и вентиляционные коробочки!

Основные преимущества вентиляционных коробочек:

  • Вентилируют воздушную прослойку
  • Защищают стену от грызунов и других вредителей
  • Защищают от осадков (особенно при интенсивном боковом дожде)
  • Выводят конденсат наружу
  • Подобранные под цвет кладки, они почти не видны, чем не портят впечатление от фасада

Вентиляционно-осущающие коробки

Вентиляционно-осущающие коробки применяются в вентиляционной системе фасада. Они бывают двух видов:вентиляционно-дренажный элемент под шов 10 мм и вентиляционно-дренажный элемент под шов 10 мм

Вентиляционная система фасада достаточно проста в создании и состоит всего из двух элементов: воздушного зазора шириной 10 см с расстоянием между теплоизоляционным слоем и фасадным в 4 см и вентиляционных отверстий – незаполненных раствором вертикальных швов между кирпичами, в которые монтируются вентилируемые элементы фасада.

Перед началом возведения первого ряда кладки необходимо простелить гидроизоляцию (фартук из битумной массы), по которому конденсат будет беспрепятственно стекать через вентиляционные отверстия наружу. Аналогично следует простелить гидроизоляцию над каждым проемом здания.

Вентиляционные отверстия располагают в первом и последнем рядах кирпичной кладки. Если высота стены более шести метров, посреди стены дополнительно располагают еще один ряд вентиляционных отверстий. При этом, отступ от углов стен и проемов до первого вентиляционного отверстия не должен быть менее 25 сантиметров.

По горизонтали отверстия располагают на расстоянии 1 метра друг от друга (через 4 кирпича). На таком же расстоянии вентиляционные отверстия располагают под и над проемами, но не менее двух отверстий на каждый проем. По вертикали отверстия располагают непосредственно друг над другом, и ни в коем случае не в шахматном порядке.

Правильное размещение и монтаж вентиляторов – гарантия их эффективного применения, а значит – долгосрочного сохранения надежности, прочности и идеального внешнего вида вашего фасада.

Расположение вентиляционных коробочек

Преимущества вентиляционных коробочек:

  • Высушивается внутренняя поверхность фасада, что обеспечивает его долговечность.
  • На вентилируемом фасаде не выступают соляные пятна, не образуется плесень.
  • Высушивается утеплитель. Только сухой утеплитель отвечает всем требованиям теплоизоляции.
  • Согласно исследованиям, проведенным в Германии, тепловое сопротивление стены с вентилируемой воздушной прослойкой на 6% выше аналогичной стены без воздушной прослойки.

Распределение вентиляционных коробочек:

  • Вентиляционные коробочки устанавливаются в вертикальные швы облицовочной кладки с частотой: 1 вентиляционная коробочка — 2-3 кирпича
  • В зданиях до двух этажей — 2 ряда вентиляционных коробочек (внизу — в первом ряду кладки, и наверху — в последнем) Если утепление стены переходит в утепление скатной кровли — в этом случае только один ряд коробочек — в первом ряду.
  • В многоэтажных зданиях — дополнительно 1 ряд коробочек каждые два этажа.
  • Дополнительные вентиляционные коробочки устанавливаются над и под проемами
  • Вентилируемая воздушная прослойка должна быть в пределах 30-50 mm.
  • В местах соединения фундамента с стенами должна быть предусмотрена не только горизонтальная, но и вертикальная гидроизоляция на высоту не менее 150 mm. (согласно DIN 1053 T1).

Является ли вентиляционная коробочка мостиком холода?

Вентиляционная коробочка не может являться мостиком холода. Вентиляционная коробочка монтируется в теле лицевой кладки из кирпича и никоим образом не нарушает непрерывность теплоизоляции (лицевая кладка в многослойных стенах промерзает и не выполняет теплоизолирующую функцию). Как правило, в трехслойных или двухслойных стенах, где фасад облицовуется лицевым или клинкерным кирпичом мостиком холода являются оцинкованные анкера или кладочная сетка, выступающие как горизонтальные связи.

Зачем нужен вентилируемый воздушный зазор в двухслойных или трехслойных стенах?

Для стен из паропроницаемых материалов (таких как рядовой кирпич, газобетон, пеноблок, керамический блок и ракушняк) вентиляционный зазор является обязательным элементом вентиляции фасадов.

Вентиляционный зазор в стене выполняет следующие функции: — выводит конденсат из теплоизоляции (трехслойные стены) или несущей стены (двухслойные стены), благодаря этому материалы сохраняют свои изначальные теплоизоляционные показатели; — предотвращает появления высолов на лицевой кладке кирпича; — создаёт благоприятный микроклимат внутри помещения.

Форма обратной связи
Ваш запрос успешно отправлен!

Благодарим за Ваше обращение! В ближайшее время мы свяжемся с Вами.

Облицовка газобетона кирпичом: правильные способы отделки газобетонных стен

Наружная отделка домов из газобетонных блоков кирпичом в наши дни очень популярна. Строение, которое возводится из этого материала, а затем обкладывается кирпичной кладкой, обходится намного дешевле, чем полностью кирпичное здание, при этом вид становится современным, более эстетичным и статусным с наименьшими вложениями. Но только ли во внешней привлекательности дело?

Преимущества и недостатки облицовки газобетонной стены кирпичом

Рассмотрим подробно преимущества и недостатки, которые имеет облицовка газобетона кирпичом.

Преимущества

  • Звукоизоляция.
  • Визуальная эстетика.
  • Укрепление строения.
  • Продление сроков службы.

Недостатки

  • При неправильной кладке в полости стены может скапливаться конденсат.
  • Дополнительные затраты на строительство и материалы.

Расходная статья ожидается в любом случае при обкладке здания, при этом газобетонные блоки являются одной из самых недорогих и устойчивых конструкций. Как сообщает «Инженерно-строительный журнал» №8 (2009 г) после проведения серьёзных испытаний на прочность и долговечность газобетонной стены с кирпичной облицовкой в 2009 году в Санкт-Петербурге выяснилось, что сроки существования такой стены варьируется от 60 до 110 и более лет. Рассматривалась единая климатическая зона и одинаковый по качеству материал.

Дом из газобетона облицованный кирпичом может иметь сроки эксплуатации разнящиеся практически вдвое.

Отчего такая разница в прочности и износостойкости? Оказалось, дело в наличие зазора и вентиляции между основой из газоблоков и кирпичной облицовкой.

Какие существуют способы облицовки газоблока кирпичом

Газоблоковую стену можно обкладывать несколькими способами. Имеется в виду расстояние между кирпичом и газобетонным блоком, а также наличие утеплителей, если предусмотрен зазор между стеной и облицовкой. Рассмотрим подробно каждый из них.

Плотная кладка без зазоров и вентиляции

Опасность скорейшего разрушения появляется в том случае, когда планируется использование отапливаемого помещения. То есть, разница температур внутри и снаружи дома существенно сократят сроки эксплуатации такого здания. При нагреве помещения изнутри, водяные пары начнут перемещаться через пористый газобетон наружу. При отсутствии зазора или утеплителя они будут накапливаться между газоблоком и кирпичом, разрушая оба материала. При этом конденсат скапливается неравномерно, что ускоряет процесс распада и деформации структуры газоблока. Наиболее экономически выгодным будет использование наружного утепления в виде минеральной ваты или отделки мокрой штукатуркой. Подобная отделка газобетона кирпичом (без зазора) применяется только к не отапливаемым зданиям.

Кладка кирпичом на расстоянии от газоблоков без вентиляции

В правилах СП 23-101-2004 (Проектирование тепловой защиты строений) имеется предписание о принципе расположения слоёв между стеной и поверхностью облицовки, в котором говорится, что чем ближе к наружному слою стены, тем паропроницаемость материала должна быть ниже. В соответствии с пунктом 8.8 слои с большей теплопроводимостью и паропроницаемостью должны располагаться ближе к наружной поверхности стены. Английские специалисты после проведения ряда исследований объяснили, что надо располагать слои так, чтобы паропроводимость к наружному слою повышалась с разницей не менее, чем в 5 раз от внутренней стены. Если выбирается этот способ облицовки, то согласно правилам пункта 8.13 толщина невентилируемого промежутка должна быть не менее 4см, при этом слои рекомендуется разделять глухими диафрагмами из негорючего материала на зоны по 3м.

Отделка газобетона кирпичом с вентилируемым пространством

Этот способ облицовки наиболее рациональный с точки зрения технических характеристик материалов и долговечности строения. Однако возведение подобной конструкции должно производиться по определённым правилам (СП 23-101-2004 пункт 8.14).

Рассмотрим, как обложить дом из газобетона кирпичом с вентилируемым зазором между кладками по всем правилам. Воздушное пространство должно иметь толщину не менее 6см, но не превышать 15см. При этом теплоизоляцией служит сама газобетонная стена. Если этажность строения выше трёх, то в зазоры ставятся (1 раз на 3 этажа) перфорированные перегородки для рассечки потока воздуха. В кирпичной кладке должны быть сквозные вентиляционные отверстия, общая площадь которых определяется по принципу: на 20кв.м площади 75кв.см отверстий. При этом отверстия, находящиеся внизу, делают с небольшим уклоном наружу для отвода конденсата из полости стены.

В том случае, если планируется утеплить газобетонную стену дополнительно до воздушной прослойки, то для этой цели используются теплоизоляционные материалы, плотность которых не менее 80-90 кг/м 3 . Сторона утеплителя, соприкасающаяся с прослойкой воздуха, должна иметь на поверхности воздухозащитную плёнку (Изоспан А, AS, Мегаизол SD и другие) либо другую воздухозащитную оболочку (стеклоткань, стеклосетка, базальтовая вата). Не рекомендуется использовать в качестве утеплителя эковату и стекловату, так как эти материалы слишком мягкие и недостаточно плотные. Также не разрешается применять пенопласт и ЭППС ввиду их горючести и паронепропускных характеристик. Когда осуществляется облицовка стен из газобетона кирпичом с дополнительным утеплителем на газоблоки, не применяются мягкие, неплотные, горючие материалы. Паропроводимость этих материалов должна быть довольно высокой, чтобы избежать образования конденсата.

Подводим итоги

Итак, какие же выводы можно сделать о способах облицовки газобетонных стен кирпичом? Для удобства сведём особенности каждого способа облицовки в таблицу:

ХарактеристикиОблицовка без зазораОблицовка с зазором без вентиляцииОблицовка с вентилируемым зазором
Кирпичная кладка+++
Защита газобетонной стены от внешних воздействий+++
ТеплоизоляцияНесущественное увеличениеУвеличение (сопротивление кирпичной кладки), уменьшение (повышается влажность газобетонной стены)Нет увеличения (вентиляция пространства между стенами)
Сроки эксплуатации, разрушение зданияПроисходит сокращение срока использования на 60%.Сокращение из-за влажности и конденсата.Не снижение или увеличение по причине отсутствия конденсата и регулируемой циркуляции воздуха.
Расходы на возведениеУвеличиваются затраты на фундамент, расширение (до 15 см), кирпич, раствор, гибкие соединения.Увеличиваются затраты на фундамент, расширение (до 19 см), кирпич, раствор, гибкие соединения.Увеличиваются затраты на фундамент, расширение (до 21 см), кирпич, раствор, гибкие соединения.
Рентабельность и целесообразностьЭкономически невыгодна по причине снижения теплоизоляции и срока эксплуатации.Отсутствие особой выгоды в большинстве случаев. Целесообразна только при ровном умеренном климате, не требующем отопления здания изнутри.Экономически мало выгодна, но целесообразна в случае необходимости кирпичной облицовки снаружи отапливаемых строений.

Таким образом, обкладывая газобетонную стену кирпичом, значительно сэкономить на материалах не удастся, увеличить теплоизоляцию также не получится. Единственные положительные аспекты – респектабельный внешний вид и увеличение срока службы, но это достигается при условии правильной организации строительных процессов, применении материалов и технологий, рекомендованных СП 23-101-2004.

Видео: как правильно облицевать стену из газобетона кирпичом

Воздушный зазор в кладке стены

Для чего же и правда нужны эти воздушные зазоры между кирпичом и несущей стеной?

Для начала надо сделать акцент на то,что фасад дома может быть как вентилируемым так и не вентилируемым. Теперь давайте взглянем на рисунок,а далее все поясню что к чему:

Теперь перейду к пояснениям. Вентиляционным фасадом является конструкция стены в которой возможно свободно циркулировать воздушным потокам между лицевой частью стены и несущей,от основания,которое стоит на фундаменте и заканчивается беспрепятственным выходом в атмосферу,как показано стрелочками на рисунке.

Так как мы рассматриваем стену с кирпичной облицовкой,то в нашем случае для нормальной циркуляции воздуха необходимо оставлять незаполненые швы в первом ряду как показано на рисунке выше. Это помогает поступлению свежему воздуху внутрь стены. Расстояния между каждым пустотным швом должно быть равное 1 метру. Получается следующая последовательность:проникнув через щели первого ряда кирпичной кладки,воздух выдувает влажный или нагретый воздух в воздушной прослойке через верх на крышу а далее на улицу.В их список входит дерево,пеноблоки,газобктонные блоки,минеральная вата,волокнистые и другой материал

Заметим одну большую ошибку всех строителей. Воздушная прослойка не должна перекрываться,то есть ее свободному циркулированию воздуха ничего не должно мешать,вплоть до самого верхнего ряда кирпича строящегося здания. И всесь воздух должен свободно выходить на улицу. Некоторые же подойдя к концу строительства делают смачную стяжку,перекрывая и воздушный зазор. Это не правильно!

В холодное время года в любом отапливаемом помещении присутствует повышенная концентрация влаги,которая выходит на улицу через стены дома и соответственно через утеплитель,что приводит к образованию конденсата на их поверхностях. Это приводит к разрушению строительного материала. Плюс при намокании,материал стены хуже держит тепло,что приводит к лишней утечке тепла. В данном случае воздушная прослойка играет роль регулятора температур и концентрации влаги. Получается что несущая стена с утеплителем испаряет воду а ей ничего не препятствует,влага попадает в воздушную прослойку и через верхнюю щель улитучивается в атмосферу. Получается наша стена остается сухой и невредимой,а это предотвращает скорое гниение и разложение строительного материала.

Но каждый разумный человек скажет что это лишняя потеря тепла в зимний период! Что же делать?
Знаете. На многих форумах пишут что внешняя фасадная кладка все равно ничего не дает в роли сбережения тепла. Так и хочется им крикнуть в лицо. Это неверно. Многие пишут так от непонимания дела. Я вам задам встречный вопрос. Что вы скажете по поводу стен из кирпича в жилых домах? Они тоже не сберегают тепло? Завтра начну разбирать свой домик и буду рыть себе землянку. Это я конечно утрирую,но ведь стены из кирпича являются отличными теплосберегающими конструкциями. Если судить по школьной шкале оценок,то стена в 50 см сберегает тепло на оценку 5+,в 25 см на оценку 4,а стена в 12 см потянет на троечку с минусом. Но опять же мы пришли к выводу,что она все равно держит тепло. И это нам не дает никакого права говорить что облицевав стену кирпичом она не будет держать тепло.

Поэтому вот вам мои рекомендации. Если вы строите дом в котором несущая стена будет из дерева или же из материала котороый при намокании плохо держит тепло или же начинает терять свою прочность и разваливаться,как например древесина,газоблоки и минеральная вата,то безусловно делайте воздушную прослойку между облицовкой и несущей стеной,а так же не забудьте оставить пустые швы в первом ряду для поступания свежего воздух. Но тогда в этом случае потребуется сделать основную стену пошире или утеплить получше,что бы уже наверняка не думать о том что придется сжигать лишнее топливо на обогрев,ведь с влагой из воздушной прослойки будет выветриваться и тепло.

Если же вы строите дом из материала на который никаким образом не действет влага,то не стоит даже и забивать голову по поводу вентелируемых фасадов. Делайте без воздушных зазоров! А если и сделаете то можно не оставлять в первом ряду никаких пустых швов,так вы лучше сохраните тепло.

В дополнение,я хочу выделить несколько особенностей и полезных моментов:

1. Размер воздушного зазора между несущей стеной и фасадным сооружением по СНИПам и ГОСТам должен составлять 1,5-2 см. Я думаю что они брали во внимание идеально ровную стену без возможных отклонений,которая чотко рассчитана под расскладку кирпича или же стеновые панели и материал у них был просто самый идеальный. Но это бред я вам хочу сказать товарищи! На практике же очень сложно все рассчитать и воздушный зазор обычно оставляется в зависимости от ситуации,около 3-5 см.

2. В строительстве воздушный зазор помогает скрыть всевозможные изъяны стены. Стена которая обносится кирпичом не требует никаких вмешательств. То есть,все дефекты и неровности которые имеются,останутся в этом воздушном зазоре. Их не надо будет выравнивать,срубать,счищать,а если и понадобится то только малейшее вмешательство. Я думаю это такой не маленький плюс.

3. Следующие достоинство связано с погодными явлениями. Летом в жару,кирпич на солнце нагревается до огромных температур (может достичь до 90 градусов Цельсия),в это время воздушный зазор является в роли регулятора температур,ведь уже дальше нагретый лицевой кирпич делится своим теплом не с несущей стеной,которая передает все тепло внутрь жилого помещения,а с воздушной прослойкой,которая в дальнейшем уносит весь горячий воздух в атмосферу. Это помогает летом сохранять уют и прохладу в доме и вам не нужны будут лишние затраты на кондиционеры и вентиляторы. А это значит что материал который при нагревании выделяет газы и способен разрушаться будет защищен. В качестве примера можно привести бетонные блоки и дерево.

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Выбор утеплителя между газоблоком и облицовочным кирпичом.

Доброго времени суток, товарищи.
Плавно подхожу к возведению стен дома для постоянного проживания. Основной материал стен- газобетонный блок 625*250*300 фирмы Калужский газобетон, сибирский элемент, марки D500. Облицовка кирпичом, 65-ый, производитель так же наш Калужский, Воротынский кирпичный завод.
Встал вопрос выбора утеплителя, так как хочу между газоблоком и облицовочным кирпичем вставить утеплитель. Прочитав некоторое количество информации, в голове образовался некий сумбур из разных мнений и подходов. Есть люди которые защищают обычный пенопласт, а так же есть другой лагерь сторонников каменной(минеральной) ваты… Бытуют разные мнения: например, что пенопласт не дышит и сильно увлажняется, что способствует образованию грибка, плесени, а как следствие продукты их жизнедеятельности- токсины. С другой стороны- минеральная вата так же является очень хорошим впитывателем влаги и так же может набрать огромное количество воды, просесть между блоком и кирпичом и т.п.
Понимаю, что тема огромная и может вызвать много комментов и холиваров. Прошу коротко и емко( если это возможно в строительстве- работал в этой отрасли, правда начальником службы охраны труда) высказать свои соображения.
Пока я склоняюсь к обычному пенопласту(белый), но не самый хрупкий, а чуть более крепкий, он подороже, но уже не распадается на маленькие шарики при более менее сильном нажатии. Планирую вставлять 2 плиты по 50мм со сдвигом, для того чтобы избежать образования швов. То есть общая толщина утеплителя 100мм.

Комментарии 113

Да запросто
Будут деньги — заходите (с)

Комментарии к комментариям :
1. ЭППС и ППС — паронепроницаемый материал, по сути — очень похоже, разница в плотности и прочности
2. вентзазор min 40мм, max 60мм
3. пустые швы для подсоса воздуха не горизонтальные, а вертикальные, через два кирпича в двух нижних рядах, а еще над окнами и дверьми
4. пустые швы в районе подшивки кровли для выхода воздуха из вентзазора — запрещено категорически, межстенный вентзазор должен переходить в кровельный зазор по контробрешетке и совместно эвакуироваться через конек кровли
5. минвата в вентзазор — плотностью не менее 120-150 кг/м3 — иначе просядет и улетит вместе с воздухом
6. не слушай жену и тещу — гиблое это дело, у них мозг не так, как у нас устроен )))
Спрашивай, помогу соседу )))

Мда …
Все смешалось в доме Облонских … (с)

Дружище, ты не правильно представляешь себе механизм работы многослойной стены
Не будем вдаваться в дискуссии о материале стен, газоблок — не лучший вариант — у него больше недостатков, чем достоинств, но тем не менее — что есть, то есть
Коротко о принципах :
Для того, что бы стена оставалась «здоровой» — сухой и теплой — водяной пар должен перемещаться в стене в обеих направлениях — внутрь и наружу — при изменении температуры и влажности воздуха
1. за счет парциального давления водяной пар изнутри дома перемещается по газоблоку в наружную сторону
2. дойдя до границы газоблока, он должен куда то эвакуироваться
И куда же ?
Тут есть два варианта :
а) если поставить за газоблоком полистирол — паронепроницаемый материал — деваться пару некуда, он заперт в газоблоке и испарение влаги будет идти только во внутрь и то, при условии, что ты не наклеишь виниловые обои
Кроме того, ты не сможешь обеспечить 100% примыкание газоблока и полистирола, а значит будет воздушный зазор
А если есть зазор — в нем однозначно будет образовываться конденсат со всеми вытекающими
Ты получаешь мокрую стену, кроме того сам газоблок — крайне гигроскопичный материал, он охотно впитывает влагу и крайне неохотно ее выводит, добавлю еще, что при увлажнении газоблок резко теряет свою и так не выдающуюся прочность
б) если поставить каменную вату — паропроницаемый материал — водяной пар переместиться в нее из газоблока
Опять же вопрос примыкания утеплителя и газоблока остается актуальным, надо обеспечить хорошее их примыкание, но это уже не так критично, как в варианте с полистиролом
3. рассматриваем дальше только вариант б), ибо вариант а) — это полная жопа
Итак — пар в утеплителе, куда дальше ?
А тут опять два варианта :
в) в облицовочный кирпич
Опять же не получится обеспечить качественное прилегание облицовки и утеплителя — опять воздушный зазор и сборник конденсата
А облицовочный кирпич крайне не любит влаги — в зимний период он промерзает насквозь и если он насыщен влагой, то будет отслаиваться лещадками и внутри и снаружи Кроме того — облицовочная кладка в полкирпича самостоятельно стоять не может — ей надо держаться за несущую стену гибкими связями
г) в вентзазор между каменной ватой и облицовочным кирпичом для удаления водяного пара
Вот тогда мы получаем теплую и сухую стену, за счет вывода влаги в вентзазор изнутри, при этом обеспечивая сохранность облицовки и удаление из нее влаги, полученной с внешней стороны
4. Вентзазор в стенах должен конструктивно соединяться с вентзазором по контррейке в кровле в одну систему эвакуации, а для создания тока водуха в межстенном пространстве надо внизу кладки облицовки предусмотреть отверстия для забора воздуха
Есть множество ньюансов — материал гибких связей, плотность каменной ваты и прочее — но все решаемо

Сложно ?
Да, но экономия на материале стен должна быть чем то компенсирована
А косячить, заранее устраивая себе кучу проблем — не дело

Я это сделал в прошлом году )))
Спрашивай — проконсультирую

Принято!
Огромное спасибо за конкретный развернутый, четко по делу ответ!
Тут в комментах ниже кто то писал, что пенополистерол( обычный пенопласт) имеет открытоячеистую структуру в отличии от экструзионного… То есть обычный пропускает пар, а экструзионный нет… Немного это смутило, так как я читал, что не пропускает обычный пенопласт ничего.
Вентзазор между утеплителем и внешней облицовкой я оставлю, это самой собой. Как правило не замазывают горизонтальные швы в первом ряду облицовочной кладки и в последнем в районе стыка с крышей, как раз Вы и написали! То есть обеспечивают этим конвекцию потока, тяга воздуха по простому))
Осталось убедить жену, что базальтовая вата повышенной плотности лучше пенопласта… Ей мама сказала, что ее знакомый проложил пенопласт и дом летом прохладный, а зимой очень теплый…

Замешайте керамзит с жидким раствором, и закидайте в промежуток между блоком и облицовкой. Раствору только мало надо, чтобы керамзит в нём только обмазался. Затвердеет — схватится.

Ты смотрел характеристику теплопередачи керамзитобетона, керамзита и просто бетона? Толк от керамзитобетона только в весе.

при проектировании точка росы где? если не в утеплителе, то не надо переживать. а вообще лучше сыпать пенопласт крошки, они заполняют на 100% все свободные места (в отличии от целых листов у которых полно пазух около кладочной сетки) удачи бро)

Вряд ли вы меня послушаете, но советую подумать над материалом стен… Ведь если изотерма проходит через утеплитель, тепло передача стен не имеет значения. И газобетон можно заменить керамзитобетоном, или кирпичом…

Материал уже куплен, менять что то координально не будем уже. А вот утеплитель выбрать и технологию его укладки — это пока еще доступно так как кладку еще не начинали.

Приглядитесь к мокром фасаду. Ну его на фиг этот облицовочный кирпич. Я раньше мокрый фасад в серьёз не воспринимал. Но у меня на виду здания, с ним, которым по 10 с лишним лет. И он в замечательном состоянии. А облицовка кирпичом выйдет по деньгам, как материалы основных стен. Ну и утеплитель в нем замурован навсегда. Если только это не засыпной перлит.

Вы считали сколько стОит хороший мокрый фасад? Дороже лицевого кирпича!
По теме. Начинаем строить дом по такой-же схеме. И думали над таким-же вопросом, в итоге, оставляем просто воздушную прослойку. Минвата рассыпется лет за 10, жить в термосе из пенопласта тоже не охото, грибок гарантирован. Воздух лучший изолятор, решили так.

Воздух лучший изолятор, когда нет конвенции…Поэтому его заключают в капсулы, которые ограничивают эту самую конвенцию. А у вас одна большая камера. На всякий случай под софитами оставьте место для возможной засыпки того же гранулированного пенопласта, или перлита. Дырки денег не стоят.

оставим, но для наших широт такой стены вполне достаточно, можно конечно и метровую сделать, но нет смысла, лучше полноценный второй этаж и хорошее утепление потолка с окнами.

Сиавь блоки в кирпич, а не в половину.
Лучше однородной стены ни чего нет.

Если газобетон обкладывать пенопластом, надо зазор оставлять для продухи. А так или минвату по рейкам класть.

Вентканалы в кирпичной кладке: размеры, устройство

В связи с высокой паропроницаемостью таких стройматериалов, как газобетон или древесина, вентзазоры в кирпичной кладке, которой облицовывается стена, рекомендуется делать. Это связано с риском образования конденсата. Необходимость мероприятия обусловлена резким перепадом температур в зимнее время. Отсутствие вентзазора в кирпичной кладке провоцирует скопление влаги в газобетоне, отчего теряются теплоизоляционные способности стройматериала.

Что собой представляет?

Вентзазор — это специальное техническое пространство в кирпичных стенах, которое предназначено для проветривания внутренней части стены. Размеры вентзазоров составляют не более 2—3 см, что предотвращает чрезмерные потери тепла, но при этом обеспечивает достаточную вентиляцию для отвода лишней влаги. Ее образование обусловлено разным коэффициентом паропроницаемости основной стены и облицовочного кирпича. Чтобы влажный воздух беспрепятственно замещался более сухим, предусмотрено в первом и последнем ряду кладки технические отверстия.

Если в зимнее время в частном доме не отапливается, например, на даче, то и конденсат образовываться не будет, поэтому в таких постройках вентзазор можно не делать.

Вернуться к оглавлению

Зачем нужен?

Достоинства

Обустроив в ходе строительства данное пространство, можно решить сразу несколько задач.

Постройка дома с нуля требует изучения всех нюансов. Одним из спорных вопросов является необходимость обустройства вентзазора в кирпичной кладке. Приспособление имеет такие положительные стороны:

  • Подсушивание. В период перепада температур внутри и снаружи помещения наблюдается образование конденсата на внешней стороне основной стены. Чрезмерная влажность снижает теплоизоляционные способности утеплителя и приводит к разрушению кирпичной кладки.
  • Скрытие недостатков поверхности. Небольшой воздушный зазор между стеной и облицовкой помогает скрыть ее неровности без вмешательства.
  • Сохранение прохладного воздуха внутри дома в летнее время. Когда облицовочный кирпич нагревается до 90 °C, то начинает отдавать тепло не стене, а воздушной подушке. Это способствует выветриванию горячего воздуха в атмосферу, а не дальнейшей передаче внутрь помещения.
Вернуться к оглавлению

Недостатки конструкции

Пространство обязательно создается, если в ходе работ к несущей конструкции монтируется утеплитель.

Вентиляция в кирпичной кладке является спорным вопросом. Аргумент, который заставляет задуматься о необходимости этого приспособления — потери тепла в зимнее время. Действительно через отверстия в кирпичной облицовке из зазора выветривается не только лишняя влага, но и тепло. Для предотвращения сильного охлаждения рекомендуется делать более толстой несущую конструкцию. Если стройматериал, из которого сделана стена, не теряет качественных характеристик при намокании, то и зазор оставлять не нужно. Обязательно делается вентзазор в таких случаях:

  • применение утеплителя, который теряет свои способности при намокании;
  • высокая паропроницаемость стройматериала, из которого сделана внутренняя часть стены;
  • выбор облицовочного материала, имеющего высокие пароизолирующие и влагоконденсирующие способности.
Вернуться к оглавлению

Размеры и требования

Размер оставленного пространства должен вкладываться в принятые нормы.

Основные нормы, предъявляемые к вентзазорам кирпичных стен, регулируются СНИПом. Согласно этим документам, размер зазора составляет 1,5—2 см. Но практика показывает, что неровности и дефекты стеновой поверхности не укладываются в эти рамки. Поэтому фактический вентзазор составляет 3—5 см. Воздух по воздушной подушке должен проходить беспрепятственно. Кладка кирпича осуществляется таким образом, чтобы обеспечить вентиляцию, при которой влага вытесняется через верхнее отверстие потоком воздуха, проникающего через нижний зазор, размером 10*10 см. Отверстия размещаются по горизонтали с диапазоном 2,5 м.

Во избежание попадания через эти дырки насекомых и грызунов, на них устанавливаются решетки с мелкой сеткой.

Вернуться к оглавлению

Устройство вентзазора

Наружные отверстия в стене стоит закрыть сеткой.

Кладка из кирпича с вентиляционными зазорами осуществляется только в период капитальных облицовочных работ. Если вентзазоры не были предусмотрены заранее, то их устройство требует больших финансовых и трудовых затрат. После возведения несущей конструкции, правильно устройство вентзазора проводится в таком порядке:

  • закрепление утеплителя;
  • оставление зазора;
  • дозаливка фундамента для облицовочного кирпича;
  • кладка кирпича с обустройством связки между облицовкой и стеной, а также технических отверстий;
  • закрывание наружных зазоров решеткой с мелкой сеткой.

Посмотреть «СНИП 31-105-2002» или cкачать в PDF (12.6 MB)

Вернуться к оглавлению

Частые ошибки

Выполнение всех норм и требований к устройству вентзазоров убережет владельца дома от лишних затрат на ремонт и переделывание работы. Самой частой причиной ошибок становится полное перекрывание одного из технических отверстий цементной тяжкой. Это препятствует свободному движению воздуха в зазоре. Кроме этого, об устройстве вентзазора необходимо позаботиться еще на этапе проектирования, так как для того, чтобы его устроить, необходимо разобрать облицовочный шар кирпича и выложить его обратно после обустройства вентиляции.

Утепление стен пенопластом

В этой статье мы поговорим об утеплении стен дома пенопластом, не затрагивая утепление стен методом оштукатуриваемого фасада.

Стены являются ограждающими конструкциями. Их правильно проведённая теплоизоляция является неотъемлемой частью строительства дома. До 60-80% теплопотерь происходит именно через стены дома. Дороговизна затрат на отопление заставляет задуматься об организации правильного проведения теплоизоляции стен(до 40% от стоимости коммунальных платежей). Устройство данного вида теплоизоляции можно осуществить своими руками.

Достоинства применения пенопласта

  • Высокие показатели теплоизоляции

  • Простота монтажа

  • Лёгкость самого материала

  • Дешевизна

  • Лёгкость перевозки

Есть и недостатки, такие как низкая паро- и воздухопроницаемость, устраняется устройством принудительной вытяжной вентиляции. Также необходима хорошая гидроизоляция материала в стене.


Трёхслойная кирпичная кладка

Это самая распространённая разновидность стены. Конструктивно она выглядит так:

  • 1 слой - внутренняя кирпичная, монолитная, газобетонная или шлакоблочная стена , которая является несущей стеной для кровли и межэтажных перекрытий здания.

  • 2 слой - пенопласт в качестве утеплителя кирпичной кладки. Это средний слой, он кладётся между первым и третьим слоем – внутренней и наружней стенами. В холодные сезоны устраняет промерзание внутренней стены дома.

  • И наконец, 3 слой – наружняя кирпичная стена. Она выполняет функцию дополнительной защиты от промерзания и неблагоприятных воздействий окружающей среды и декоративную функцию.

Схема утепления пенопластом трёхслойной кирпичной кладки:

  1. Наружняя стена - облицовочный кирпич.
  2. Утеплитель – слой пенопласта толщиной , определяемой проектом здания.
  3. Слой грунтовки глубокого проникновения и слой монтажного клеевого состава.
  4. Кирпич полнотелый.
  5. Армирующая рамка из проволоки диаметром 4мм, класса Вр1 или связи.
  6. Штукатурный слой.
  7. Слой финишной шпаклёвки.

Преимущества использования пенопласта в трёхслойной кирпичной кладке

  • Пенопласт позволяет облегчить вес и уменьшить толщину стены за счёт уменьшения объёма используемого кирпича и также уменьшить общую стоимость применяемых материалов.

  • Сведение к минимуму потерь тепла.

  • Значительное снижение уровня шума.

  • Не допускается смещение «точки росы»-то есть точки конденсации пара внутрь помещений.


Технология устройства трёхслойной кирпичной кладки с пенопластом

  1. Внутренняя кирпичная стена
  2. Пенопласт
  3. Наружняя кирпичная стена
  4. Связи

Внутренняя кирпичная выполняется обычно из полнотелого красного керамического кирпича . Кладка выполняется на песчано-цементном растворе толщиной 1,5 или 2 кирпича. Наружняя кирпичная стена делается из облицовочного кирпича 120 мм.


Что такое “Продухи”? Их устройство.

Трёхслойная кирпичная кладка бывает двух типов: с воздушным зазором и без него. Первый тип эффективнее, так как позволяет полностью удалять влагу из конструкции в атмосферу. Зазор увеличивает общую толщину стены.

Продухи-это отверстия внизу и вверху стены с воздушным зазором шириной 20-50 мм для вентиляции. Через них парообразная влага выходит из стены.

  1. Зазор 20мм
  2. Низ стены
  3. Верх стены

Размер продухов примерно 75 см2 на 20 м2 площади стены. Нижние продухи служат ещё и для отвода воды, а не только для вентиляции.

Продухи создаются путём укладки на ребро щелевого кирпича или оставлением небольших промежутков между укладываемыми кирпичами.


Связи. Их установка.

Внутренняя и наружняя стены прикрепляются к друг другу с помощью армирующей рамки из проволоки или, что более современно, стеклопластиковыми или базальтовыми связями диаметром 4,5 – 6 мм. Также они обладают малой теплопроводностью по сравнению с металлом.

Эти связи также фиксируют утеплитель. Он просто на них накалывается.. Связи устанавливаются в стены с заглублением на 60-90 мм на дистанции 600 мм друг от друга горизонтально и 500 мм вертикально, в среднем 5 шт/м2.

Дополнительно на стержни крепятся фиксирующие шайбы.

Швы между плитами перевязываются и устанавливаются вплотную, чтобы избежать потерь тепла. В углах зданий создают зубчатое зацепление во избежание возникновения мостиков холода.


Очерёдность монтажа трёхслойной кирпичной стены с пенопластом


Утепление стен пенопластом под сайдинг

Проводится в следующей последовательности:

  • Демонтируются все водостоки, ставни, наличники, зачищается поверхность всех стен от грязи, неровностей, выступов.

  • Уже на очищенную поверхность прикрепляют слой пароизоляции. Лучше с помощью строительного степлера. Слой пароизоляционной мембраны-крепят шероховатой поверхностью к стене.

  • Монтируется обрешётка-именно вертикальная-из дерева, или металла на расстоянии от стены, несколько меньшем, чем толщина утеплителя, для плотного прилегания. Крепёжные элементы-гвозди или саморезы,для работ по дереву или металлу.

  • Пенопласт закрепляется между деревянными или металлическими рейками. Для дополнительного крепления можно применять пластиковые дюбель-грибы с широкой шляпкой.

  • Пенопласт плотно укрывается гидроизоляционной плёнкой,края её подгибают к стене.

  • На рейки обрешётки монтируют древесный или металлический каркас, к которому впоследствии крепится сайдинг.

Если сайдинг монтируется вертикально, обрешётку нужно крепить горизонтально, и наоборот, если сайдинг монтируется горизонтально, обрешётка крепится вертикально.

Если для каркаса обрешётки берётся дерево, то поверхности его необходимо обрабатывать антисептиком и огнезащитным составом. Самое эффективное утепление фасада-двухслойное. Второй слой кладётся поверх стыков первого слоя. В результате получаем ликвидацию всех мостиков холода.


Схема утепления стен под сайдинг

Вот примерно как это выглядит в реальности:

Вот что получается в конечном итоге:


Утепление стен пенопластом под штукатурку (оштукатуриваемый фасад)

Здесь мы рассмотрим не трёхслойное утепление стен, а утепление стены с наложением на неё пенопласта с последующим нанесением штукатурки.

Здесь в разрезе мы видим основные элементы , из которых состоит система оштукатуриваемого фасада. Это наружняя стена,на которую крепится пенопласт с помощью клея для пенопласта и фасадных дюбелей (пластиковых дюбель-грибов с большой шляпкой), армирующей сеткой , слоем штукатурки и финишной шпаклёвки. Финишная шпаклёвка на этой фотографии на представлена, но она всегда присутствует в так называемой системе «мокрого» фасада с декоративной и защитной функцией.


Схема теплоизоляции стены методом оштукатуриваемого или «мокрого» фасада

Пенопласт ППС 16Ф или ПСБ-С 25Ф будет использоваться нами в качестве утеплителя в системе оштукатуриваемого фасада. Его плюсы- он недорог, обладает замечательными адгезивными свойствами, к нему хорошо прилипает штукатурка с армирующей сеткой. И он выдерживает немалый вес всей системы.

Рассмотрим основные этапы устройства теплоизоляции стен методом оштукатуриваемого или «мокрого» фасада.


Подготовка

Утепление стены начинается с её подготовки . Стены обязательно должны быть сухими, поэтому исключена работа в дождливый период, стены должны быть сухими по меньшей мере 7 дней. Далее-сезон должен быть тёплым.

Нужно тщательно зачистить стену. Всё что неплотно держится на стене-должно быть зачищено. Остаётся только то, что держится прочно. Краску-удаляют.

Стены нужно выровнять.Плиты пенопласта должны лежать на стене ровно, не образуя пустот. Глубокие выступы и ямы загладить штукатуркой для выравнивания., пред этим загрунтовать. Работа будет проходить легче на ровных поверхностях.


Монтаж подоконников, отливов , откосов

Все эти элементы устанавливаются до начала монтажа пенопласта на стены. Подоконник обычно делают выступающим на 30-40 мм за стеновую плоскость. Например, если толщина пенопласта 50 мм , подоконник нужен глубиной 90-100 мм, так как 50 мм пенопласт, 10 мм штукатурка плюс финишная шпаклёвка плюс 30-40 мм выступ подоконника. При установке подоконник нагружают тяжестью на 3-4 часа, перед этим укладывают пластины пенопласта, все пустоты заполняют монтажной пеной.

Откосы должны выступать за поверхность стены , без учёта толщины пенопласта, на 10 мм для обеспечения простоты стыковки с утеплением. Сажают откос на тот же клей для пенопласта. Пенопласт для откосов нужен толщиной 20-30 мм самое большое, иначе он «налезет» на стекло.

Отливы ставят между утеплителем и цоколем для того, чтобы вода не затекала внутрь дома. Это полоса оцинковки , окрашенная порошковой краской. Прикручивается к цоколю дюбелями или саморезами с промежутками в 200 мм. Длина одного отлива 2 метра, один кусок накладывается на другой на 100-150 мм.

Эти работы трудоёмки, сложны, но очень положительно сказываются на общем результате.


Монтаж пенопласта на стену

Технология монтажа пенопласта состоит в том, что сначала пенопласт приклеивается к стене, а потом для прочности крепления ещё и приколачивается пластиковыми дюбель-грибами. Клеят обычно с левого угла стены. Когда утепляют частный дом, то первый ряд слева ставят на уже установленный отлив, а когда проводят монтаж «мокрого» фасада в высотном жилом доме, например панельном, устанавливают пенопласт на так называемую стартовую планку. Если её не потсавить , пенопласт может «уйти вниз».


Необходимые инструменты и материалы

Это два шпателя, один широкий, другой узкий. Узкий нужен для выемки клея из ведра, где он налит. Широкий нужен для нанесения клея на стены. Очень вероятно, понадобится пила с мелком зубом для подрезки листов пенопласта.

Ещё понадобится сам клей. Именно для приклеивания пенопласта, а не какой-нибудь другой, дабы не разрушить структуру листа. Есть два вида клея: только для пенопласта и универсальный, которым можно ещё приклеить к листу армирующую сетку и создать выравнивающий слой. Первый значительно дешевле. Комбинация двух видов клея даст существенную экономию денежных средств.

Клеем приклеивают пенопласт на откосы и к стене, мажут стыки листов пенопласта, промазывают дюбель-грибы сверху.

На углы , откосы , стены для приклеивания сетки и нанесения выравнивающего слоя нужен именно универсальный клей. Расход обоих видов клея может составлять 4-6 кг/м2 пенопласта. Или меньше, если стена изначально ровная.

Дюбель-грибы нужны, чтобы окончательно закрепить листы пенопласта на стене. При фасадном утеплении лучше применять дюбель-грибы с пластиковым, а не с металлическим стержнем в силу меньшей теплопроводности.

Для монтажа дюбель-грибов понадобятся молоток и дрель, для нанесения сетки и универсального клея-выравнивающего слоя нужен будет самый широкий шпатель-порядка 300-350 мм или ещё шире. Для шлифовки самого выравнивающего слоя понадобятся тёрка из пластика и наждачка с зерном 400-500.


Методика приклеивания пенопласта к стене

Клей заправляют водой по рекомендации производителя – размешивают миксером или дрелью со специальной насадкой. По мнению рабочих, легче работать с клеем, когда он погуще, чем рекомендует производитель. В случае сильных неровностей стены на выемки наносится больше клея , а на выступы соответственно-меньше.

Клей выкладывают на пенопласт примерно как на фотографии, отступая от краёв 30-40 мм.

Потом прикладывают пенопласт к стене и прижимают для фиксации, но не слишком сильно. Вылезший из под стыков листов клей следует подобрать для экономии и лучшего выравнивания.

При укладке второго ряда листы пенопласта кладут со смещением относительно первого ряда и так далее следующие ряды.

Работы лучше проводить участками, чтобы меньше передвигать подмостки и меньше держать пенопласт под воздействием ультрафиолета.


Приколачивание пенопласта

Прошло 3 суток с момента приклеивания. Пластиковыми дюбель-грибами соответствующей длины начинаем приколачивать к стене листы пенопласта. Длину дюбель-гриба выбираем учитывая то, что он должен зайти в стену на 40-50 мм.

На вершинах прямоугольных плит пенопласта (т-образные стыки) сверлят 4 дырки и одна в центре , итого 5 отверстий. Сверлятся они на 20-30 мм глубже требуемой глубины.

В отверстие, которое мы просверлили, вставляется дюбель-гриб и забивается молотком до плотного прилегания шляпки. Шляпка утапливается в пенопласт где-то на 1 мм для снижения расхода универсального клея на выравнивающий слой.

Обязательно заделать швы и шляпки дюбель-грибов

Если края пенопласта торчат , их нужно срезать перед заделкой. Если поверхность пенопласта неровная , она ровняется специальными тёрками для пенопласта. Чтобы исключить попадание холодного воздуха в швы между плитами, их затирают. Можно обычным клеем для пенопласта. Шляпки грибов тоже замазываются клеем на один уровень с поверхностью пенопласта. Клей не должен выступать нигде. Если выступает, стереть наждачной бумагой 400-500 зерно, исключительно высохшую поверхность.


Этап армирования и штукатурки пенопласта

Для армирования используется фасадная сетка плотностью 140-160 г/м2. Углы армируют все без исключения. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО УНИВЕРСАЛЬНЫМ КЛЕЕМ!!! Важно не забывать об этом. Опытные мастера советуют разводить клей водой чуть жиже. чем в рекомендациях производителей для лёгкого продавливания сквозь сетку. Для армирования использовать готовый угол с сеткой, или сделать самому , продавив сгиб сетки шпателем и вставив внутрь уголка.

На угол наносится с двух сторон по полосе клеевого раствора шириной 60-70 мм и толщиной 2-3 мм. Если клеится не готовый угол, а полосы сетки, то длина слоя раствора должна быть 930-950 мм (примерно на 50-70 мм короче отрезанного куска).

Сверху накладывается угол или кусок согнутой армирующей сетки . И шпателем вдавливают сетку в клей, движениями ёлочкой вверх-вниз и в стороны.

Часть сетки по бокам останется без клея. Ничего страшного-так легче стыковать сетку с армированием полистирола в стеновой плоскости. Без клея получается остаётся и полоса сетки сверху, при поклейке из кусков. На пустую сетку наносится клей сверху прикрываем слой нанесённого клея следующим куском. Так мы выравниваем стыки в одной плоскости. Для формирования угла, делаем его ровным. Для этого работаем угловым шпателем, ведя его сверху вниз.


Армируем пенопласт на стене

Пенопласт упрочняют наложением армирующей сетки, вдавливая её в клеевой состав.

Алгоритм такой:

  • Широким шпателем (не менее 350 мм) наносят на пенопласт универсальный клей. Полоса клея должна быть уже сетки 50-70 мм.

  • Раскручивают сетку сверху вниз, чтобы справа край был свободен от клея на 50-70 мм.

  • Шпателем вдавливают сетку в клей, стараясь сделать поверхность ровной.

  • Следующую полосу клея накладывают на участок «пустой» сетки. Следующий кусок сетки накладывается на уже уложенный вплотную, но толщина клея как и везде ранее.

Приклеенная сетка сохнет сутки. Потом она тёркой и наждаком доводится до полного выравнивания.


Оштукатуривание пенопласта

Штукатурная смесь обязательно должна быть жидковатой, пожиже , чем при приклеивании сетки. А так методика нанесения штукатурного слоя не отличается от стандартной. Исходя из предыдущего опыта определяется толщина нанесения штукатурного слоя, вплоть до нескольких миллиметров , если до этого всё наносилось ровно.

Затем нанесённый слой сохнет до полного высыхания, потом обрабатывается потёртым наждаком, если потом стена будет краситься, если под декоративную штукатурку-можно и обработать новой наждачкой.

Далее идут отделочные работы. Ну вот собственно и всё.

вент зазор, пирог стены из газобетона с облицовкой кирпичом, оконных проемов

Газобетон – материал особенный, благодаря пористой структуре, коэффициент его теплопроводности приближен по этому показателю к нарезанной поперёк волокон хвойной древесине. Это свойство повышает теплоэффективность ограждающих конструкций, но оно же является и ахиллесовой пятой, так как ячеистый материал неизбежно становится гигроскопичным и требует принятия соответствующих мер.

Идеальный вариант защиты - кирпич, который нередко используют для отделки фасадов. Обсудим особенности облицовки кирпичом дома из газобетона: расскажем о способах выполнения, их преимуществах и возможных недостатках.

Блочный газобетон – современный конструктивный материал, при невысокой себестоимости кубометра кладки обладающий прекрасными теплоизоляционными качествами и небольшой массой. Из-за открытых пор, образующихся вследствие реакции газообразователя с гидроксидом кальция, в толще затвердевшего камня может накапливаться влага. Она снижает уровень морозостойкости кладки и приносит множество других проблем, поэтому стены и нуждаются во внешней облицовке. Тем более что внешний вид неотделанной стены смотрится неэстетично, и многим не нравится.

Для отделки могут применяться любые материалы: от декоративного окрашивания - до монтажа длинномера типа сайдинга или вагонки. Можно и штукатурить, но большинство заказчиков сходятся во мнении, что лучший вариант отделки – это облицовка кирпичом дома из газобетона.

Вот в чём достоинства такого выбора:

  1. Кирпич – материал самый долговечный, его срок службы исчисляется не десятками лет, а веками.
  2. Обладает отменной механической прочностью и морозостойкостью.
  3. Кирпичная кладка лучше всего защищает фасад от ветра, что особенно актуально при его утеплении минеральной ватой.
  4. Облицовку можно производить как в процессе возведения стен, так и после - главное, чтобы это позволяла ширина фундамента.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Кладка может свешиваться на ¼ ширины уложенного ложком вперёд кирпича (это 3 см), но нужно ещё учесть такое же расстояние для вент зазора.

Схема опирания кирпичной облицовки на фундамент

Одно из достоинств - эстетичный внешний вид кирпича. Для облицовки можно использовать варианты в цветном исполнении, с рельефом, глазировкой, торкретированной поверхностью, а также кирпичи, выполненные в нескольких оттенках для осуществления баварской кладки – вроде той, что показана на фото снизу.

Такая облицовка улучшает эстетику газобетонного фасада, значительно увеличивает срок его службы. Насколько именно - зависит от соблюдения технологий, о которых и будет рассказано в этой публикации.

Всего существует четыре технологических варианта исполнения облицовки по газобетону. Два из них предусматривают вентиляционный зазор, а два обходятся без него. При этом утеплитель может присутствовать в пироге стены или теплоизоляция не предусматривается. Представим эти четыре схемы, и прокомментируем их с точки зрения теплоэффективности и экономичности стен.

Способ предполагает возведение стенки в полкирпича параллельно основной из газобетона, с закладкой в междурядное пространство армирующей сетки (когда кладка производится одновременно) или анкеров, если приходится облицовывать уже готовые стены.

Казалось бы, чего проще: воздух является хорошим теплоизолятором и не требует дополнительных расходов. По идее, вариант должен получиться выгодным – но так ли это?

Воздушный зазор имеется, а утеплителя нет

Вот основные недостатки такой облицовки:

  • Чтобы теплозащита получилась качественной, толщину прослойки воздуха требуется рассчитывать, как и в случае с любым другим теплоизоляционным материалом. Чересчур активный воздухообмен тёплого воздуха с холодным вообще не даст никакого эффекта.
  • В отсутствие в пироге теплоизоляционного материала, стены приходится проектировать более толстыми. Следовательно, опорная база для стен должна быть более широкой, что повлечёт увеличение расходов на фундамент и анкеровку кладки.
  • Ничем не заполненные, образованные двумя стенками колодцы, заселяются насекомыми и грызунами, от которых даже установленные на продухи сетки не всегда спасают.

Это лучший вариант структурирования стены, при котором в её пироге присутствует и вентиляционный зазор, и утеплитель. Применяют этот способ при использовании любой разновидности минеральных ват, отличающихся высокой паропроницаемостью.

Структурирование стены с минераловатным утеплением

Если учесть, что повышенная паропроницаемость характерна и для газобетона, то эти два материала «нашли друг друга». Себестоимость стен при таком раскладе получается выше, но расчётная толщина меньше.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Сегодня усиленно рекламируют такой утеплитель, как вспененный полистирол. Не станем оспаривать его достоинств, однако отметим, что для образования вентзазора нужна специальная опалубка. Вкупе с высокой ценой оборудования для заливки, себестоимость стен возрастёт почти вдвое.

Отсутствие воздушного промежутка под облицовкой утепляемой стены возможно только когда применяется листовой полимерный материал (пеноизол, ЭППС, ЭППУ) или пеностекло.

Вариант с утеплителем без вентиляции

При этом характеристики стен нисколько не ухудшаются, а их толщина ещё уменьшается, что даёт выгоду на устройстве фундамента.

Четвёртый вариант конструирования стены предполагает простую облицовку без утепления и устройства вентилируемого промежутка. Многие, кто строит дома самостоятельно, применяют этот способ, не понимая, что он не обеспечит стенам ни теплоизоляционные свойства, ни той самой долговечности, о которой говорилось выше. Почему?

Укладка кирпича вплотную, без зазора

  • В отапливаемом помещении всегда образуются пары, которые проникают в толщу стен. Если нет выхода, они накапливаются и конденсируются, и могут разрушить газобетонную кладку даже быстрее, чем если её оставить совсем без облицовки. Лучше всего этот способ отделки подходит для неотапливаемых помещений, которым требуется придать благородный вид.
  • Тех, кто строит жилые дома, этот способ привлекает тем, что здесь меньше затрат на связи. Но чаще такой выбор связан с недостаточной толщиной фундамента уже эксплуатируемого дома, фасад которого решили обновить за счёт кирпичной облицовки.
  • Нужно понимать, что коль для пара нет выхода, то и его вход в толщу ячеистобетонной стены должен быть ограничен. Это нивелируется не только применением пароизоляционных мембран, но и выбором непроницаемых для пара отделочных материалов.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Внимание: Увлажнённая конденсатом газобетонная кладка гораздо хуже сопротивляется теплопередаче. Думаем, это очевидный ответ на вопрос, можно ли газоблок облицовывать кирпичом без вент зазора.

Выше говорилось о способах устройства кирпично-газобетонных стен, в которых присутствуют и варианты с теплоизоляцией, и без неё. Так нужен ли утеплитель между газобетоном и кирпичом?

Вообще, стены толщиной от 300 мм с точки зрения тепловой эффективности - вполне нормальный вариант для многих регионов страны. Чтобы доутепление было целесообразным и не потянуло за собой ряд ненужных расходов, его необходимо подтвердить теплотехническим расчётом.

Однако многие строят свои дома самостоятельно, без какой-либо проектной документации. Нужно иметь в виду, утепление стены с применением материалов с низким коэффициентом паропроницаемости может спровоцировать увлажнение кладки под утеплителем. Чтобы этого не случилось, толщина утеплителя должна быть такой, чтобы она обеспечила минимум половину общего термосопротивления стены. Это можно определить только расчётом.

Чтобы не рисковать, лучше использовать для утепления минеральную вату, сквозь которую пары проходят ещё быстрее, чем через газобетон. Главное - не забыть про отверстия для воздухообмена в кирпичной кладке, а минвату можно взять любой толщины.

Пирог стены: газобетон, утеплитель и облицовочный кирпич

Ширина фундамента, на который всё это должно опираться, зависит от того, какая толщина стен из газобетона при облицовке кирпичом.

Если уж существует несколько вариантов структурирования стенового пирога, то и набор технологических операций в том или ином случае будет разным. Всё зависит от того, производится облицовка параллельно с кладкой блоков, или отделка осуществляется позже.

В процессе нового строительства обе кладки можно возводить одновременно, по всей толщине стены. При этом фундамент сразу заливается необходимой для этого ширины, верхний обрез цоколя обязательно гидроизолируется в два слоя. Обычно это наклеенный на битумную мастику рулонный материал.

Кто занимается такой работой впервые, неизбежно столкнётся с вопросом: «Надо ли всё делать одновременно, или следует первым выводить что-то одно: кладку из газосиликата или кирпича?». По форматам эти два материала несопоставимы. Кирпич мельче, в такой кладке больше швов на погонный метр высоту и они более толстые.

Бетонный блок по размерам более крупный, и чаще монтируется на клей, а не на раствор. Разницу усадок могут компенсировать только гибкие связи, они же позволяют реализовать все три перечисленных варианта.

Строительные нормативы на счёт порядка возведения особых указаний не дают, но существующая технологическая карта предусматривает сначала возведение основных стен, а потом уже их облицовку с утеплением и устройством воздушного промежутка шириной 30 мм. При этом необходимо выполнение таких технологических операций:

  1. установки причального шнура с его последующей переустановкой;
  2. раскладки вдоль стены кирпича;
  3. изготовления или подачи готового раствора;
  4. укладки связей для перевязки двух стенок;
  5. укладки самих кирпичей;
  6. расшивки кладочных швов;
  7. контроля правильности кладки.

Для облицовки берут цельный кирпич, и кладут его с перевязкой швов на протяжённости ряда. Продухи для обеспечения вентиляции стен устраиваются в нижнем и верхнем (подкарнизном) рядах кладки. В каждом из них и на всех стенах должно быть минимум по 4 таких отверстия. Максимальное расстояние между ними – 4 м.

Нижние продухи можно сделать посредством укладки щелевого кирпича на ребро, так, чтобы воздух мог проникать в стеновое пространство сквозь щели. Некоторые мастера для устройства продухов оставляют незаполненными раствором вертикальные швы, что возможно благодаря ограничительной рейке.

Разницу усадки двух материалов обеспечит применение гибких связей. Вот какие варианты могут использоваться в их качестве:

Материалы для связки стен Комментарий
Скобы из нержавейки. Это закладные элементы, изготавливаемые из арматуры диаметром 4-5мм. Они имеют отогнутые в разных плоскостях концы, которые закладывают в каждый третий ряд облицовки с шагом 0,75 м.
Анкеры из нержавеющей стальной полосы. Имеют Т-образную форму, удобно закладывать в вертикальные ряды.
Сетка арматурная. Для связки стенок может использоваться стальная сетка из проволоки диаметром 4-6 мм, с ячейкой не более 50*50 мм. Её устанавливают в каждом шестом ряду кирпичной кладки.
Арматура из базальтопластика и стеклопластика. Закладывают в швы через каждые 60 см по высоте стенки, и через 70-100 см по длине ряда. Глубина закладки 70-80 мм, на 1 м² расходуется порядка 4-5 штук.
Turbo Fast – спиралевидные гвозди. Один конец забивается в тело газобетона, а другой – закладывается между рядами кирпича. Их удобно использовать, когда облицовка дома из газобетона кирпичом производится после возведения стен.
Перфорированная стальная полоса. Устанавливается в процессе кладки газобетона и имеет толщину не более 2 мм. Полосу прибивают к горизонтальной поверхности гвоздями, оставляя вторые концы свободными – их потом заводят в швы кирпичной кладки. Расходуется 4 шт/ м².
Гвозди нержавеющие. Имеют длину от 120 мм, и забиваются в газобетон попарно, под углом друг к другу (45 градусов).

Если решено построить дом из газобетона, либо облицевать самостоятельно кирпичом уже эксплуатируемый, уделите особое внимание качеству заполнения швов раствором, вертикальности кладки, правильности положения в ней каждого кирпичика. Очень важно соблюдать толщину швов, которая по вертикали должна составлять 10 мм, а по горизонтали – 12.

Пример анкерования базальтопластиком

Те швы, в которые закладываются связи, могут быть чуть толще. В этом случае, их размер зависит от диаметра анкера или толщины полосы. Шов по толщине может превышать этот размет на 4 мм, но его максимальная толщина не должна быть более 16 мм. Только соблюдение этих требований даст нужный результат и позволит получить тёплый и эстетичный фасад.

ДЕТАЛИ БЕТОННОГО ШПОНА - NCMA

ВВЕДЕНИЕ

Стена, построенная из двух или более слоев кладки, технически может быть классифицирована одним из трех способов, в зависимости от того, как каждая отдельная стена разработана и детализирована. Эти три системы стен могут быть композитными, несоставными или облицованными. Настоящий шпон не является структурным - не учитывается любой вклад шпона в сопротивление нагрузке вне плоскости стены.

Строительные нормы и правила для каменных конструкций (ссылка 1) определяют шпон как каменную кладку, которая обеспечивает внешнюю отделку стеновой системы и передает нагрузки вне плоскости непосредственно на основу, но не считается добавляющей сопротивляемости нагрузкам. стеновая система.

Некомпозитные стены, с другой стороны, спроектированы таким образом, что каждая стена индивидуально выдерживает нагрузки, прилагаемые к ней. Изгибающие моменты (изгиб), вызванные ветровыми или гравитационными нагрузками, распределяются на каждую из сторон пропорционально ее относительной жесткости.

Композитные стены спроектированы таким образом, что стены действуют вместе как единый элемент, чтобы противостоять структурным нагрузкам. Для этого необходимо, чтобы две кладки были соединены коллектором кладки или заполненным раствором или цементным раствором воротниковым соединением и стеновыми стяжками, чтобы обеспечить адекватную передачу нагрузки между двумя перемычками.

Основная функция анкерной фанеры - обеспечить архитектурный фасад и предотвратить проникновение воды в здание. Таким образом, структурные свойства виниров не учитываются при проектировании облицовки.Предполагается, что облицовка передает нагрузки вне плоскости через анкеры на опорную систему. Требования Строительных норм для каменных конструкций Глава 6 (ссылка 1) включает требования к проектированию и детализации закрепленного каменного шпона.

Каменный шпон с подкладкой из каменной кладки и воздушным пространством между слоями кладки обычно называют полой стеной. Непрерывное воздушное пространство или полость придает стене отличную устойчивость к проникновению влаги и ветровому дождю, а также является удобным местом для изоляции.В данном TEK рассматривается облицовка бетонной кладкой с подкладкой из бетонной кладки.

РАЗРАБОТКА

Кладочный шпон обычно состоит из архитектурных элементов, таких как: бетонный или глиняный облицовочный кирпич; колотый, рифленый, глазурованный, шлифованный или рифленый блок; или каменный шпон. Чаще всего анкерная облицовка каменной кладкой имеет номинальную толщину 4 дюйма (102 мм), хотя также могут быть доступны панели облицовки 3 дюйма (76 мм).

Несмотря на то, что структурные требования к облицовке минимальны, необходимо учитывать следующие конструктивные особенности: контроль трещин в облицовке, включая прогиб опоры и любых горизонтальных опор; адекватная прочность анкера для передачи приложенных нагрузок; дифференциальное движение между облицовкой и опорой; и сопротивление проникновению воды.

Непрерывное воздушное пространство за облицовкой, наряду с просвечиванием и плачем, должно быть детализировано для сбора любой влаги, которая может проникнуть через фанеру и направить ее наружу.Между слоями требуется минимум 25 мм (1 дюйм) воздушного зазора (ссылка 1), и это считается целесообразным, если приняты специальные меры для поддержания чистоты воздушного пространства (например, снятие фаски с слоя раствора от полости или поместите в полость доску для улавливания и удаления остатков раствора и плавников, пока они еще пластиковые). В противном случае предпочтительным является воздушное пространство размером 2 дюйма (51 мм). В качестве альтернативы можно использовать собственные изоляционные дренажные изделия.

Хотя меры по контролю трещин в фанере аналогичны мерам для других конструкций стен из бетонной кладки, для облицовки бетонной кладкой были разработаны особые рекомендации по контролю трещин.К ним относятся: расположение управляющих стыков для достижения максимального отношения длины панели к высоте 1½ и максимального расстояния 20 футов (6 100 мм), а также там, где возникают концентрации напряжений; с усилением шва через 16 дюймов (406 мм) по центру; и использование строительного раствора типа N для максимальной гибкости. Для получения более подробной информации см. TEK 10-4, Контроль трещин в бетонном кирпиче и других облицовках из бетонной кладки (ссылка 3).

Поскольку две проушины в фанерованной стене спроектированы так, чтобы быть относительно независимыми, меры по борьбе с трещинами должны применяться в соответствии с требованиями для каждой из сторон.Как правило, нет необходимости в точном выравнивании вертикальных деформационных швов в обшивке облицовки с таковыми в опорной шве, при условии, что стяжки допускают дифференциальное поперечное смещение в плоскости.

Стеновые стяжки могут быть арматурными или проволочными стяжками. Стеновые анкеры для облицовки передают поперечные нагрузки на несущие конструкции, а также допускают дифференциальное перемещение в плоскости между слоями. Эта вторая особенность особенно важна, когда два слоя выполнены из материалов с разными характеристиками теплового расширения и расширения от влаги (например, бетонная кладка и глиняный кирпич) или в изолированной полой стене, которая имеет тенденцию иметь различное тепловое движение между слоями.Когда горизонтальное усиление стыка используется для связывания двух стяжек вместе, горячее окунание лестничного типа предпочтительнее ферменного, потому что форма лестницы учитывает дифференциальное движение в плоскости и облегчает размещение вертикальной арматуры, цементного раствора и неплотной засыпной изоляции. Поскольку фанера опирается на опору для поддержки, стенные анкеры должны быть размещены в пределах 12 дюймов (305 мм) от контрольных швов и отверстий в стенах, чтобы гарантировать, что свободные концы облицовки имеют достаточную опору. Более подробную информацию о стяжках для облицовки можно найти в TEK 3-6C, Concrete Masonry Veneers (ref.4).

Расстояние между внутренней стороной облицовки и внешней стороной подкладки кладки должно составлять минимум 1 дюйм (25 мм) и максимум 4½ дюйма (114 мм). Для глазурованного кирпичного шпона, из-за его непроницаемости, рекомендуется воздушное пространство шириной 2 дюйма (51 мм) с вентиляционными отверстиями вверху и внизу стены для улучшения дренажа и выравнивания давления воздуха между полостью и внешней стороной стены. стена. Вентиляционные отверстия также могут быть установлены в верхней части стен из фанерованной кладки, чтобы обеспечить естественный конвективный поток воздуха внутри полости для облегчения высыхания.Для вентилируемых полостей целесообразно создать перегородки в полости на углах здания, чтобы изолировать полости друг от друга. Это помогает предотвратить образование всасывания в подветренных полостях.

Рисунок 1 - Парапет
Рисунок 2 - Фундамент
Рисунок 4 - Металлический дверной косяк

Список литературы

  1. Строительные нормы и правила для каменных конструкций, ACI 530-02 / ASCE 5-02 / TMS 402-02.Сообщено Объединенным комитетом по стандартам кладки, 2002 г.
  2. Аннотированные детали проектирования и строительства бетонной кладки, TR 90B. Национальная ассоциация бетонщиков, 2003.
  3. Контроль трещин в бетонном кирпиче и других облицовках из бетонной кладки, TEK 10-4. Национальная ассоциация бетонщиков, 2001.
  4. Виниры для бетонной кладки, TEK 3-6C. Национальная ассоциация бетонщиков, 2012.

NCMA TEK 5-1B, доработка 2003 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

(PDF) Вентиляционные отверстия, системы вентиляции и облицовки стен

эти давления будут порядка 0,1–1,0 литра в секунду на м

2. Каменная облицовка

Системы

могут обеспечить необходимый уровень вентиляции при достаточной вентиляции и обеспечены достаточно чистые

полостей. Нормальная вентиляция не охладит стены, облицованные шпоном.

В обычных стенах скорость сушки при вентиляции будет зависеть от скорости потока вентиляции, а не от способности влажных материалов

испарять влагу в воздушное пространство.Солнечное отопление сильно влияет на

потенциал осушения вентиляции, как за счет увеличения тепловой плавучести, так и за счет увеличения влагонесущей способности воздуха

.

Натурные испытания показали, что стандартные (10 x 65 x 90 глубиной) швы с открытой головкой в ​​кирпичной кладке

можно рассматривать как отверстия с коэффициентом потока 0,65 и показателем степени потока

0,55. Все имеющиеся в продаже вентиляционные вставки из каменного шпона, испытанные в значительной степени

, ограничивали поток от 5 до 15% от потока через соединение с открытой головкой.

Хотя вентиляционная сушка может быть рекомендована в качестве стратегии проектирования, текущая практика для облицовки кирпичной кладкой

не обеспечивает надежной вентиляции. Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами вентиляционной сушки

, необходимо указать большую площадь вентиляции и свободное пространство для воздуха.

Имеющиеся в продаже вентиляционные вставки обеспечивают слишком большое сопротивление потоку, что практически невозможно, и для обеспечения потока, вероятно, потребуется воздушное пространство

шириной от 40 до 50 мм.Использование открытых головных швов в центрах

600 мм, сверху и снизу и воздушных зазоров более 40 мм следует рассматривать как минимальный уровень вентиляции

, необходимый для обеспечения ощутимой пользы для облицованных каменной стеной стен.

БЛАГОДАРНОСТИ

Это исследование является частью проекта «Производительность ограждающих стен при эксплуатации», а также

при поддержке Канадской ипотечной и жилищной корпорации. Помощь и технический обзор менеджера проекта

CMHC Пьера-Мишеля Буска были очень полезны.Поддержка, технический вклад

и финансирование семи корпоративных партнеров (Brampton Brick, Canada Brick, Celfortec,

Durisol Materials, Owens-Corning Canada, Roxul Insulations и Sto Corporation) были неоценимыми

и признательны. . Правительство Онтарио также предоставило финансирование

через Фонд университетских исследований.

ССЫЛКИ

Jung, E., 1985. "Dauerstandverhalten von Verblendziegelmauerwerk unter

Witterunsbeansphruchung und Auswirkungen von Kerndämm-Maßnahmen,"

Baustoffind6, ноябрь, стр. 185-188.

Künzel, H., Mayer, E., 1983. Untersuchung über die notwendige Hinterlüftung an

Außenwandbekeidung aus großformatigen Bauteilen. Schriftenreihe 3/1983: Bundesminister

für Raumordnung, Bauwesen, und Städtebau, Bonn.

Popp, W., Mayer, E., Künzel, H., 1980. Untersuchungen über die Belüftung des

Luftraumes hinter vorgesetzten Fassadenbekleidung aus kleinformatigen Elementen.

Forschungsbericht B Ho 22/80: Fraunhofer Institut für Bauphysik, Штутгарт.

Плачковая дыра - Designing Buildings Wiki

Кирпич и камень - пористые материалы, они могут впитывать и накапливать воду. Включение дренажных отверстий в кирпичной кладке преследует две цели:

Руководство по проектированию каменной кладки описывает дренажных отверстий как «Отверстия, расположенные в швах облицовочных материалов на уровне гидроизоляции, чтобы обеспечить выход влаги, или отверстия в подпорных стенах для выхода воды».

Сливные отверстия обычно находятся во внешнем листе каменной кладки стен полости, прямо над гидроизоляцией.Их также можно найти над окнами, дверями или другими проходами. Они должны устанавливаться через равные промежутки времени, чтобы влага, собранная поддонами с полостями, могла уйти. Рекомендуемое расстояние между дренажными отверстиями составляет 450 мм.

[править] Открытые головки

Они образуются путем удаления раствора из вертикального шва между кирпичами. Создаются отверстия того же размера, что и стандартное расстояние между стыками. Расстояние между открытыми головными соединениями обычно составляет 24 дюйма (61 см).Они могут включать пластиковые дренажные отверстия, которые включают в себя перегородку, предотвращающую проникновение дождя через отверстие и предотвращающие попадание насекомых в полость. Они также могут включать капельницу на передней губе для облегчения дренажа.

[править] Отвод хлопковой веревки

Канат длиной до 12 дюймов (30 см) помещается в стыки, а другой конец продлевается вверх в стенку полости. Влага внутри стены поглощается хлопком и выводится наружу, где испаряется.Этот процесс идет медленнее, чем с обычными сливными отверстиями .

[править] Трубки

Пробирки из полого пластика или металла можно использовать как дренажных отверстий , расположенных на расстоянии около 16 дюймов (41 см) друг от друга. Они расположены под небольшим углом для выхода воды. Необходимо следить за тем, чтобы угол не был слишком крутым или слишком плоским.

В качестве альтернативы можно вставить промасленные стержни или веревки и заделать их строительным раствором. Масло предотвращает сцепление раствора, и стержни или веревки удаляются после затвердевания, в результате чего остается отверстие, подобное отверстию в трубе.Преимущество этих методов в том, что они менее заметны.

[править] Запись вредителя

Сливные отверстия могут обеспечить доступ в полость стены для нежелательных вредителей, таких как грызуны и насекомые. Такие отверстия, как светильники, вытяжные вентиляторы и отверстия для сантехники или электроники, в этом случае служат внутренней точкой входа. Перекрытые вентиляционные отверстия могут помочь предотвратить эту проблему.

[править] Мусорная ступка

Поскольку раствор выдавливается между последовательными рядами кирпича, помет может падать за стену и накапливаться.Это может привести к тому, что дренажных отверстий будут частично или полностью заблокированы мусорным раствором. Можно установить устройства для сбора минометов, чтобы попытаться решить эту проблему.

[править] Препятствие потоку воздуха

Меры по устранению вышеперечисленных проблем, а также по улучшению внешнего вида дренажных отверстий могут привести к тому, что они не обеспечат необходимый поток воздуха для надлежащей вентиляции внутренней кирпичной стены.

[править] Внешние ссылки

Третье худшее место для установки воздуховода

Ах, столько вариантов.Если вы хотите спроектировать и установить систему воздуховодов, чтобы создать проблемы, возможности безграничны. Я, конечно, написал о многих из них (а также о том, как это делать правильно). Однако сегодня давайте сосредоточимся на одном особенно плохом месте для прокладки воздуховода. На самом деле, я думаю, что это третье худшее место для его размещения.

Проблема

Эта статья подтолкнула меня к тому, что я недавно переехал из квартиры в дом на ранчо 1961 года в Атланте, и у моего нового места есть эта проблема. На фото выше это видно, но там вы не можете сказать наверняка.Однако фото ниже должно прояснить это. Можете сказать, в чем проблема сейчас?

На фотографии свинца показан нижний регистр питания боковой стенки. Второй показывает то же самое, но здесь есть еще один ключ, который проясняет проблему. Обратите внимание на окно над журналом снабжения спальни. Да, это приточное отверстие - внешняя стена.

Что плохого в том, чтобы сделать вентиляционные отверстия в наружных стенах?

Оказывается, делать вентиляционные отверстия в наружных стенах плохо по нескольким причинам.Вот мой список:

  • Смещенная изоляция. В большинстве домов изоляция стен выполняется в полостях, а не за пределами каркаса. Когда вы помещаете воздуховод и кожух воздуховода в полость, у вас не остается места для изоляции. Если стены обрамлены каркасом 2х4, часто не хватает места даже для небольшой изоляции воздуховодов.
  • Потери в воздуховоде наружу. Даже если воздуховод и кожух имеют некоторую изоляцию, эти компоненты редко герметизируются. и изоляция, вероятно, будет сжатой и недостаточной.В сумме эти два фактора приводят к тому, что приточный воздух нагревается летом, а холодный - зимой.
  • Проблемы с влажностью. Подача холодного воздуха в неизолированный кусок листового металла в плохо герметичном корпусе - это рецепт конденсации и плесени в домах во влажном климате.

Фотография ниже, которую я сделал в клинике по реабилитации кишечника в Атланте пару лет назад, показывает, как это выглядит внутри стены.

По сути, такая конфигурация приводит к тому, что стена не работает так хорошо, как могла бы, воздуховод не работает так хорошо, как мог бы, и есть вероятность гниения, плесени и проблем с качеством воздуха в помещении.(Подходящим ответом здесь может быть: «Кроме этого, как была игра, миссис Линкольн?»)

Это в основном проблема старого дома

Я видел один или два новых дома с этой проблемой за последнее десятилетие или около того, но эта практика в основном исчезла. Это хорошие новости. Плохая новость заключается в том, что если у вас более старый дом с вентиляционными отверстиями на внешних стенах, вам следует спланировать способ решения проблемы.

Лучшее, что можно сделать, - это открыть стену и удалить воздуховод и чехол, выполнить герметизацию, а затем утеплить.Это, конечно, означает поиск другого места для вентиляционных отверстий. В моем случае у меня в подвале есть кондиционер и печь, обслуживающая весь дом, и я собираюсь их снести.

Новые системы будут обслуживать первый этаж с двумя воздуховодами на нашем герметизированном чердаке, так что все приточные и обратные вентиляционные отверстия будут размещены на потолке. Как только я это сделаю, я смогу полностью выпотрошить подвал, включая воздуховоды. Позже, когда я работаю со стенами первого этажа, я могу удалить остатки старой системы воздуховодов со стен и навсегда покончить с этой проблемой.

Другой способ - оставить вентиляционные отверстия на боковых стенках на месте и постараться как можно лучше изолировать их и герметизировать. На фото ниже показан канал подвала, идущий вверх в стену и питающий этот регистр на втором фото выше. Предыдущий проект по усовершенствованию включал распыление пены на ленточную балку и попытку заделать ее снизу, но это не решило проблемы в стене наверху.

Даже если бы я открыл стену, заклеил и изолировал багажник как можно лучше, эта штука все равно вытесняет изоляцию стены.Единственный способ исправить это полностью - это добавить к стене внешнюю изоляцию. В моем случае этого не произойдет, потому что я не снимаю кирпичную облицовку.

Единственный способ сохранить вентиляционные отверстия в боковых стенках и устранить все потенциальные проблемы - это как можно лучше герметизировать и изолировать воздуховод, а затем добавить внешнюю изоляцию к стенам и ленточным балкам. В противном случае вам нужно найти другой способ обогрева и охлаждения ваших комнат.

Первое и второе худшие места для воздуховодов

Теперь, поскольку проблема, которую я только что описал, является, по моему мнению, третьим худшим местом для воздуховодов, вам может быть интересно, какие два места хуже.Верно? Первый простой. Сможете угадать, что это? (Если нет, просто щелкните ссылку в предыдущем предложении или первую статью в списке ниже.) Второе место находится где-нибудь еще на чердаке без кондиционирования.

Мне любопытно, какое место, по вашему мнению, может быть четвертым худшим.

Статьи по теме

Держитесь подальше! - В одном месте НИКОГДА не размещайте воздуховоды системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Урок дождя, капель и плача сапоги из канала

Недостаток производительности дома № 212: воздуховоды расположены высоко на чердаке

Два правила предотвращения повреждения от влажности

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются.Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

Все плюсы и минусы кладки - Masonry Magazine

ВВЕДЕНИЕ В КЛАДНУЮ ВСПЫШКУ

Подрядчики каменщиков обычно получают указания установить гидроизоляцию вместе со своей кладкой. Мигание действует как барьер, который перенаправляет влагу от внутренних помещений здания к внешней стороне стены. Обычные гидроизоляционные материалы включают синтетические мембраны (кожуру и палку) и металлы, такие как медь и нержавеющая сталь.Используемый материал напрямую влияет на ожидаемый срок службы оклада, особенно там, где оклады подвергаются воздействию солнечного света или погодных условий.

Гидроизоляция должна сопровождаться устройством для отвода влаги из стены, часто в виде отверстий для слива или сопел в головке на горизонтальных окончаниях. Плакаты должны располагаться непосредственно над окладом и доходить до дренажной плоскости кладки. Для того, чтобы влага могла проникать в плащ и выходить из него, как сами плащи, так и дренажная полость, прилегающая к плачам, не должны забиваться раствором.Установка вентиляционных отверстий в верхней части дренажной полости способствует потоку воздуха за каменной кладкой, сокращая время высыхания и снижая риск высолов.

Края отвода влаги отводят влагу от обшивки от поверхности стены и уменьшают количество влаги, которое может пройти или повторно впитаться под обшивкой. Гидроизоляционные материалы, такие как асфальт, могут размягчаться и плавиться на поверхности кирпичной кладки под воздействием ультрафиолета или высоких температур. Эти типы гидроизоляции необходимо обрезать или удерживать на поверхности стены, и можно использовать кромку для отвода влаги от поверхности стены.Край оттока должен быть изготовлен из материала, не чувствительного к ультрафиолетовому излучению и не подверженного коррозии.

Гидравлический оклад требуется для облицовки в системах полых стен, но он также необходим для структурной кладки. Строительный кодекс требует, чтобы обшивка была спроектирована и детализирована, поэтому, если на чертежах проекта не указано место, где она должна быть установлена, обязательно проконсультируйтесь с дизайнером (в письменной форме). Некоторые места, где может потребоваться перепрошивка:

  • Основание стены (обычно на каждом этаже)
  • Перемычки над проемами
  • Под порогами, заглушками и уключинами
  • Карманы для балок
  • Проходы (водопроводные, электрические, вентиляционные)
Рекомендуется использовать концевые перегородки на краях перемычек.Для этого доступны промышленные угловые элементы.

Качество изготовления и детализация важны для успеха системы высечки кладки. Швы между отдельными элементами гидроизоляции должны быть притерты и должным образом герметизированы с использованием продуктов, одобренных производителем гидроизоляции. Концевые перегородки часто требуются на концах гидроизоляции, например, на краях перемычек и внутренних углов. Использование изготовленных внутренних и внешних угловых планок может упростить установку гидроизоляции и уменьшить количество швов и потенциальных мест утечек в системе гидроизоляции кирпичной кладки.

ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С МИГАЮЩИМ

Рис. 2. Выступающая мембрана с зазором в месте нахлеста.

Многие из самых серьезных дилемм (и судебных процессов), связанных со строительством кладки, не имеют ничего общего с кирпичом, блоком, камнем, раствором или раствором. Когда кладка протекает и пальцы начинают указывать, обычно есть много глаз, которые сразу же смотрят на мерцание в кладке. Для такого внимания есть веская причина. Мешок - это место, где мы намеренно собираем и отводим влагу внутри стеновой системы.Следовательно, это также одно из наиболее вероятных мест проникновения влаги, когда что-то пойдет не так.

К счастью, ресурсов с инструкциями по установке прошивки становится все больше. И многих утечек можно избежать, избегая всего нескольких распространенных проблем. Давайте посмотрим на несколько:

Рис. 3. Перехлест мембранной гидроизоляции с выступом и соответствующим зазором на задней поверхности.

КРАСКИ В ПРИКОПЛЕННОМ МИГАНИИ

Одно из наиболее распространенных мест проникновения влаги в кладке из кирпича происходит в местах стыков или нахлестов в кладке.Работать с самоклеящимся окладом может быть неудобно, и нередко возникают промежутки между частями или тенты и неполный контакт. Вода, попавшая на эту пробку, часто попадает в эти недостатки и может создать проблемы для всех, кто в ней участвует. Чтобы уменьшить проблемы на кругах, установите тщательный протокол обучения и проверки для прошивки, в том числе того, как герметизировать каждый круг. Убедитесь, что ваши бригады понимают, что несколько дополнительных футов высечки и немного бутилового герметика - НАМНОГО дешевле, чем судебный процесс.Не забывайте о нахлестах и ​​окончаниях на верхних краях оклада. Убедитесь, что оконечные планки установлены и запломбированы в соответствии с требованиями производителя.

Рис. 4. Концевая деталь перемычки, где мигание прекращается до конца перемычки.

КОНЕЧНЫЕ УСЛОВИЯ И КОНЕЧНЫЕ ПЛОТИНЫ

Во многих случаях, когда кладка выполняется, монтаж гидроизоляции внутри стены выполняется правильно и эффективно. Однако, когда перемычка или угол полки заканчивается во внутреннем или внешнем углу или около него, все идет не так.Мигающие подходы, которые работали в области стены, внезапно не «подходят», и перемещение материала из углов и в узкие места может быть проблемой. Однако эти неудобные места будут одними из первых мест, которые эксперт истца откроет для проверки вашего мастерства. Поэтому обращайте особое внимание на все внутренние и внешние угловые условия и по возможности используйте сборные угловые башмаки. Опять же, десятки долларов, которые вы тратите сейчас, могут сэкономить вам тысячи долларов позже.

ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ КАМЕРЫ

Несмотря на то, что на рынке уже много лет присутствуют хорошие системы контроля стекания строительного раствора для кирпичной кладки, забитые полости вокруг гидроизоляции продолжают оставаться проблемой в некоторых зданиях. Одна из частых проблем - герметичная дренажная полость из-за установки внешней изоляции. Если в вашем проекте указана полость шириной менее 2 дюймов, отправьте команде разработчиков письмо с копией Технической записки BIA 21 и убедитесь, что будет перекрытие строительным раствором с узкой полостью.Кроме того, постарайтесь сделать как можно больше вентиляционных отверстий во время мигания. Поток воздуха через эти отверстия помогает высушить кладку в дополнение к дренажу воды через плач. Между прочим, воздух плохо проходит через фитили ...

КАПЕЛЬНЫЕ КРАЯ

Вода удивительно изобретательна и устойчива, когда течет через кладку. По возможности используйте водоотводящие края, чтобы удалить как можно больше воды из кирпичной кладки и с ее поверхности. Строительные нормы и правила приближаются к требованиям к краю капель, поэтому поощряйте свою команду дизайнеров смириться и пустить их внутрь.Они действительно неплохо выглядят. Я обещаю!

Рис. 5. Из Руководства по каменным системам Международного института масонства.

Если есть вопросы о характеристиках дренажной системы и гидроизоляции каменной кладки, ее можно оценить с помощью ASTM C1715, «Стандартный метод испытаний для оценки характеристик утечки воды дренажных систем каменных стен». Тест включает в себя введение контролируемого потока воды непосредственно в полость и непосредственное наблюдение за влажностью, когда вода взаимодействует с миганием и плачем.

Слова: Американская ассоциация подрядчиков каменщиков

Фотографии: Американская ассоциация подрядчиков каменщиков

Боковая панель

Воздушные барьеры + Проходная стена = Лучшая система барьеров

Существует заблуждение, что воздушные преграды и сквозные перекрытия в стенах - это одно и то же. Это не всегда так. Воздушные барьеры следует устанавливать вместе со сквозными перекрытиями в стене как систему, а не как единственную гидроизоляционную защиту. «Гидроизоляция сквозь стену предназначена для того, чтобы« пройти сквозь стену »», - говорит Кейт Лолли, президент Advanced Building Products Inc.уточняет. Чтобы правильно проходить сквозь стену, необходимо учитывать несколько моментов при выборе оклада. Просвет через стену должен охватывать воздушное пространство или полость, сохраняя при этом свою форму без конструктивного элемента внизу для поддержки. Когда стены нагреваются, некоторые мембраны не сохраняют свою форму и могут фактически деформироваться в полости, что позволяет влаге оставаться в ловушке вместо надлежащего удаления с установленным воздушным барьером. Убедитесь, что мигание устойчиво к ультрафиолетовому излучению и совместимо с устанавливаемыми изделиями с воздушным барьером.Еще одно соображение, о котором следует помнить, - это ожидаемый срок службы используемой оклады.

Отвечая на вопрос о продолжительности жизни здания, будет определен тип окладов, использованный в проекте, согласно Лолли. Его рекомендация для лучшего сквозного перекрытия стен - это ламинированная медь или нержавеющая сталь, так как они оба обладают совместимостью и долговечностью. Здания с высококачественной облицовкой составляют незначительную долю от общей стоимости строительства здания. Лолли утверждает, что если они будут установлены правильно, их никогда не придется заменять.Если выбран менее дорогой мигающий продукт, рекомендуется изучить ожидаемую продолжительность жизни. Однако не забудьте учесть стоимость замены, если гарантия не соответствует ожидаемому сроку службы. Это сразу уменьшит количество доступных для проекта вариантов, что упростит процесс выбора для архитектора.

Руководство по покупке проточного кондиционера

Найти подходящий монтируемый в стену кондиционер не должно быть трудным.Ищете ли вы свой первый сквозной кондиционер или заменяете существующий сквозной блок, у нас есть все, что вам нужно знать, чтобы купить подходящий кондиционер. Продолжайте читать, чтобы узнать, что вам нужно учесть, прежде чем выбирать кондиционер для установки в стену.

Для быстрого доступа к темам в нашем руководстве по покупке щелкните заголовки ниже:

Оконные кондиционеры и сквозные кондиционеры

Сравнивать оконные и сквозные кондиционеры легко, потому что они похожи по охлаждению вместимость и размер, но сквозные блоки имеют тенденцию быть немного более эффективными, потому что они создают воздухонепроницаемую изоляцию в комнате.

Основные различия между этими кондиционерами состоят в установке и вентиляции. Оконные кондиционеры проходят через окно и не требуют постоянной установки, в то время как настенные кондиционеры фактически встраиваются в стену, что делает их популярными в комнатах без окон или для людей, которые предпочитают оставлять окна в покое. Взгляните на наше Руководство по покупке оконных кондиционеров для получения более подробной информации о оконных кондиционерах.

Настенные кондиционеры обычно выпускают теплый воздух только через заднюю часть устройства, тогда как оконные кондиционеры выпускают воздух с боков и сзади.По этой причине оконные и сквозные модели не взаимозаменяемы (даже если они одного размера). В большинстве случаев, если оконный блок выходит наружу со своей стороны, стена блокирует вентиляционные отверстия и вызывает перегрев. Некоторые модели оконных кондиционеров могут быть установлены через стену, но только в том случае, если они имеют выдвижную стенку корпуса. Подробнее о настенных рукавах.

Как работают проточные кондиционеры?

Встраиваемые кондиционеры - это автономные устройства, которые быстро охлаждают комнаты и другие помещения.Они похожи на оконные кондиционеры, но устанавливаются через внешнюю стену и используют стеновую втулку для поддержки. Установка сквозного кондиционера в гостиной, спальне или офисе - это эффективный способ сохранять прохладу и комфорт в течение всего года. Большинство новых моделей делают больше, чем просто крутые; они оснащены несколькими режимами и удобными функциями с низким энергопотреблением

Размер комнаты

Как и во всех комнатных кондиционерах, наиболее важным для начала является покупка модели с соответствующей мощностью охлаждения.В кондиционерах, проходящих через стену, используются британские тепловые единицы (БТЕ) ​​для измерения своей холодопроизводительности: чем выше количество БТЕ, тем большую площадь в квадратных футах может охладить кондиционер.

Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы найти идеальную холодопроизводительность для вашей комнаты:

Таблица размеров переменного тока через стену
Квадратные метры вашего пространства БТЕ (в час)
от 100 до 150 кв. Футов 5000 БТЕ
от 150 до 250 кв.фут. 6000 БТЕ
От 250 до 300 кв. футов 7000 кв. футов
От 300 до 350 кв. футов 8000 кв. футов
от 350 до 400 кв. футов 9000 кв. футов
от 400 до 450 кв. футов 10 000 кв. футов
450 до 550 кв. футов 12000 кв. футов
От 550 до 700 кв. Футов 14000 кв. Футов
от 700 до 1000 кв.футы 18000 кв. футов
от 1000 до 1200 кв. футов 21000 кв. футов
от 1200 до 1400 кв. футов 23000 кв. футов

Другие рекомендации по выбору размеров:

  • Увеличьте БТЕ на 10%, если ваша комната получает большое количество солнечного света, и уменьшите БТЕ на 10%, если ваша комната получает очень мало солнечного света.
  • Увеличьте БТЕ, если ваши потолки выше 8 футов.
  • Если пространство занимает более 2 человек, добавьте 600 БТЕ охлаждающей мощности на каждого человека.

Установка через стену переменного тока: требования к стене и электричеству

Установка кондиционера через стену является постоянной, но это не так сложно, как вы думаете. Тщательно следуйте инструкциям производителя, особенно когда речь идет о размере отверстия. Ваша модель должна быть установлена ​​правильно из соображений безопасности и эффективности. Перед установкой модели следует учитывать прежде всего используемую стену и электрические требования:

  • Требования к стене : наиболее важной частью установки является использование подходящей стены.Убедитесь, что вы проверили наличие сантехники или электрических конструкций внутри стены, прежде чем вырезать отверстие. При первой установке рекомендуется проконсультироваться со специалистом, так как отверстие необходимо точно измерить и вырезать.
  • Требуется внешняя стена: Все кондиционеры, проходящие через стену, должны иметь вентиляцию, поэтому их необходимо устанавливать в наружной стене. Возможно, потребуется принять во внимание другие характеристики стенок (например, толщину стенки), поэтому дважды проверьте размеры устройства и гильзы перед тем, как начать.Прочтите руководство пользователя, чтобы узнать о дополнительных требованиях.
  • Требования к электрооборудованию : Убедитесь, что в вашем доме есть требования к напряжению переменного тока. В большинстве новых сквозных переменного тока используются стандартные вилки на 110–120 вольт, но в некоторых более крупных или старых устройствах используется 220 вольт. Для моделей с требованиями к напряжению, которые не соответствуют вашим, вам может потребоваться установить специальную электропроводку или проконсультироваться с электриком. Шнур питания должен быть достаточно длинным, чтобы дотянуться до розетки после его установки; большинство производителей не предлагают изменять или удлинять шнур.
  • Замена на те же электрические требования: Если вы заменяете существующий блок, приобретите кондиционер с такими же электрическими требованиями.

Замена сквозных кондиционеров

Замена сквозных кондиционеров довольно проста, и главное внимание уделяется настенной втулке. Все кондиционеры, проходящие через стену, требуют настенных гильз для поддержки, установки и обслуживания. Обязательно проверьте, входит ли в комплект поставки настенный кожух; традиционные сквозные втулки, как правило, необходимо приобретать отдельно.Если вы заменяете старый сквозной кондиционер, вы можете использовать существующий кожух для своей новой модели - просто убедитесь, что он совместим с существующим кожухом.

Типы гильз

Кондиционер может иметь выдвижную втулку шасси или традиционную гильзу, проходящую через стену. Выдвижное шасси - это, по сути, встроенная втулка, которая идет в комплекте с устройством. Перед заменой переменного тока определите тип существующей муфты. Если ваш кондиционер имеет вентиляционные отверстия только сзади, тогда он использует рукав, проходящий через стену.Чтобы заменить эту модель, просто купите другой блок, который также имеет вентиляционные отверстия сзади и подходит к вашему рукаву. Если ваша модель имеет выдвижное шасси и вентиляционные отверстия по бокам и сзади, примите меры предосторожности перед заменой. Как правило, выдвижные шасси совместимы с определенными моделями.

К счастью, многие бренды производят стандартные размеры переменного тока, подходящие для рукавов других производителей. Это упрощает установку; просто удалите старую модель и замените ее новой. Ваш кондиционер должен поставляться с информацией о том, какие настенные переходники он подходит.Иногда отделка или другой материал помогает герметизировать область вокруг устройства, чтобы он подходил для рукавов разных размеров.

Некоторые бренды, например Friedrich, предлагают модели, подходящие для настенных рукавов других производителей. Выберите сквозные стенки, подходящие для рукавов таких брендов, как Amana, GE, Whirlpool и Frigidaire.

Варианты двойной установки

Выбор оконных моделей переменного тока можно устанавливать как в окнах, так и в стенах. Эти модели имеют выдвижное шасси, что делает их более универсальными, чем традиционные оконные блоки.Перед тем, как установить оконный блок через стену, посмотрите, где расположены его форточки. Кондиционеры с вентиляцией только сзади отлично подходят для установки через стену, но если они также выходят по бокам, вам нужно убедиться, что ваша стена не блокирует вентиляционные отверстия. Это вызывает проблемы с эффективностью и препятствует правильной работе вашей модели.

Энергоэффективность

Кондиционеры, проходящие через стену, - это энергоэффективный способ охлаждения вашего пространства, особенно в помещениях небольшого и среднего размера без доступа к центральным кондиционерам.Каждая модель со сквозной стенкой поставляется с этикеткой Energy Guide Label, которая представляет собой снимок информации, связанной с энергопотреблением. На этой этикетке указано:

  • Количество БТЕ (охлаждающая мощность) устройства
  • Ориентировочная годовая стоимость эксплуатации
  • Коэффициент энергоэффективности (EER) для устройства

Коэффициент энергоэффективности (EER) модели A является наиболее распространенным. способ измерения эффективности. EER показывает, сколько БТЕ в час используется на каждый ватт потребляемой мощности переменного тока. Он определяется делением ватт на количество БТЕ (БТЕ / мощность).Более высокие значения EER означают большую энергоэффективность. AC с рейтингом 9,7 или выше обычно считаются эффективными моделями. Кондиционеры с высокими значениями EER экономят ваши деньги в долгосрочной перспективе, особенно если блоки используются часто.

Соответствует требованиям Energy Star

Проходные кондиционеры, которые как минимум на 10% эффективнее сопоставимых моделей, могут получить сертификат Energy Star. EPA и Министерство энергетики США определяют, какие модели имеют маркировку Energy Star. Если вы приобретете настенный кондиционер Energy Star, то можете быть уверены, что приобрели эффективную модель.Эти модели переменного тока, как правило, экономят потребителям около 50 долларов в течение срока службы устройства.

Многие функции и режимы могут помочь встроенным кондиционерам достичь отметки Energy Star:

  • Режимы экономии энергии или денег : Эти режимы работы потребляют меньше энергии, сохраняя при этом пространство в прохладном помещении. При работе в одном из этих режимов кондиционер обычно останавливает цикл охлаждения при достижении заданной температуры, а затем циклически включается и выключается для ее поддержания (вместо непрерывной работы в режиме охлаждения).
  • Программируемые таймеры: Обычно программируемые до 24 часов, таймеры устанавливают ваш кондиционер на включение и выключение в определенное время. Например, вы можете настроить кондиционер так, чтобы он включался прямо перед возвращением домой с работы, чтобы вы выходили в прохладное место, не включив его весь день. С другой стороны, вы также можете запрограммировать его выключение, когда вы знаете, что вас не будет дома, - чтобы ваш кондиционер работал только тогда, когда это необходимо.

Кроме того, уход за воздушным фильтром кондиционера повысит его эффективность.Обязательно промойте или замените воздушные фильтры в соответствии с рекомендациями производителя.

Нагрев и дополнительные режимы

Модели с дополнительными режимами обеспечивают комфортное пространство в течение всего года. Наиболее распространенный режим, который ищут клиенты, - это режим нагрева. Многие настенные кондиционеры предлагают дополнительное тепло в зимние месяцы, и они обычно используют электрическое отопление или тепловой насос для обеспечения тепла. Электрическое тепло использует внутреннюю спираль для производства тепла и вентилятор для его распределения по вашему пространству; Тепловой насос - это противоположность кондиционера: он передает тепло из более холодного помещения с помощью механической энергии.Поскольку тепловые насосы перемещают тепло, а не создают его, они, как правило, более эффективны, чем электрические тепловые системы. Электрические обогреватели более надежны и популярны в регионах с более резкими изменениями климата.

Обратите внимание: Тепловые режимы не предназначены для обогрева всего вашего дома и должны рассматриваться как дополнительное тепло для определенных комнат. Другие режимы, предлагаемые кондиционерами, проходящими через стену:

  • Режим осушения помогает кондиционеру удалять лишнюю влагу из вашего дома.
  • Режим только вентилятора идеально подходит для предотвращения появления духоты в помещении в те дни, когда режим охлаждения не нужен.
  • Спящий режим - это более тихий рабочий режим, который потребляет меньше энергии и является отличным вариантом, когда вы спите.

Ищите ранее упомянутые режимы Energy Saver и Money Saver на более дорогих сквозных кондиционерах.

Комфортные функции

Встраиваемые в стену кондиционеры включают в себя различные функции, которые делают их использование максимально удобным.Обратите внимание на эти функции при покупке нового AC:

  • Цифровое управление : Цифровое управление упрощает изменение настроек и позволяет устанавливать более точные температуры.
  • Регулируемые жалюзи : Направляйте воздух в определенное место, регулируя его жалюзи. В некоторых моделях даже есть жалюзи с автоматическим поворотом, которые автоматически перемещают прохладный воздух по комнате.
  • Пульт дистанционного управления : Большинство новых моделей поставляются с пультами дистанционного управления для удобного изменения заданной температуры и других настроек.
  • Автоматический перезапуск : Этот режим автоматически перезапускает двигатель в случае сбоя питания или отключения электроэнергии. После восстановления подачи электроэнергии кондиционер будет работать с последними запрограммированными настройками - отличная функция для компьютерных / серверных комнат.
  • Моющиеся воздушные фильтры : Многоразовые воздушные фильтры не только собирают пыль и другие частицы, но их можно мыть, чтобы сэкономить деньги на замене.
  • Программируемый таймер : запрограммируйте включение и выключение кондиционера за 24 часа, что позволяет сэкономить на счетах за электроэнергию и дает вам больше контроля над его работой (только тогда, когда вам это нужно!).

Встраиваемые в стену кондиционеры бесшумны

В целом, сквозные кондиционеры представляют собой бесшумные решения для комфорта. Предназначенные для установки в спальнях, гостиничных номерах, комнатах общежития, вспомогательных жилых помещениях и т. Д., Они созданы для ситуаций, когда уровень шума очень важен. Некоторые устройства со сквозной стенкой работают так же тихо, как 50 децибел, то есть примерно так же громко, как холодильник на вашей кухне.

Подумайте об этом

В отличие от многих комнатных кондиционеров, сквозные кондиционеры требуют постоянной установки.Если вы ищете комнатный кондиционер, который не требует постоянной установки, подумайте о переносном кондиционере или оконном кондиционере.

Остались вопросы?

Для получения дополнительной информации о конкретных сквозных кондиционерах и других решениях для обработки воздуха в помещениях покупайте нашу продукцию и посетите наш Центр знаний. Не уверены, что лучше для вас? Свяжитесь с нашими экспертами по продукции по бесплатному телефону 1-800-934-9194 . Мы хотим помочь вам сделать вашу домашнюю среду здоровой и комфортной.

Анкерные системы облицовки каменной кладкой - RMMI

Слой контроля воды - это непрерывный слой контроля, спроектированный и установленный в качестве внутренней границы для проникновения воды. В системе стены из анкерованной фанеры система водонепроницаемого барьера (WRB) обеспечивает функцию контроля воды вместе с окладом и проемами в стенах (например, окна и двери).

В области стены закрепленной облицовкой кладки система WRB включает полевую мембрану WRB и аксессуары, такие как гидроизоляционные и гибкие гидроизоляционные мембраны, гидроизоляционные элементы из листового металла, герметики, ленты и крепежные детали.Чтобы быть эффективными, эти материалы должны быть сплошными и иметь покрытие из гальки, чтобы обеспечить непрерывную плоскость дренажа и способность отводить воду. Там, где в системе присутствуют элементы гидроизоляции, например, на уровне пола и у основания стены, задняя полка гидроизоляции из листового металла притирается черепицей к полевой мембране WRB для слива воды с лицевой стороны системы WRB и к внешней стороне облицовки кладки.

Если система WRB также является частью системы воздушного барьера, она будет герметично закрыта с помощью лент, герметиков, прокладок и других компонентов.

Система WRB обычно имеет следующие свойства:

  • Водостойкость - Устойчивость к прохождению жидкой воды при нанесении на вертикальную дренируемую поверхность
  • Долговечность - Долговечность и устойчивость к влаге, росту микробов и ветровому давлению в помещении. в дополнение к ультрафиолетовому (УФ) облучению во время установки или, как ожидается, в течение срока службы здания
  • Совместимость - известная химическая и адгезионная совместимость со всеми вспомогательными продуктами, такими как самоклеящиеся мигающие мембраны, жидкие мембраны, герметики и ленты
  • Паропроницаемый (т.е.д., пропускает водяной пар) - Таким образом, система WRB не способствует развитию конденсации внутри системы, которая может повредить слои оболочки или другие элементы
  • Герметичность - Воздушный барьер герметичен с помощью лент, герметиков, прокладок и другие компоненты, в которых система WRB также работает как система воздушной заслонки (т. е. воздушная заслонка и система WRB).

Компоненты системы WRB также могут потребоваться для соответствия требованиям по воспламеняемости, установленным уполномоченным органом.

Для систем стен из анкерной облицовки из кирпича, обсуждаемых в этой главе, система WRB:

  1. Внешняя облицовка жесткой теплоизоляции из плит и самоклеящихся или наносимых жидкостью гидроизоляционных материалов, как показано на стене CMU и бетонной опоре. стены в Таблице 6-1. Этот тип системы WRB также применим к опорной стене со стальным каркасом.
  2. Самоклеящаяся листовая или жидкая мембрана, устанавливаемая поверх обшивки стены, и самоклеящиеся или наносимые жидкостью гидроизоляционные материалы, как показано на опорной стене со стальным каркасом в Таблице 6-1.

Добавить комментарий