Сборка профилированного бруса: сборка брусового дома, технология монтажа, фото

У деревянных домов из профилированного и клееного бруса есть отличительная особенность, их не требуется дополнительно утеплять. Толщины стены в 180-240 мм достаточно для уральских климатических условий. После возведения стен брус нужно только защитить специальными составами замедляющими старение дерева и придающие дому нарядный вид.

Крепление венцов и сборка стен дома

Крепление венцов между собой происходит с помощью болтов сантехнических (глухарей). Глухари скрепляют между собой каждые два венца. Болты располагают в 1,5-2 метрах по поверхности бруса в шахматном порядке. При этом важно расположить глухарь в верхнем брусе так чтобы вся резьба была в нижнем, иначе при усадке дома возможны перекосы стены.

Средний расход глухарей составляет около 500 шт. на каждые 20 кубических метров стенового материала.

Для лучшей сохранности, нижние поверхности проемов необходимо закрыть упаковочной пленкой, это убережет поверхности от отсыревания и механических повреждений.

Следуйте этим инструкциям, и вы сможете своими руками построить стены дома своей мечты.

Сборка домов из профилированного бруса

Профилированный брус сегодня — это строительный материал, занимающий лидирующие строчки по популярности среди частных застройщиков. И неудивительно, несмотря на разнообразие информации о брусе, остаются фактами несколько неоспоримых качеств: быстрота строительства без потери качества, теплота будущего дома, экологичность, отсутствие необходимости внутренней отделки (вместе с тем, при необходимости реализуемы самые различные концепции по дизайну), и конечно — экономичность в силу вышеперечисленных фактов.

Сборку домов из профилированного бруса лучше доверить профессионалам (хотя при желании и достаточных навыках Вы всегда можете заказать готовый домокомплект и выполнить работы своими силами). Потому как профессиональная штатная бригада работает с аналогичным материалом и самыми различными вариантами проектов из него уже не первый десяток лет, зная все особенности и мелкие нюансы при работе, соблюдение которых позволит многократно увеличить надежность постройки.

Мы занимаемся возведением домов уже много лет, работаем обязательно с гарантией, по договору и с предоставлением всей проектной документации. По Вашему желанию поможем и с проведением всех коммуникаций, внутренней отделкой (причем в формате реализации дизайн-проекта, который вы также можете создать с нашими дизайнерами), ландшафтным дизайном, либо полном комплекте работ в формате “под ключ”.

Говоря о сборке домов из профилированного бруса, вне зависимости от конкретной планировки, есть ряд обязательных к соблюдению этапов. И первый из них — это самый важный и ответственный — первый венец — ряд, образующий основной контур будущего дома, задающий уровень, принимающий на себя основной вес последующих рядов.

Здесь очень важен вопрос гидроизоляции, т.к. венец контактирует с фундаментом (решения применяются разные, включая различные пропитки и материалы, например, рубероид, подкладочный брус, антисептики, уплотнители и пр.) На вопросе обработки антисептиками вообще необходимо сделать отдельный акуцент и проводить обязательно до того, как брус будет уложен, по разумным причинам — т.к. после укладки будут недоступны как минимум 2 стороны бруса. При укладке последующих рядов могут использоваться нагели — специальные штыри, устанавливаемые поперек брусьев на 1,5 ряда, для большей связки и надежности конструкции. Хотя именно профилированный брус не требует особых дополнительных укреплений как раз за счет того, что профили идеально совпадают друг с другом и соединяются по схожему с деталями конструктора принципу.

Мы всегда рекомендуем при сборке домов из профилированного бруса использовать именно сухой материал, т.к. процент усадки тут минимизирован рамками 2-3%, то есть математической погрешностью. А также такой материал позволяет производить установку окон и дверей сразу, и в тот же сезон заселяться в свой новый дом. Предлагаемый нами сухой брус во-первых, готовится в промышленных условиях: просушка происходит равномерно в специальной камере, а также брус уже обработан к моменту доставки всеми необходимыми антисептиками и противопожарными составами.

Брус естественной влажности же требует паузы между окончанием стройки и дальнейшей отделкой с заселением в 1-1,5 года — как раз на период “досушки” уже естественным образом и реализации потенциала усадки. Только после этого можно ставить окна и производить прочие дальнейшие работы. Если вы предпочтете именно такой вариант, то часто рекомендуется собирать стены в зиму, чтобы просушка происходила более равномерно и мягко, чем в летнюю жару — это минимизирует изменения общей конструкции в процессе усадки.

Наши менеджеры будут рады рассказать обо всех этапах и важных нюансах стройки, либо начать даже с совета в выборе более удачного участка. Они также на связи во время всего процесса и даже больше. Во время стройки Вы регулярно получаете фото- и видеоотчеты и пояснения для максимальной прозрачности процесса и Вашего комфорта. Многолетний опыт позволяет с уверенностью предоставлять гарантию и выстроить весь процесс так, чтобы забрать все хлопоты на себя, в наиболее полной мере предоставив профессиональную реализацию понятия “под ключ”.

сухой профилированный брус камерной сушки

Деревянный дом, бревенчатый дом, проектирование, строительство

Архитектурно-строительная компания «ArchiLine Wooden Houses — Houses for Health» специализируется на проектировании, производстве и строительстве деревянных домов, гостиниц, ресторанов и саун из оцилиндрованного бревна, бруса и клееного бруса.
ООО «АрчиЛайн» успешно работает на рынке деревянного строительства с 2004 года. Специалисты компании изготовили и построили сотни деревянных домов в разных странах — Австралии, Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстане, Кыргызстане, Ливане, Нидерландах, ОАЭ, Польша, Россия, Франция.более

В деревянном доме из клееного бруса «Белый дом» 5 спален, кухня-гостиная 58 м2 и 2 санузла. Этот дом подходит для большой семьи для круглогодичного проживания. …

Деревянный дом из клееного бруса «Мираж» — компактный дом с 2 спальнями, гостиной и отдельной кухней и выходом на террасу. Это отличное решение для тех, кто ищет небольшой дом для круглогодичного проживания. …

Скандинавский деревянный дом из клееного бруса «Dina’s Morning» — большой дом с просторной гостиной, отдельной кухней, двумя спальнями и совмещенной ванной / душем.. Это отличное решение для тех, кто не любит небольшие замкнутые пространства. …

Деревянный дом из клееного бруса и терраса «Евродом» — домик для круглогодичного проживания для небольшой семьи. Есть все самое главное: 2 спальни, санузел, просторная кухня-гостиная. …

Дом с террасой «IT House» состоит из: 3 спален с отдельными санузлами, просторной солнечной комнаты и кухни-гостиной. Такой дом подойдет тем, кто любит принимать гостей и проводить деловые встречи дома….

Деревянный дом из клееного бруса с топкой и террасой «Маяк» имеет: 2 спальни по 17 м2 каждая, кухня-гостиная 50 м2 и 2 санузла 4,8 м2. . Это идеальное решение для тех, кто хочет жить круглый год семьей из …

Сауна из клееного бруса с бассейном и террасой «Посейдон» включает в себя: парилку 5 м2 со всеми важными помещениями и комнату отдыха, где будет комфортно большая, веселая тусовка….

«Шварцвальд» — стоимость системы отопления «тепловой насос» ниже стоимости прокладки газа на большие расстояния. Монтаж уникальной системы отопления для деревянного дома «Шварцвальд» может осуществляться параллельно с производством и …

, инструкция. Технология строительства из бруса разной толщины для сбора срубов из профилированного бруса

Выбор материала — приоритетная задача, с которой сталкивается каждый, кто решает лично построить на своем участке небольшой, надежный и комфортный дом.Современный рынок стройматериалов смело может похвастаться огромным ассортиментом сырья на любой вкус и кошелек. Большинство предпочитает дерево. И это неудивительно, ведь деревянный брус — экологически чистый и недорогой материал.

Этот материал представлен в нескольких вариациях, но в статье мы поговорим о том, как построить дом своими руками из профилированного бруса, поскольку он наиболее распространен и обладает простейшей технологией монтажа. Он очень податлив в обработке, а значит, вы без особых трудностей сможете провести электропроводку, водоснабжение и канализацию.

Составление плана, подготовка материалов и инструментов

Без хорошего проекта построить дом просто нереально, поэтому очень важно предельно серьезно отнестись к этому этапу, тем более, что именно он должен четко понимать, на чем можно сэкономить.

В идеале можно обратиться за помощью в специальные дизайнерские агентства. За определенную плату в индивидуальном порядке составляют полную планировку будущего дома с учетом размеров и формы вашей территории, состава почвы, финансовых возможностей и, самое главное, личных предпочтений.

Если вам не нужно какое-то чудо дизайнерской мысли, вы можете построить здание, используя типовые варианты. Для этого всю необходимую документацию можно найти на бесплатных интернет-ресурсах или воспользоваться одной из нескольких программ-редакторов 3D, среди которых Floorplan3D, Cybermotion 3D-Designer, SEMA и многие другие. Последний, кстати, предназначен для планировки домов из бруса. SEMA поможет провести все необходимые статистические расчеты, подобрать тип стропильной системы и многое другое.

На чертеже должно быть указано все, начиная от габаритных размеров конструкции и этажности до расположения дверных и оконных проемов, мебели, всех коммуникаций (свет, вода, тепло).

Как только план окажется в ваших руках, можно переходить к расчету, если он еще не изготовлен, и выбору необходимых материалов и инструментов, в том числе:

• Брус как основной строительный материал.

Вы можете купить готовые балки с необходимыми отрезными пазами и шипами — загнали, установили — пользовались, также за счет идеально ровной и гладкой фаски граней отпадает необходимость в дополнительных отделочных работах, либо можно купить деревянную. заготовки, а можно сделать самому, ничего сложного в этом нет, и можно хорошо сэкономить.

Специалисты рекомендуют при построении ГРМ брать последовательность 150х150 мм. Но поскольку работать придется в одиночку или с неквалифицированным помощником, лучше использовать материал сечением 150х100 мм. Такой брус намного проще, а недостающий объем в дальнейшем можно восстановить, фасад снаружи утепляют.

Для дополнительной экономии материалы, так сказать «под рукой», можно использовать в качестве утеплителя. Мох — лучший из них.Его нетрудно найти и обработать, но по своим техническим характеристикам он идентичен своим искусственным аналогам.

• Гвозди, саморезы и прочий крепеж (металлические уголки, деревянные пайки и т. Д.).
• Гидроизоляционный материал (например, каучукоид).
• Готовый бетонный раствор или компоненты (вода, песок, щебень, цемент, необходимые для его приготовления.
• Арматура (если планируется ленточный фундамент).
• Пила.
• Электролзик.
• Скульптура.
• Молоток.
• Молоток строительный резиновый.
• Рулетка.
• Строительный уровень.
• отвес.
• Циркулярная пила.
• Трубы для водоснабжения и канализации.
• Кабель для разводки электричества, ТВ.
• Мастер ОК.
• Canopate.
• Инструменты прочие для мелких и декоративных работ.

Заготовка древесины и мох для строительства

Чтобы построить теплый и уютный дом из бруса, помимо знания техники укладки венцов важно понимать, какая порода древесины лучше подходит для этих целей.

Каждая порода естественно имеет свои достоинства и недостатки, но главное, на что следует обращать внимание при выборе пиломатериала — это прочность, плотность, влагостойкость и степень сушки. Так, если дерево хрупкое, то ваш дом может просто развалиться, если плотность небольшая, то такой материал может дать усадку до 20, а то и более процентов. Если в древесных волокнах скапливается много влаги, то такой дом никогда не будет теплым, ну а если сырье будет недосягаемым, работать с ним будет просто невозможно, материал станет слишком ненадежным.

К стенам дома предъявляются очень серьезные требования, так как они должны обеспечивать тепло, комфорт и низкий уровень шума в помещениях, тем более что дерево является достаточно пожароопасным материалом, способным деформироваться под воздействием атмосферных осадков. Именно поэтому специалисты рекомендуют приобретать пиломатериалы из хвойных пород, таких как ель, кедр, пихта, лиственница и некоторые другие. Благодаря большому содержанию смолистых веществ хвойные породы устойчивы к гниению, растрескиванию и другим деформациям.Также деревья этой породы очень прочные, легкие, поэтому не создают слишком большой нагрузки на фундамент.

Выбрав брус из хвойного дерева, можно сэкономить, заложив фундамент для упрощенной системы.

Если вы решили заготавливать древесину самостоятельно, то нужно знать, что коэффициент влажности не должен превышать 20%, иначе в стенах начнут появляться трещины, которые потребуют дополнительной обработки, а это лишние затраты, время и средства.

В заготовке учтите то, что заниматься этим лучше в зимний период года (с января по март), так как зимой замедляется процесс фотосинтеза и скорость движения соков по дереву багажник становится минимальным.

Обрежьте пиломатериал нужной формы и размеров, обработайте антисептиком и оставьте сухое место в недоступном для солнечных лучей месте. Брукс должен быть компактным в специальных штабелях, на высоте не менее полуметра от земли. Между венцами и рядами должен быть зазор в 4-5 и 10-15 см. Между ними вставлены множественные поперечные балки. Спустившись через 5-6 месяцев, дерево готово к дальнейшей обработке и установке.

Чтобы ваш дом сохранял тепло в дождливую погоду, стоит задуматься о выборе межинвентарного утеплителя.Профессиональные строители используют современные ленточные материалы, но цена такого удовольствия довольно высока, поэтому рекомендуем обратить внимание на мох.

В мире насчитывается более 300 видов этого растения, но в строительных целях используются только некоторые разновидности, среди них: сфагнум, тыквенный мох, красный и торфяной. Все они обладают прекрасными бактерицидными свойствами и являются прекрасными природными антисептиками. Среди минусов — высокая горючесть, так как после высыхания мох становится сухим и ломким, например, при высоких температурах может происходить самоврызгивание, чтобы не допустить обработки специальными средствами.

Мох обязательно сборный, можно встретить на болотистой местности — длинный, до 30 см, стебли с мелкими листочками, сушить и хранить в сухом месте около двух недель. В качестве пакетов можно использовать полиэтиленовые пакеты, но тогда мох будет немного влажным. В этом нет ничего страшного.

Фундамент здания

Качественный фундамент — залог надежного, экологичного и долговечного жилья. Поскольку именно она является основной опорной конструкцией, которая должна выдерживать общий вес конструкции, к ней предъявляются столь высокие требования.

При строительстве дома из бруса используются три основных типа фундамента:

1. Винтовой винт.
2. Вложенность.
3. Лента.

Выбор типа фундамента в основном зависит от грунта, на котором спроектирован дом. Этот вопрос нужно решать еще на стадии планирования. Необходимо проанализировать почву, также можно привлекать соседей, на каком фундаменте находятся их дома, или искать информацию в документах о покупке или другой справочной литературе.

Если почва мешковатая или водянистая, а также, если дом планируется использовать только после сезона, а не жить в нем все время, то используется один из первых двух вариантов. Если в нем много песка или глины, то подойдет ленточный фундамент.

Первое, с чего стоит начать — очистить территорию от мусора, зарослей, кустов и прочего, что может мешать. Непосредственно перед церковью нужно сделать разметку. Для этого используют обычных деревянных мужиков, которых размещают по углам участка, а также вдоль несущих стен, а нить, которая натягивается между ними, простая.Дальнейшие действия зависят от выбранного типа фундамента.

Свайно-винтовой фундамент

После того, как территория очищена и готова к дальнейшим манипуляциям, переходите к земляным работам. Металлические сваи лучше заранее приобрести в специализированном магазине, так как своими руками возвести такие конструкции довольно сложно. Выбирайте опоры одинакового размера и обязательно с наличием уже приваренного с одного конца.

Благодаря особой конструкции сваи легко устанавливаются самостоятельно, соблюдая угол наклона.В этом может помочь строительный магнитный уровень. Также, если на шурупах не было заглушек, его необходимо установить. Для этого используют обработанный металлический лист 25х25 см и толщиной 5-6 мм.

Фундамент гнездо

Гнездовой фундамент отличается только тем, что вместо металлических свай используются либо монолитные бетонные опоры, либо пустотелые трубы диаметром 250-300 мм, в которые после установки заливается цементный раствор.

Как только была проведена разметка территории, в выбранных точках по периметру необходимо вырыть ямы глубиной 2/3 высоты опоры.Слой песка насыпают на дно, намокают и плотно утрамбовывают. После этого под прямым углом в них вставляются опорные конструкции, при необходимости раствор заливается в пространство вокруг них вокруг них. Оставшиеся промежутки между опорами и почвой засыпают смесью песка и щебня.

Также есть возможность в вырытые ямы установить опалубку и залить бетонным раствором до уровня земли, рекомендуем использовать цемент марки М400 в соотношении 1: 3.После полного высыхания цемента опалубка снимается и засыпается газобетон или пеноблоки 20х20х40 см.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент является наиболее распространенным, так как его можно использовать в подавляющем большинстве случаев, например, если вы планируете построить тяжелый двухэтажный и более этажный дом.

Первый шаг — вырастить траншеи шириной сантиметров на 10-15 больше, нежели толщиной стен и глубиной 50-70 см. Он должен располагаться на высоте не менее метра от уровня горки грунтовых вод.

Существует несколько вариантов ленточного фундамента, среди них:

Для любого из них необходимо подготовить основу. На дно траншеи уложите слой (10 см) песка, смоченного небольшим количеством воды и тщательно утрамбованного, при необходимости можно насыпать песок в два слоя. Поверх него насыпают слой (15-20 см) щебня, битого кирпича или мелких камней.

Кстати, на дно траншеи можно предварительно положить геотекстиль, а по внешнему краю установить теплоизоляционный материал — это поможет предотвратить промерзание мелкоплотного фундамента.

На получившуюся подушку, если планируется строительство кирпичного или каменного основания, немного не доходя до верха фундамента, можно установить опалубку. Внутрь необходимо налить слой раствора до уровня земной поверхности и утрамбовать. Для повышения устойчивости рекомендуем создавать арматурный каркас из металлических прутьев диаметром 1,2-1,5 мм.

Уже наверху, после прохождения соло, кирпич или камни можно заказать, либо использовать найденные самостоятельно возле любого водоема.Поверх кладки устанавливается еще один армирующий пояс, бетонируется (высота 5-10 см) и выравнивается.

Если планируется бетонное основание, высота опалубки должна достигать 30-50 см, толщина — 2-3 см. Если опалубка планируется из дерева, то на материале не должно быть трещин, сколов, неровностей и других дефектов.

Арматура устанавливается с шагом 10-20 см. Расстояние между рядами 5-10 см. В итоге должна получиться сетка с ячейкой 15-20 кр.Между собой стержни связаны жесткой проволокой, вся конструкция залита цементным раствором, который можно либо купить, либо купить, либо приготовить лично. Рекомендуем потратиться на бетономешалку — это сэкономит вам время и нервы, так как мешать цемент вручную довольно сложно и сложно. Предварительно опалубку необходимо смешать с водой или обернуть слоем полиэтиленовой пленки.

Очень важно не допустить появления пузырьков перед заливкой раствора.В этом поможет вибромолоток или можно просто пробить отверстия, в дальнейшем их нужно будет залить раствором.

Тональный крем оставляет сохнуть 3-4 недели. Опалубку можно снимать через 5-7 дней, в течение которых следует еще несколько, раствор нужно опрыскивать водой во избежание растрескивания фундамента. Не забудьте сделать проемы для проводки коммуникаций.

Устройство и изоляция стен и пола

Вина первого ряда традиционно соединяются между собой, вне зависимости от способа соединения последующих рядов, «в драпировке» достаточно надежен и прост в исполнении типа торцевых громкоговорителей, и они не находятся непосредственно на фундаменте, а вот на подкладке из небольших пластинок расположен крест-накрест сам бустер, на расстоянии 5-10 см друг от друга.Промежутки между рейками можно заполнить монтажной пеной. Для вырезания лица можно использовать ножовку, чтобы удалить лишний материал, проденьте стамеску.

Значит, если рельсы сгниют, их будет легче заменить, нежели ряд деревянных. Планку также следует обработать антисептиком или грунтом, чтобы предотвратить развитие грибков и различных микроорганизмов, и положить на два слоя гидроизоляционный материал с покрытием, например каучукоид, фундамент.

Пруток первого ряда должен иметь немного большие размеры, а не венец остальных рядов, например, если в стене используется материал сечением 150х150 мм, то для первого ряда используйте разделитель 200х200 мм. .

На футеровку из соратников можно устанавливать лаги для черновой обработки, используя стальные уголки и гвозди или саморезы. К ним необходимо прикрепить так называемую черепную планку, которая в дальнейшем будет соответствовать разделочной доске чернового пола. Поверх черновика следует уложить слой гидроизоляции, а поверх него — плиту утеплителя, например минват, пенополистирол или любой другой современный аналог. Следующим слоем идет испарение, а после — чистый пол.

Все последующие ряды складываются идентично друг другу.Есть два основных способа крепления штанг:

• «С остатком» — это когда небольшая часть планки открывается с двух его концов.
• «Без остатка».

На картинке ниже показаны различные типы лобковых лобков.

Эту манипуляцию можно произвести при помощи дисковой пилы или элктрола смещения. Варианты «А» и «Г» («без остатка») являются наиболее надежными для жилых домов, но и наиболее сложными в установке. Рекомендуется для территорий, где годовое количество осадков не превышает 300 мм.Вариант «s» используется для соединения внутренних несущих стен. Также обратите внимание, что при соединениях шип-паз необходимо оставлять зазор в полметра для изоляции.

Ряды крепятся между собой деревянными или металлическими паяльниками. Рекомендуем использовать второй, так как при сушке пиломатериал не пропустит, что обеспечит долговечность вашей конструкции.

Используя отогнутую под крепежную деталь, необходимо просверлить отверстия диаметром 30-40 мм. Просверливать необходимо так, чтобы агент одного ряда обогрева проходил, а последний брусок был только частично или можно использовать короткие гнутые, для этого отверстия прорезаются с двух противоположных сторон, молотком забивается молотком, а следующая вещь просто вставляется.Помните, что наглость не должна располагаться друг на друге. Чтобы дизайн был максимально устойчивым, разместите их в клетчатом порядке, как показано на рисунке ниже.

Если стены вашего дома оказались длиннее бруса — не беда. В этом случае необходимо на конце одной планки вырезать прямоугольное отверстие, а на конце второй прямоугольный выступ оказывается прямо по центру, так получается соединение «Щип-паз».

Пространство между коронками можно утеплить с помощью предварительно собранного и высушенного мха и мешочков.Перевал укладывается поперек решеток, сверху просто набрасывается мох. Таким образом, при установке верхнего венца будет выписана часть утеплителя — это не страшно, так как его планируется проводить на кладовой, а это в свою очередь обеспечит максимальную теплоизоляцию.

Для того, чтобы бруски одного ряда находились на одинаковой высоте, используем резиновый молоток, постукивая им по стенам после установки каждой планки. Планы используются в конце, только после того, как вы заметили, что из-за неровности нижнего ряда невозможно установить балку верхнего ряда.

* Важно! Не забываем чередовать угловые соединения.

Последние два ряда венцов не крепим, т.к. в дальнейшем после усадки будет система сплава. Для этого придется демонтировать эти два ряда.

Для оформления дверных и оконных проемов можно использовать два метода: либо выкладывать все ряды, и после, делая разметку, вырезать необходимые отверстия, либо заранее использовать балки такой длины, чтобы они впоследствии формованные окна и двери.Помните, что размер проема должен превышать размер самой двери или окна, так как еще необходимо оставить место для установки оконных и дверных коробок. Также над окнами и дверями необходимо оставлять зазор 10-15 см. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем, когда ползун даст усадку, не повредили конструкции окон ИД. Надо будет залить жидкий утеплитель.

Кровля кровля

После того, как возведен последний ряд венцов, постройку нужно накрыть каучукоидом или шифером и придать.Срок усадки в среднем составляет до 6 месяцев, только после этого можно переходить к устройству кровли и облицовочным работам.

Существует огромное количество разновидностей кровли. Самая надежная и устойчивая — четырехскатная или вальмовая крыша, ее применяют в регионах с повышенной влажностью и сильными ветрами, но поскольку построить ее без помощи специалистов достаточно сложно, рекомендуем установить дуплекс. Кратко расскажем об этапах монтажа и основных элементах.

Для начала необходимо изолировать поверхность стен от влаги с помощью, например, каучукоида.Это необходимо для двух слоев. Ведь макет мауэрлата — основа для стропильной системы, в которой делаются специальные пропилы, с помощью которых крепятся стропильные ноги. Мауэрлат послужит верхним рядом коронок, предварительно обработанных антисептиком.

Сами стропила, в зависимости от площади дома, следует делать из бруса сечением 100х50, 150х50 или 200х50 мм. Их не должно быть вне дома более чем на полметра, если больше — предполагается установка дополнительных опор.Устанавливается на стойки 5-6 см толщиной 5-6 см при ширине 10-20 см с шагом, который зависит от кровельного материала (черепица — рулоны укладываются навалом, если шифер или профнастил — на расстоянии 30 см). Иногда устанавливают контрольную, поверх которой монтируется сам рубероид. В образовавшемся пространстве между двумя дюймами изоляция, пар и гидроизоляция соединяются попарно.

Потолок состоит из нескольких потолочных ламелей, которые крепятся методом «шип в пазу» к верхнему ряду перекладины.Остальные манипуляции с полом идентичны. Между первым и черновым потолком можно дополнительно проложить утеплитель, изоляцию. В будущем это может снизить потери тепла до 30%.

Чтобы кровля была устойчивой, прочной, выдерживала сильный ветер и служила долгие годы, стоит подумать о дополнительных несущих конструкциях, таких как балка, примыкание, стяжка, стойки и другие. Все они крепятся фурнитурой, например, стальными уголками и винтами.

Не забудьте оставить вентиляционные отверстия, отверстие для дымохода и чердака, если это планируется.Фасады крыши можно обшить декоративным блок-хаусом.

Помните! Любая кровля со временем требует ремонта. Поэтому для сокращения финансовых затрат специалисты рекомендуют ежегодно проверять покрытие на предмет повреждений и различных деформаций, таких как прогиб и протечка. Первый устраняется установкой дополнительных опор (такелажников, стоек и так далее), а утечка устраняется заменой прогнившего рубероида.

Подходит

Последний этап строительных работ — установка приточных и межкомнатных дверей, окон.При необходимости проводятся работы по утеплению и декоративной отделке стен как внутри, так и снаружи дома. Провести электричество, воду, тепло, подключить канализацию.

Теперь, когда вы знаете основные этапы строительства дома из бруса самостоятельно, а также способы сэкономить, вы можете приступить к строительству теплого, уютного и надежного жилья, которое согреет и порадует вас. года.

На протяжении многих веков люди строят дома из дерева.И хотя сейчас рынок изобилует современными строительными материалами, деревянные постройки все же не утратили своей популярности.

Brous house — это комфорт и тепло, красивый внешний вид и экологически чистая атмосфера. К тому же такие дома элементарны в строительстве, и вы даже можете собрать их своими руками. Заинтересованы в? Тогда стоит подробнее подумать, как правильно собрать домик из бруса.

Преимущества домов из бруса

Прежде всего, хочу подробнее рассказать о преимуществах постройки из бруса.

1. Эти дома дышащие. Только за счет стен обновляется более 35% воздуха. В условиях повышенной влажности деревянные полы впитывают лишнюю влагу, а в засушливую погоду наоборот отдают. Этим домам присуще непередаваемое, свойственное ароматам. Он дает свои смолы и различные масла, содержащиеся в древесине. И, конечно же, не стоит забывать об антисептических свойствах этих построек. В целом, для любителей здорового образа жизни деревянные домики из бруса — лучший вариант.
2. Можно заниматься строительством построек из бруса ежегодно. Да и сам брус можно использовать где угодно: будь то элитное строение, загородный дом или русская баня. Построить и утеплить сруб из бруса несложно, нет необходимости в срубах друг к другу, как при строительстве рубленых домов. Кроме того, с помощью этих технологий можно спроектировать более оригинальные постройки, чем при возведении рубленых домов.
3. Брус — довольно неприхотливый строительный материал.Для его хранения нет необходимости в особых условиях.
4. Учитывая все вышеперечисленные достоинства, постройки из бруса отличаются довольно демократичной стоимостью.

Конечно, у планки есть свои недостатки. Он может умирать, преобразовываться, деформироваться, довольно легко воспламеняется. Но если есть проблема, значит, есть способ ее решить. Современные пропитки увеличивают срок службы таких домов и добавляют огнестойкие характеристики.

Вернуться в категорию

Какой брус лучше подойдет для строительства дома

Пруток бывает 3-х видов: клееный, профилированный и рядовой.

Самые распространенные размеры бруса — 200 * 200, 150 * 100, 150 * 150. Стандартная длина — 6 м. Самым большим недостатком планки является его разрушение. Его хватает на все время изготовления, транспортировки, сборки. Процессы деформации идут постоянно, и невозможно добиться большой точности. По этой же причине могут появиться трещины на лицевых сторонах. W.

brous sart достигает 3-5% и занимает от 6 месяцев до трех лет, дом с высотой около 2-х.5 м можно испачкать на 40 см. Эти минусы относятся только к брусу естественной влажности. Следовательно, имеется вид на брусок, который проходит через процедуру камерной сушки. Он тоже подвержен сушке, только достигает 1-2%. Риск сильной деформации и появления больших трещин в таком материале сводится к минимуму. Стоит такой баран примерно на 20% дороже обычного.

Самый качественный вариант — это профилированный брус. Работать намного проще. Его форма уменьшена до стандартного прямоугольника, а поверхность достаточно хорошо отполирована.В профилированном брусе есть выступ и паз, шип и пазы. Поэтому сруб из профилированного бруса при осадке не дает искривлений, так как бруски вставляются друг в друга и сохнут в одной стене, не нарушая геометрии пропила.

позволяют собрать дом из профилированного бруса таким образом, чтобы он был защищен от появления очагов гниения, не требовал дополнительной отделки и отличался привлекательным внешним видом.Профилированный брус имеет естественную влажность, прошел сушку.

Для наружных стен дома лучше использовать профилированный брус сечением 180 * 180 и более — для Севера России, для других территорий с зимними температурами не выше 20 ° С -150 * 150 мм.

Соблюдение этого условия позволит избежать дополнительных затрат на утепление дома, так как оно просто не нужно. Кроме того, утепление стен современными термошлифовальными материалами ухудшает возможность естественной вентиляции разреза и сокращает его использование.

Вернуться в категорию

Фундамент под дом из бруса

плита плита одинарная для заделки бруса. Но, как правило, стоит довольно дорого, и применяется только на слабых почвах. Чаще используется тонкоплодный ленточный фундамент. Обязательным условием в этом случае станет устройство песчано-гравийной подушки.

Если сруб из бруса рассчитан на 2 семьи, то оба подвала необходимо разделить сплошной фундаментной перемычкой под перекрытие несущего разделения.Кроме того, перемычка из ленты усилит прочность всего фундамента при одном из размеров куста более 10 м. В сплошном перемычке нужно делать проходы, обеспечивающие доступ к любому подвальному участку.

Можно также соорудить свайный фундамент, но тогда возникнет необходимость закрыть пространство между колоннами оросителя. В этом случае рекомендуется использовать бетонные плиты заводского производства или столбы из профилированного бруса сечением не менее 150х150.Плиты собственного производства не дают гарантий прочности и устойчивости и в то же время довольно дороги.

Фундамент нужно делать так, чтобы 1-й ряд бруса находился на высоте не менее полуметра от поверхности. Вы можете сделать это двумя вариантами:

• построить опалубку до этой отметки;
• залейте фундамент по уровню грунта и выложите так называемый ноль из кирпича.

Вернуться в категорию

Как собрать дом из бруса

Количество брусаров определяется исходя из расчетной высоты прорези внутренних помещений от пола перекрытия до перекрытия потолка, деленной на размер поперечного сечения бруса.Дополнительно необходимо сделать два ряда нижней обвязки до уровня пола и два ряда верхней обвязки дома над уровнем перекрытия потолка. При расчете количества стройматериалов сумму размеров проемов, рассчитанных под окна и двери, желательно разделить.

Перед началом строительства необходимо подготовить материал. Для начала нужно сориентироваться. Идеально гладкая планка встречается достаточно редко, поэтому нужно определиться, с какой стороны внутри вы будете класть планку.При наличии луковиц в одной плоскости брус уходит наверх, если 2 вверх и наружу.

Оптимальным для строительства храма считается зимний период. Заготовленная зимой древесина также отличается лучшими характеристиками. Он сушится на морозе и дает минимальный осадок. Но следует учитывать, что при экстремально высоких температурах такие бруски могут расколоться при сборке гвоздей. Углы пропила обязательно нужно собирать разметкой либо в «лапу», либо в теплый уголок с тиснением по двум осям.

Если вы хотите собрать кочан на гвозди, то главное в процессе сборки сможет гвоздь винить примерно до 3 см. Отверстия лучше просверливать дрелью, в ущерб эстетике при его отсутствии можно использовать молоток. Почему обязательно утопить ногти?

При отстое пруток частично высыхает и уменьшится в размере. Если ноготь не утоплен, то его кончик укрепится в нижнюю планку, а шляпка будет продавливать верхнюю коронку.В результате на костре появятся горизонтальные щели, при повышенной влажности и осадках гвозди заржавеют. Исправить проблему можно, только если разобрать и собрать бревенчатые дома.

При сборке используется мощный перфоратор с малыми оборотами и специальная дрель на кронштейне. В планке нужно просверлить отверстия глубиной 2 короны. После этого идет круглая стойка чуть большего размера, чем отверстие.

Преимуществом сборки на деревянной пайке является их большая площадь контакта со стержнем и, как следствие, повышенная сила удержания.Для тесьмы необходимо выбирать древесину, наименее подверженную гниению. Хорошие и недорогие варианты — дуб, ель и сосна. Категорически противопоказано использование лиственницы, березы, осины. Древесину твердых пород лучше избегать. Ортез должен быть абсолютно сухим, это очень важное условие.

И последний совет. Не устанавливайте окна и двери в только что собранный сруб из бруса, дайте ему время отстояться. Желательно, если он просто даст около года. Если такой вариант невозможен, обязательно оставляйте зазор сверху оконных и дверных проемов.

Внутреннюю и внешнюю обшивку тоже лучше делать после полного осаждения. Не забывайте обрабатывать бревенчатый дом антисептиком как во время возведения, так и после, каждые два года. Особое внимание уделите Нижним Винтам, тогда ваш бревенчатый дом прослужит недолго и порадует своим теплом и красотой.

Деревянному домостроению присущи экологичность и высокие качественные характеристики. Из округи наши деды собирали целые термы, красота которых до сих пор вызывает восторг.А благодаря современным антисептикам и неомиду деревянный сруб не боится пожаров и грибка. При установке самостоятельно проще использовать планку правильной формы. Как сделать сруб своими руками, основные этапы монтажа, правила и рекомендации специалистов можно найти в этой статье.

Спроектируйте свой дом

Перед тем, как собрать дом из бруса, необходимо правильно выбрать проект. Бревна собираются по типовым или индивидуальным проектам, могут отличаться архитектурной сложностью или иметь простые формы.Если вы планируете построить уже готовый заводской сруб, рекомендуем остановить свой выбор на типовом проекте, имеющем достоинства:

1. Сруб уже испытан в эксплуатации, а основные недостатки производитель устранил.
2. Материал для производства используется максимально экономично, поэтому цена на готовую коробку дешевле.
3. Подобрать отделочный материал и крышу проще, так как можно посмотреть несколько готовых домов и пообщаться с хозяевами.

При выборе индивидуальной конструкции бруса тоже наиболее подходящий материал. Он имеет нужную форму и подгоняется под любой размер. Поэтому с появлением этого пиломатериала стало возможным собирать деревянные ящики самой сложной и необычной формы.

Выбирая время прохождения нужного участка, любой проект легко адаптируется к любому региону с разными средними температурами и климатом. Для дачи или загородного дома подойдет материал небольшого сегмента: 100х50 мм, 100х100 мм.Для постоянного проживания брус берется сечением 150х150, 150х200, 200х100 мм. Самый простой вариант — квадратное сечение — 150х150 мм. Квадратная форма позволяет быстро собрать стены без выбора технического и наружного. Но при условии, что планка простая. В этом случае сечение 150х150 мм необходимо и утеплить.

Один из экономичных вариантов — профилированный материал. Щиток и паз на технических сторонах бруса при установке прочно соединяются и создают надежную преграду для ветра.Утепляют стены с помощью ленточного утеплителя, прямо во время сборки. А если передняя и автомобильная сторона дополнительно отполированы, то после сборки коробки нужно только пройти стены с лакокрасочным материалом и дом готов к проживанию.

Отдельной группой выпускается пиломатериал из клееного бруса. Этот брус состоит из ламелей, которые соединяются между собой под воздействием пресса и клея. А вот об экологии клееного бруса ученые спорят пока.Из плюсов: высокая прочность стен и повышенные теплоизоляционные свойства. Итак, сечение 100х100 мм подойдет для строительства жилого дома из клееного материала, при зимней температуре до -15 градусов в дополнительном утеплении стен не потребуется.

Выбирая проект, стоит учесть стены, из которых будет собираться брус. Поскольку от этого зависят дальнейшие отделочные работы, а это означает дополнительные материальные вложения.

А с чего начать?

Когда проект выбран, оценка автомобиля начинается с полосы.Фундамент подготавливается фундаментом. Поскольку материал легкий, то подойдет любой вид фундамента:

1. Столбчатый;
2. Лента и крашеные;
3. Лента.

Монолитный не рекомендуется, так как это наиболее затратный вариант, который будет рентабельным только в условиях подвижного и сильно усаживающегося грунта. Для рыхлого грунта с большим протоком грунтовых вод подойдет свайный или столбчатый фундамент. Как построить дом, если почва болотистая и подвижная? Целесообразно использовать винтовые сваи.Их несложно смонтировать своими руками, и «гулять» в будущем сруб будет меньше. Но, выбирая столбчатый или свайный фундамент, стоит понимать, что в будущем на фундамент дома придется дополнительно нанести каркас и утеплить. В противном случае подвала или погреба в доме не будет, а теплопотери после утепления цоколя уменьшатся на 15%.

Один из самых популярных видов фундамента под деревянный сруб — ленточный. Название получено за внешнее сходство с катящейся по земле бетонной лентой.Высота фундамента подбирается индивидуально и связана с особенностями грунтовых вод.

При высоком уровне грунтовых вод, выходящих на поверхность и замерзающих зимой, более 1,2 м можно использовать с ленточным каркасом. Конструкция объединяет бетонный пояс, но по сваям через 1,5 — 2 м. Причем сначала заливаются сваи, затем делается опалубка под ленту. Перед заливкой рекомендуется рассчитать куб фундамента, это снизит стоимость бетона.

Подробная технология сборки ленточно-стержневого фундамента раскрыта в одной из прошлых статей.

Lego для взрослых

Готовый бревенчатый дом Производителю доставят на участок в герметичной упаковке, проще будет собрать своими руками. Из цельного бруса собрать свое жилище без опыта и навыков сложно, так как требуется правильное соединение углов. Но об этом чуть ниже.

Вент.

Перед укладкой первого венца необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента. Дерево герметично, а по микротрещинам в основании влага упадет до первой кроны и со временем начнет заводиться.Материалы для работы понадобятся: мастика битумная (цена от 350 р.) И рубероид (цена от 220 р.)

Гидроизоляция выполняется следующим образом:

1. Сверху фундамент промаркируется горячей битумной мастикой.
2. Сверху катится первый слой каучукоида. При стыковке материал укладывается латунью.
3. Рубероид снова смачивается битумной мастикой.
4. Финишный слой резиновых роликов.

Ширина желоба должна превышать ширину фундамента на 15-20 см.Остальные концы каучукоида можно спрятать под накладку.

First Crown

Первый венец бревна укладывается с точки зрения сухой гидроизоляции. По сечению первая корона больше остальных в коробке. Это повысит устойчивость конструкции.

Первый венец церкви является самым важным в конструкции, поэтому для увеличения прочности лиственницы или осины стоит потрудиться. Они меньше подвержены влиянию влаги и со временем приобретают твердость, сравнимую с железом.Но не рекомендуем использовать осину из Поволжья. Дерево имеет хрупкую сердцевину и в 90% случаев не подходит для строительства.

Перед укладкой первый венец покрывается защитными составами (Санеж, Белинка Био, Тиккурил, Неомид 440 и Валтти Аквололор (цена от 120 р. / Л). Кладка первого венца осуществляется на уложенные стойки или Грабли укладываются с шагом 30-40 см. Лента фундамента, доска пришиваются к основанию с помощью металлических шпилек.Грабли имеют толщину 10 мм и создают дополнительный зазор между фундаментом и обвязкой, что создает дополнительную вентиляцию. Деревянная обвязка крепится к фундаменту с помощью металлических анкеров. Но ящик крепится к основанию только у легких конструкций. Большие дома в несколько этажей довольно тяжелые и без дополнительных креплений не сдвинутся с цоколя.

Складываем ящик

Построить сруб из готового комплекта несложно, а вот с прочным брусом придется повозиться.Существует несколько вариантов угловых стыков планки с остатком и гладью:

1. Сборка в лапе. На концах планки отслаиваются шипы и гнезда под ними. У него есть минусы: продувается, со временем материал погибнет и потребуется серьезная изоляция.
2. В вестибюле хвост. Вариант аналогичен предыдущему, но имеет особую подачу под углом. Минус в затруднении выпил.
3. В чаше. В каждом баре чаша делается под верхним звеном.Верхний венец идет к чаше и создает герметичное соединение. Минусы: понадобится умение и особые кубки.
4. в Полтереве. В каждой торцевой части нарезаются половинки. В полученную розетку укладывается верхняя коронка. Минусы в прореживании и ненадежности связи. Для увеличения сцепления изготавливается деревяшка, концы которой соединяются.

Крепление к уголку с остатком считается более теплым и надежным. Углы и брус соединены между собой утеплителем.Латунь применяется по дереву или по металлу. Последний вариант более надежен, но при прорезании пропила в стенах образуются щели, а металлические штыри портят внешний вид дома. Деревянную медь можно сделать самостоятельно из обрезков пиломатериалов или березы. Медь придаст конструкции дополнительную прочность, и не даст скручиваться при высыхании бруса. Необходимо кропить каждые две короны, минуя одну, с шагом не менее 150 см.

Между каждой планкой наматывается джутовый утеплитель (цена 110 р.). Если материал профилированный, то между шипами и пазами делается специальный желоб под укладку ленточного утеплителя. Если вам нужны шиповые соединения по длине, в швах используется коренной шип. Суть соединения в подаче шипов и пазов, которые надежно соединяются и дополнительно крепятся к паяльникам.

Внутренние разделы в Siruba сразу собрать не могут. Их делают меньшего сечения и крепят к капитальным стенам.Но если вы планируете двухэтажный сруб из бруса своими руками, то сразу собирается хоть одна перегородка. Он служит дополнительной опорой.

Черные этажи могут отображаться сразу. В дальнейшем они служат основой теплого «торта» первого этажа. Утеплителем полов может служить минват или экопластик. Самый недорогой вариант использования пенопласта, он даст дополнительную звукоизоляцию между этажами.

Оконные и дверные проемы в рубке сразу не рекомендуется.Конструкция должна стоять. Даже камерная сушка в течение первых трех месяцев даст усадку не менее 3%, естественная влажность не менее 10%. Перед тем, как вставить каркасы, делается обратное, что придаст конструкции большей прочности и не выдаст перекосы при рваной почве.

Выберите крышу и крышу

До полной усадки возводят черную крышу. Если камера камерной сушки или клееная, то усадка незначительна и ее можно перерабатывать до чистовой кровли.В качестве кровли подойдет любой материал: профнастил, ондулин, мягкая черепица. Самый экономичный вариант для дачных домиков — каучуконос или шифер. От выбора кровли будет зависеть форма обрешетки. Чем мягче крыша и крыша, тем чаще делают светильник. Например, под мягкую плитку и подложку из тонкой фанеры.

Конструкция крыши подбирается индивидуально. Но чем меньше в конструкции изгибов и углов, тем она будет надежнее. Самый простой вариант — это одинарная крыша или двойная, собирают своими руками.

Стропильная система собирается из кладки перекрытия лаг. Для эксплуатации подойдет ГРМ сечением 100х50 мм. Техническая сторона будет 50 мм. Фасад и каркас стропильной системы собираются из материала сечением 150х100 мм. Их прикрепляют к мауэрлату, который укладывается сверху на стену. В качестве мауэрлата принимают брус сечением 150х150 мм. Самый сложный монтаж в монтаже — первые стропила и матрица.Крепите стропильную систему к стенам металлическими скобами или анкерными болтами. Лагин и мауэрлат соединены с замком шиповой канавкой. Подробнее читатели могут прочитать в статье, посвященной устройству кровли.

Готовая кровля утеплена и сделана гидроизоляция. Это необходимо для уменьшения теплопотерь в доме. Далее приступаем к дополнительному утеплению и отделке. Полную усадку деревянный дом даст через три года. В этот раз не рекомендуется выполнять грандиозные дизайнерские отделочные работы, но жить в доме уже можно.

Сколько сколько

Как известно, дорога будет идти плавно, но не всегда руки хозяина заточены под строительные работы, иначе работа съедает все свободное время. Специалисты будут соблюдать выпас в течение нескольких недель, а качество работы будет высоким. Цена установки будет зависеть от того, какие работы необходимо выполнить. Стандартные срубы бывают двух типов:

1. Полная конструкция.
2. Простая сборка.

В сервисе есть перечень работ.Монтаж «под ключ» включает: фундамент (заливка, опалубка), сборку коробки, стропильной системы, кровли, черновых полов и потолка, установку оконных и дверных проемов, всех внутренних перегородок. Простая сборка может включать в себя отдельные работы. Например, фундамент делается своими руками, а короб и стропильную систему собирают специалисты.

Деревянная среда и микроклимат внутри дома делают деревянные дома очень популярными. Дерево хорошо хранится в тепле, выглядит отлично и не дорого.В настоящее время производится несколько видов древесины.

Обычный брус изготавливается на циркулярной пиле путем распила бревна на 2-4 части. Затем древесину сушат in vivo или в сушильных камерах.

Клееный брус изготавливается путем склеивания высушенных досок. Затем полученный материал обрабатывается на профильных или отрезных станках. В результате брус получается очень прочным, не трескается со временем, а дом, построенный из клееного бруса, почти не дает усадки.Пожалуй, единственный минус — высокая цена.

Самым дорогим и простым в установке является профилированный брус. Профилированный брус изготавливается из древесины хвойных пород: сосны, ели, лиственницы и кедра. В отличие от обычного бруса, у него есть паз (и) с одной стороны, и с противоположной стороны шипа (ов). Пазы сделаны для упрощения сборки дома и более плотного и качественного соединения. Остальные две его стороны ровно строганы, либо закруглены под бревно, либо не имеют большей фаски.

Чтобы построить дачный дом из профилированного бруса, обратите внимание на его влажность. Лучше всего приобретать сушеный брус влажностью не более 20%. Из сухого материала легче возвести стены и после сборки он не будет вести. После покупки стройматериала во избежание скопления лишнего количества влаги нельзя допускать длительного хранения, а сразу приступать к сборке коробки дома.

Если решено использовать планку естественной влажности, лучше всего покупать материал, приготовленный зимой, так как движение сока в этот период прекращается, и в древесине нет избытка влажности.

Проект дома выбирается исходя из личных представлений о том, каким должно быть загородное жилье, и, конечно же, из финансовых возможностей. Проект можно купить в соответствующих фирмах или нарисовать самому. Но в любом случае необходимо согласовать это с администрацией района, где планируется строительство дома, и получить все необходимые разрешения. После получения разрешения необходимо обратиться на деревообрабатывающее предприятие, где производится профилированный брус, а количество стройматериала соответствует проекту.

А пока на производстве готов материал, необходимо подготовить фундамент под будущий загородный дом. При покупке готового проекта проблем с выбором типа фундамента возникнуть не должно. А при самостоятельной разработке проекта необходимо просчитать все плюсы и минусы разных типов фундамента. Подойдет наиболее предпочтительный вид фундамента для дома при круглогодичном проживании.Этот фундамент надежен, способен выдержать нагрузку от двухэтажного дома от бруса и при строительстве не так дороги.

Итак, первым делом нужно определиться с местом на строительной площадке и выполнить разметку. В доме красиво смотрится, когда фундамент (цоколь) немного выступает за стену, по этому колышки нужно забить на 5-10 см дальше (сделать фундамент шире), чем размер самого дома. Конечно, это повлечет за собой дополнительные затраты на бетон, но даст не только красивый вид, но и равномерное распределение нагрузки на фундамент от дома.Внутренняя часть фундамента также должна играть стену. Дальнейшие лаги будут по-прежнему зависеть от внутреннего выступа. Приведем простой пример: под дом из бруса шириной 150 мм необходимо залить фундамент шириной 300 мм, внешняя часть которого будет над стеной на 50 мм, а внутренняя на 100 мм. .

Обозначаем периметр дома, натягивая веревки между колышками. Если в доме внутренние стены из бруса такого размера как внешние, то их нужно заливать таким же фундаментом, как и основной.Есть траншея шириной ширины фундамента и глубиной 70-80 см. Не копайте широкую траншею, в будущем это может привести к неудобствам при установке опалубки, и к простым выходам бетона за пределы помещения. Под фундамент необходимо сделать подушку из песка. Для этого дно траншеи засыпается песком 15-20 см и хорошо засыпается мусором или обильно проливается водой.

Опалубка представляет собой деревянные щиты, собранные из обрезных или необрезных досок толщиной 25 мм и шириной 150 мм.Достаточная высота фундамента от уровня земли — три вместе собранных доски, то есть 45 см. Сохраните и сделайте фундамент для деревянного дома снизу, так как в противном случае нижние венцы среза будут мочить брызги падающих капель и испарений с Земли, а в весенне-зимний период — от талого снега.

Щиты после сборки устанавливаются на место вырытой траншеи напротив друг друга и скрепляются между собой. Вверху щиты крепятся с помощью планки, которая сверху кладется на опалубку и прикручивается одним саморезом к одному щиту, к другому.Посередине и внизу щиты крепятся толстой проволокой. Для этого в каждом щитке сверлятся друг напротив друга в месте поперечного крепления досок, в получившиеся отверстия вставляется толстая вязаная проволока, концы которой закручены друг напротив друга. Внутрь опалубки между проволокой вставляется толстая отвертка или длинный гвоздь и скручиваются между собой, контролируя расстояние между экранами BRUE проводника. После скручивания получается стержень из проволоки, и получается прочно склеенная опалубка, не требующая боковых стопорных штифтов.После установки всех щитов и узлов опалубки необходимо контролировать ее горизонтальность с помощью лазерного или водного уровня.

Мнение специалиста! В опалубке лучше всего сразу установить уровень и залить бетон, выровняв его по верхнему краю. В этом случае мы сразу получаем идеально ровный горизонтальный фундамент и избегаем в дальнейшем проблем с его выравниванием.

Теперь необходимо поставить и связать арматуру. Для фундамента под дом лучше всего использовать арматуру диаметром не менее 12 мм.Для фундамента шириной 300 мм и общей высотой 1 метр будет три армирующих пояса на две штанги. Если арматура оказалась короткой и ее нужно добавить, то к востоку друг от друга должно быть не менее 30 диаметров самого стержня. То есть, если используется арматура диаметром 12, то верхний лист должен быть 12 * 30 = 360 мм. Между собой арматура связана вязальной проволокой.

Перед заливкой бетоном необходимо предусмотреть места в фундаменте, где останутся отверстия для проведения подземных работ.Для этих целей обычно используют асбоцементные трубы. Их разливают по размеру фундамента и устанавливают внутрь опалубки. Чтобы поверхности труб в процессе заливки бетона не допускались, их фиксируют гвоздями или самозатяжкой.

Все подготовительные работы выполнены, можно заливать бетон. В процессе и после заливки необходимо молотком «догнать» опалубку. Делается это для выхода воздуха из бетона. После заливки верхняя часть фундамента выравнивается шпателем.

Летом через три дня можно снять опалубку, а через две недели построить стены дома из профилированного бруса.

При возведении фундамента уже изготовлены и доставлены на объект материалы, а точнее профилированный брус. Теперь нужно как можно быстрее соорудить дома ящик и накрыть его крышу.

Накладываем на фундамент гидроизоляционный материал и уже на нем первый венец (нижняя обвязка) дома.Для первого венца дома можно использовать обычный брус.

Далее процесс установки аналогичен сборке детского конструктора. Брусок кладут друг на друга и для предотвращения смещения прикрепляют друг к другу деревянными или металлическими паяльниками. Для этого брус нужно просверлить и в получившееся отверстие вставить агель.

Таким образом, скрепляются сразу несколько рядов. Между рядами необходимо проложить утеплитель.

По углам планку можно соединять как с остатком, так и без остатка.Этот момент можно решить еще на этапе изготовления бруса, на заводе и заказать наиболее подходящий вариант углового соединения или сделать своими руками. В любом случае во избежание теплопотерь угловое соединение должно быть теплым и разделенным системой шип-паз.

Если дом двухэтажный, то по окончании возведения первого на стенах межэтажные балки желательно больших сечений укладываются сверху (150 * 150 мм), на расстоянии не более 60 см. друг от друга.Далее процесс продолжается так же, как и при возведении стен первого этажа.

После окончания возведения стен продолжается монтаж стропильной системы. На основе дачных домов делают двухуровневые крыши с углом наклона не менее 30 °. В качестве стропила используются доски 150 * 50 мм. Их собирают в виде буквы А и устанавливают на стены. Сначала кладут крайние стропила, между ними натягивают репер (прочную нить), а потом и все остальные.Стена из стропила крепится с помощью уголков или гвоздей 300 мм. В случае утепленной кровли по стропилам тянутся пароизоляционный материал, и тогда уже обустраивается деревянная обрешетка. Между обрешеткой и испарением необходимо оставить вентилируемый зазор.

Для чего по стропилам контактируют грабли Рика, а затем и саму обрешетку. На такую ​​обрешетку уже можно укладывать листовой рубероид (профессионал, металлочерепица). А для мягкой кровли придется сделать прочную основу из фанеры.

Ящик под крышей, можно зайти внутрь почти готового дома. Первоначальная задача — сделать полы. Для этого на выступающие друг от друга части фундамента укладываются половые лаги.

На них не стоит экономить и приобретать для этих целей таран 150 * 150. К стене одной и другой рукой подаешь доски 150 * 50 мм, а черновой пол рисуем.

Между балками уложить пароизоляционный материал, а затем утеплитель.Сверху утеплитель покрывается пароизоляционным материалом, делаем вентилируемый зазор и кладем половую доску. Зазор получается ужалением штанги на лаги. Таким же образом производится утепление межэтажных перекрытий.

Дом из профилированного бруса даст усадку. Поэтому все отделочные работы, помимо описанных вами, необходимо проводить только после полной усадки.

В зависимости от толщины выбранного бруса зависят дальнейшие расходы на его обогрев и степень дальнейшей изоляции.Профилированный брус изготавливается рубанком и не требует дополнительных отделок, кроме антисептической и малярной обработки.

Несмотря на широкое распространение застройки многоэтажными жилыми и административными зданиями из бетона, стекла и металла, классические дома из дерева по-прежнему популярны. Одним из самых надежных вариантов при строительстве деревянного дома зарекомендовал себя брус. Возможность построить дом из профилированного бруса своими руками есть у каждого желающего, имеющего соответствующее желание и готового приобрести строительные материалы для предстоящих работ.Если добавить энтузиазма к грамотной планировке и ответственному подходу к каждому этапу строительства — успех более чем гарантирован!

Преимущества профилированного бруса как материала для дома

Профилированный брус — строительный материал, получаемый путем обработки хвойных пород деревьев: ели, лиственницы, кедра, сосны. Внутренняя сторона бруса представляет собой ровную шлифованную поверхность, а внешняя сторона может быть как закругленной (имитирующей бревно), так и иметь другую форму, а также повторять контур внутренней стороны, будучи полностью ровной.

Есть канавки и шипы, которые служат молотком для отдельных стержней. Выбор потребителя часто падает на планку не только из-за ее валидационных показателей, что уже подтверждено первыми десятью годами, но и из-за того, что планки безвредны для экологии, потому что в процессе их изготовления клей не используется.

Еще один плюс профилированного бруса — очень хорошая теплоемкость и теплоизоляция. Это позволяет любому жителю и гостю разрушенных домов всегда чувствовать себя комфортно в них.Что немаловажно, при всех своих достоинствах брус относительно имеющихся на рынке аналогов является не очень дорогим материалом и в своем ценовом диапазоне кажется реальным для покупки большинством желающих даже со средним доходом.

С помощью элементов, уже подготовленных на брусьях к приклеиваемым элементам, дом будет относительно простым. Но не забывайте, что профилированный брус — материал на основе дерева, и, как и любой деревянный предмет, он может преподнести неприятные сюрпризы в виде содержащегося на нем грибка или плесени.Конечно, этого можно избежать, своевременно проведя обработку бруса специальными смесями для защиты поверхности от воздействия негативных факторов окружающей среды.

Проблем с возникновением трещин У профилированного бруса практически нет, но обстоятельства бывают разные, поэтому при обнаружении повреждения какого-либо элемента брусчатки — ремонтные работы проводить немедленно, так как трещины в брусе постепенно появляются. расширение. Особенно это касается полов и потолков, выполненных с помощью бруса.

Если жилой дом расположен в районе с постоянным холодным климатом, также необходимо позаботиться о дополнительном утеплении всех его элементов.

Начальный этап строительства дома из бруса

Начальный этап строительства любого дома — составление проекта, дом из профилированного бруса своими руками не исключение. Если желание воспользоваться услугами строительной компании все же не появилось, вы можете оформить проект самостоятельно.При этом сразу следует понимать, что лучшим периодом, когда можно начинать строительство, будет зимний сезон. При заготовке древесины на морозе и последующей длительной сушке в домашних условиях древесина будет максимально качественной и равномерно потеет. Тем не менее, не стоит злоупотреблять погодными условиями — излишний мороз сделает брус щеткой.

Как вариант, вы можете приобрести готовые бруски в соответствии с индивидуальными требованиями к строительному материалу.В этом случае пазы уже будут прорезаны, а конструкция домика из профилированного бруса станет простой, как будто легко добавить детский конструктор.

Фундамент дома из профилированного бруса

Перед тем, как приступить к процессу закладки фундамента под будущий дом из брусчатки, необходимо ознакомиться с условиями местности, где он будет располагаться, выяснить, на каком основании делается фундамент соседних домов, особенно если они также используют профилированный брус.

Идеальным вариантом для дома из бруса будет ленточный фундамент следующих типов:

• с мелкой опалубкой;
• столбчатый;
• ворс.

Каркас ленточного фундамента с небольшим углублением имеет следующий вид:

• Маркировка: Обозначение всех краев конструкции и их связь шнуром для более объемных видов. Таким образом, на глазах уже будет относительно точный вариант оформления;
• Копка котлована под фундамент.Глубина не должна превышать 0,6 метра, чтобы в последующем не снизить устойчивость дома. Далее дно получившейся траншеи необходимо засыпать слоем песка (примерно 10 см), а сверху насыпать слой щебня примерно такой же толщины;
• Изготовление опалубки или заказ таковой. При самостоятельном изготовлении необходимо использовать лучшую древесину, без швов и глубоких пропилов, если выбор пал на нестандартную опалубку, то лучше выбрать вариант из стали.Устанавливается опалубка и выравнивается по центру траншеи;
• Прокладка каркаса и арматуры, не менее 2-х поясов;
• Утепление, гидро- и теплоизоляция специальными материалами: монтажной пеной, каучуком и др.

Пол в доме из профилированного бруса

Возведение каждого здания начинается с создания номера для последующего расчета уже обработанного и выровненного гидроизоляционного основания.Для секса используется штанга размером сечения 100 * 50 миллиметров. После того, как первая часть пола будет готова, ее необходимо обработать антисептическим веществом для повышения устойчивости материала к негативным факторам внешней среды. Далее монтируются напольные лаги и укладываются по краю.

После того, как лагы будут уложены, их нужно будет оставить в таком состоянии на 1-2 дня для адаптации к температуре окружающей среды. Лаги укладываются в направляющую, которую можно задать следующим образом: Между изначально закрепленными в двух противоположных стенах стяжка из капроновой нити делается каждые 1.5 метров.

Совет! Промежутки, которые образуются между лагами, впоследствии используются для заполнения утеплителя. Лучше всего использовать монтажную пену или минеральную вату.

После укладки лаг, устройство чернового пола и устройство перекрытий для пола. Его размещают различными способами: со смещением или без смещения. Необходимо сначала уложить первоначальный слой, а затем провести по нему укладку деревянного настила. Не забудьте про гидроизоляцию: она будет уложена на дно будущего пола.Отлично подойдет для этого пенопласт или плотный полиэтилен.

Наконец, необходимо закрепить пол, для которого подходит любой материал, например доска для футболок толщиной 3,6 сантиметра.

Стены в доме из профилированного бруса

Схема возведения стен ломаного дома из профилированного бруса проста: нужно последовательно разложить ряды брусков, причем каждый следующий ряд вставляется с предыдущими вертикальными соединениями с помощью вертикальных соединений.Беги устанавливают по способу кладки кирпича: через 2-3 ряда через один. Для напилата просверливается несколько отверстий, до 3,5 сантиметров диаметром 1,5 метра друг от друга.

В одной из планок нужно будет вырезать выступ, а во второй — пазы соответствующих размеров. В некоторых слоях бороздки и шипы чередуются друг с другом, что делает конструкцию намного более прочной и исключает кровь из углов.

Когда размеры возводимых конструкций превышают значение 6 * 6 метров, на первом этаже нужно ставить хотя бы одну перегородку — она ​​будет дополнительной опорой для пола верхнего этажа.

Последний момент — в тех местах, где установлены окна, нужно будет вырезать технологические проемы. Воздух будет проходить по ним во время высыхания материала, а когда дом окончательно закончится, можно будет устанавливать окна. В качестве материала для оконных блоков можно использовать металл, пластик или дерево.

Типовые конструкционные системы | Изделия из дерева

Изделия из дерева подходят практически для всех новостроек и реконструкций. Деревянные конструкции можно использовать в различных зданиях, будь то высокие многоэтажки, большие холлы или мосты.Помимо конструкций, изделия из дерева обычно используются для окон и дверей, внутренней отделки и мебели. Строительные стандарты, регулирующие использование древесины, варьируются от страны к стране.

Существует множество промышленных альтернатив возведения деревянных построек, из которых можно выбрать оптимальное решение для конкретного случая. Общими для них являются высокоразвитые промышленные сборные конструкции и быстрое строительство. Деревянное здание можно построить вдвое быстрее, чем при традиционном строительстве.

НАГРУЗОЧНЫЕ СТЕНКИ

В деревянных домах чаще всего используется каркасная система на основе несущих стен. Несущие стены могут быть построены из крупногабаритных столбчатых элементов или элементов из массива дерева. С деревянными конструкциями межэтажных перекрытий можно достичь пролетов до семи метров. Несущими линиями обычно являются внешние стены здания и некоторые его перегородки, обычно стены между квартирами.Полы и некоторые стены служат конструкциями, повышающими жесткость дома.

ДОМ С ОПОРНЫМ КАРКАСОМ

Опорно-каркасный элемент — наиболее распространенный способ изготовления деревянного каркаса. В высотных зданиях каркас стены изготавливается из клееного бруса стандартных размеров. Это может быть использовано для строительства зданий более четырех этажей. Несущие и ненесущие стены конструктивно идентичны. Конструкции промежуточных этажей можно выбирать произвольно.Это может быть, например, перекрытие из балок, коробчатая плита или ребристая плита. Возможны большие пролеты за счет увеличения высоты несущей конструкции. Пролеты также можно увеличить с помощью композитной конструкции из бетона и дерева или так называемой гибридной конструкции. Опыт работы с опорными конструкциями очень большой. Благодаря конструкции столбов можно достичь превосходной энергоэффективности и герметичности вплоть до уровня пассивного дома. Технология гибкая для разных нужд. Структурные решения и типы могут быть оптимизированы в зависимости от области применения.Деревянные конструкции также работают вместе с бетонными конструкциями. Вместе с другими материалами гибридные конструкции еще больше расширяют возможности использования конструкции. У изделий из инженерной древесины прогиб конструкций незначительный. Высокая степень заводской готовности элементов гарантирует быстрый монтаж. Дом можно возводить из расчета один этаж в неделю. Монтаж на строительной площадке можно производить в защищенном от непогоды.

ДЕРЕВЯННЫЙ БЛОК КВАРТИРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ CLT

Несущие стены могут быть построены из массивной древесины CLT, в которой слои древесины склеены крест-накрест (CLT: поперечно-клееный брус).Доска действует как при строительстве деревянных многоквартирных домов, так и как укрепляющая конструкция стен и полов. Отверстия и стыки выполняются на досках на заводе с использованием точной технологии фрезерования с компьютерным управлением. Максимальный размер доски CLT составляет 3 x 16 метров, и она доступна во многих вариантах прочности. Использование плиты CLT позволяет гибко открывать стены, межэтажные перекрытия и консольные конструкции. Емкости доски хватает для зданий до 12 этажей.Элементы поставляются в желаемой степени готовности, включая изоляцию, материалы поверхностей, окна и двери. В поставку также может входить установка. CLT — это обычная строительная технология, например, в Германии и Австрии. В немецкоязычных странах эта технология носит название KLH (Kross Laminate Holz).

КОЛОННО-БАЛКА

ОБЪЕМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

БОРТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Типы бревен, используемых в срубах:

• Оцилиндрованное бревно: круглое бревно, формованное вручную или механическим способом.Диаметр промышленного оцилиндрованного бревна одинаков от основания до кончика.
• Бревно бруса: бревно, сформированное с плоскими сторонами. Также можно резать вручную вручную с помощью косой пилы.
• Бревно сухостой: бревно из сушеной сосны
• Клееный брус: изделие из дерева, полученное путем склеивания нескольких слоев древесины

Оцилиндрованное бревно в основном используется в дачных домах, складских постройках и сараях. Оцилиндрованное бревно встраивают в углы, используя метод, при котором бревно пересекает бревно на поперечной стене и выступает из угла на некоторое расстояние.

Ламинированные бревна изготавливаются путем склеивания нескольких слоев древесины и строгания бревна по желаемому профилю. Преимущества этой структуры включают однородные свойства и, в некоторых типах бревен, также очень небольшую проседание или оседание.

представляет собой традиционное трудоемкое строительство. Обычно он используется в зданиях, которые должны быть герметичными, таких как жилые и дачные дома, зернохранилища, сауны и т. Д. Бревенчатый дом более ровный по стенам, чем бревенчатый, поэтому к нему легче прикреплять шкафы. к стенам, например.Угловые перекрытия бревен также обычно короче, чем у оцилиндрованного бревна, что позволяет сэкономить на древесине. Короткие угловые секции бывают, например, типа «ласточкин хвост» и фиксирующего типа.

В Финляндии бревна обычно делают из сосны.

В чем разница между бревенчатыми и деревянными домами?

Сейчас идеальное время, чтобы подготовиться к покупке и постройке бревенчатого или деревянного дома.Как начать? Начните с дерева. Основой этих домов является древесина в виде бревен и тесаных бревен.

Это не такие стили домов, как солончаки, Кейп-Код, бунгало, коттеджи, бродяги, ранчо, ремесленники, грузины, неоклассики, федералы, колониалы, тюдоры, викторианцы и макмансионы. Такие дома примерно своего размера и формы.

Бревенчатые и деревянные дома — это то, как они построены, и из какого строительного материала. Действительно, бревенчатые и деревянные дома могут принимать многие стили, оставаясь при этом узнаваемыми бревенчатыми или деревянными.

Дома из бревна и бруса относятся к категории домов по индивидуальному заказу ; то есть они индивидуально разработаны и построены на сайте владельца. Такие вещи, как дизайн, финансирование, покупка земли, поиск компании, которая предоставит вам строительные материалы, поиск подрядчика — это общие для всех домов на заказ.

Что в конечном итоге отличает бревенчатые и каркасные дома от других нестандартных домов, так это древесина, особенно большие бревна. Из-за того, что дома из бруса и бруса очень разнообразны и так много компаний, производящих их по-разному, покупатели иногда отвлекаются от ненужных размышлений о том, какой путь лучше.

Это понятно, потому что по большей части это дома, с которыми мало кто знаком, особенно с многочисленными вариациями на тему больших деревянных домов. И люди обычно нервничают из-за неправильного шага.

Однако большинство вариантов, связанных с домами из бревен и бревен, сводится к личным предпочтениям, а не к поиску лучшего, правильного или неправильного. Некоторые решения будут определяться другим выбором. Например, выбор конкретной компании обычно определяет, какие породы древесины используются или каким образом производятся и собираются бревна или деревянные компоненты.Если у вас есть предпочтения в определенных областях, обязательно найдите компанию, которая предоставит вам то, что вы хотите.

Вот что такое деревянные дома на заказ. В противном случае найдите компанию, которая вам нравится и чей способ ведения бизнеса имеет для вас смысл, и примите ее древесину и ее стиль.

Что такое бревенчатый дом?

Все, наверное, знают, что такое бревенчатые дома, потому что они являются непреходящим символом американской границы и связаны с различными президентами, в первую очередь с Авраамом Линкольном.

Вы замечаете их в фильмах, на телевидении, в газетных объявлениях. Если вы видели фотографии 100 разных домов, и только один из них был бревенчатым, вы, вероятно, сразу его узнали. И все же не все бревенчатые дома похожи друг на друга.

Бревенчатые дома изготавливаются путем горизонтального штабелирования бревен для формирования стен с использованием одного и того же куска дерева для внешней и внутренней стены. Эти стены обычно имеют внешнее украшение, характерное для бревенчатых домов: углы.

Углы образуются при встрече двух стен.Существует три основных типа углов: блокирующие, пересекающиеся и перекрывающиеся. Изначально бревенчатые дома поддерживались только по углам, оставляя зазор вдоль бревен, заполненный трещинами.

Чинкинг стал еще одной визитной карточкой бревенчатых домов. Даже сегодня, когда почти все бревна поддерживаются по всей их горизонтальной поверхности, в некоторых домах по-прежнему используются щели, как для эстетики, так и для повышения защиты от атмосферных воздействий.

Что такое дом из деревянного каркаса?

Деревянный каркас — это разновидность стоечно-балочной конструкции.В стоечно-балочных домах используется крупногабаритный деревянный каркас, похожий на каркас, из вертикальных столбов, поддерживающих горизонтальные балки.

Эта блокирующая рама выдерживает нагрузку дома и переносит ее вес на фундамент. Деревянный каркас — это специализированная версия стойки и балки, которая в значительной степени опирается на ручную работу для формирования древесины и модные столярные изделия из шипа и шипа, которые удерживаются на месте деревянными колышками. Украшения рамы включают фаски, подвески и другую декоративную резьбу.

Конфигурация блокировки рамы устраняет необходимость в несущих внутренних стенах, обеспечивая открытые помещения и, при желании, сводчатые потолки.

Деревянные дома также редко предлагают намек снаружи на внутренние изделия из дерева. Это позволяет им легче вписаться в окружающие дома, чем бревенчатые. Между прочим, хотя деревянные каркасы — это очень старое ремесло, вчерашние дома с деревянным каркасом сильно отличались от домов открытой планировки с высокими потолками, которые сегодня у многих людей ассоциируются с деревянным каркасом.

Дома с деревянным каркасом были самыми ранними постоянными жилыми домами, построенными в американских колониях Англии, и оставались доминирующим методом строительства до появления конструкции из воздушных шаров, строительство которой требовало небольших навыков и отвечало растущему спросу на поспешно построенное массовое жилье.

Основные отличия

Основное различие между бревенчатыми домами и деревянными домами заключается в том, как они используют древесину. В результате они достигают совершенно разных взглядов. И поскольку в деревянных домах могут использоваться различные внешние материалы, не имеющие ничего общего с внутренней частью, они могут не распознаваться как деревянные дома, тогда как бревенчатые дома почти всегда идентифицируются как таковые, даже если внутри может быть видно меньше бревен.Как правило, бревенчатые дома имеют горизонтальный профиль, а деревянные дома — вертикальные. Эти тенденции возникают из-за того, как бревна укладываются, а стоечно-балочная рама встает.

Сходства

Для таких поразительно разных домов у деревянных и бревенчатых домов есть много общего. Вот их наиболее существенные сходства.

• Оба дома являются индивидуальными, индивидуально спроектированными и изготовленными, продаются в разобранном виде и построены в соответствии с расчетной системой строительства.
• В основе обоих — большие бревна (круглые или квадратные), которые искусно, иногда искусно соединены вместе, образуя структуру.
• Оба процветали в начале Америки, а затем оставались в относительной безвестности до середины 1970-х годов, когда бревенчатые дома и деревянные каркасы пережили сначала возрождение, а затем бум.
• Они разделяют определенные дизайнерские традиции: большие комнаты, открытые планировки, соборные потолки, оконные перегородки с прекрасным видом, стропильные фермы, камины и деревенский стиль или, по крайней мере, непринужденная атмосфера.
• Они предлагают множество стилей.
• Процесс их покупки и строительства аналогичен: Покупка земли.Дизайн дома. Подготовьте сайт. Строй дом.
• Меблировка и ландшафт. Живи своей мечтой.
• И то, и другое связано с переездом в районы, которые обычно являются сельскими, иногда отдаленными (хотя для деревянных домов это не так ограничено). Поскольку эти места, вероятно, не те, к которым вы привыкли, важно понимать, что вы получаете и от чего отказываетесь, прежде чем брать на себя обязательства по приобретению одного из этих домов.
• Обе эти покупки являются страстными: покупки домов по своему усмотрению, которые люди совершают, потому что испытывают эмоциональное желание жить в этих домах.

Если говорить прямо, большинство людей выбирают бревенчатый или деревянный дом, потому что им нравится внешний вид. Качество строительного материала или качество изготовления могут играть важную роль (конечно, это влияет на стоимость / стоимость), но внешний вид конструкции кажется ее главной привлекательностью и вызывает эмоциональный интерес. Стремясь стать владельцем одного из этих домов, сосредоточьтесь на том, чтобы получить тот вид, который вам нравится.

ИНСТРУКЦИИ ПО КРЕПЛЕНИЮ ОБЛИЦОВКИ ИЗ МЯГКОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Приведенные ниже инструкции относятся к большинству типов профилированной облицовки из хвойных пород древесины, производимой Metsä Wood UK.Более подробные инструкции можно получить в TRADA или The Timber Decking and Cladding Association.

Общая информация

• Все деревянные обшивки и рейки необходимо обработать соответствующим образом, чтобы защитить их от гниения и нападения насекомых.
• Деревянная облицовка может обеспечить рентабельную и привлекательную внешнюю оболочку здания, но детали конструкции и крепления должны учитывать тот факт, что древесина является натуральным материалом и будет двигаться в соответствии с изменяющимся содержанием влаги и влажностью окружающей среды.
• Деревянная защита от дождя может пропускать влагу через стыки, и при такой установке рекомендуется использовать соответствующую дышащую мембрану, чтобы предотвратить попадание влаги в структуру стены.
• Детали конструкции должны включать полость не менее 21 мм непосредственно за облицовкой, чтобы обеспечить надлежащий дренаж и вентиляцию. Это обеспечит рассеивание влаги, которая собирается на тыльной стороне досок.
• Внешняя облицовка из древесины хвойных пород должна иметь влажность приблизительно 16% во время крепления, когда она будет приблизительно соответствовать средним атмосферным условиям в Великобритании.
• Соответствующее поверхностное покрытие, нанесенное в соответствии с инструкциями производителя, поможет защитить деревянную облицовку от ультрафиолетового излучения, поглощения влаги и риска роста водорослей на поверхности.
• Вертикальная облицовка потребует двойной обрешетки (вертикальной и горизонтальной) для обеспечения притока воздуха в полость.

Перед установкой

• Если деревянную облицовку необходимо покрыть краской или морилкой, перед установкой необходимо нанести по крайней мере один слой, а лучше два, на все стороны и концы досок.Второй или третий слой можно нанести после фиксации досок.
• Любые обрезанные концы досок или просверленные отверстия следует защитить подходящим средством для защиты древесины.
• Если на плиты не наносится покрытие, все же рекомендуется защитить торцевое волокно, чтобы предотвратить поглощение влаги. Незащищенный край зерна легко впитывает влагу, что может привести к набуханию и обесцвечиванию.
• Рейки должны быть как минимум в два раза толще облицовочных досок.
• Гвозди должны быть изготовлены из нержавеющей стали с кольцевым стержнем, чтобы предотвратить образование пятен и обеспечить достаточную удерживающую способность.Длина гвоздя должна быть как минимум в 3 раза больше толщины доски.
Инструкции по установке

Примеры:

Горизонтальная облицовка крепится к вертикальной обрешетке (рис. 1), а вертикальная облицовка крепится к двойной обрешетке (рис. 2). И для деревянных каркасных, и для каменных стен используется одинаковая конфигурация реек и облицовки.

• Рейки должны быть примерно в два раза толще доски. Например. для готовой облицовки толщиной 20 мм следует использовать рейку толщиной минимум 38 мм.
• Рекомендуется предварительно обработать рейки из мягкой древесины в соответствии с BS8417 для BSEN335: 1 Используйте класс 3.
• Рейки должны быть установлены на максимальном расстоянии между центрами 600 мм для вертикальной и горизонтальной облицовки. Если доски устанавливаются по диагонали, следует использовать центры 400 мм.
• Сетка от насекомых должна быть прикреплена ко всем отверстиям полости.
• В конструкции должен быть предусмотрен свободный вентиляционный зазор не менее 21 мм для обеспечения циркуляции воздуха и беспрепятственного отвода дождевой воды, проникающей через облицовку.
• Если горизонтальные облицовочные плиты стыкуются встык, необходимо обеспечить дополнительную торцевую опору, закрепив вторую рейку, которая простирается, по крайней мере, на ширину одной доски над и под закрепляемой доской.
• Доски, соединенные встык, должны иметь зазор 5 мм для обеспечения циркуляции воздуха.
• Сверху и внизу камеры должны быть предусмотрены вентиляционные зазоры не менее 16 мм.
• Горизонтальную облицовку следует разрезать, чтобы обеспечить зазор не менее 8 мм перед вертикальными элементами окон, дверей, угловых планок и т.п. Это обеспечивает приток воздуха к краям досок, что способствует высыханию и помогает предотвратить чрезмерное поглощение влаги.
• Закрепите гвоздями на расстоянии не менее 20 мм от края доски и не менее 15 мм от краев.Предварительное просверливание следует провести, если необходимо закрепить ближе к торцу или краю досок.
• Рекомендуется, чтобы все облицовочные доски были прибиты двойными гвоздями к каждой обрешетке и через самую толстую часть доски, предпочтительно на расстоянии четверти от края, как (Рис.3).
• При установке плит T&G оставьте зазор 2 мм в стыке, чтобы учесть возможное вздутие.
• Скрытая фиксация через шпунт или паз стандартных профилированных досок не рекомендуется, так как это может расколоть древесину и снизить удерживающее действие гвоздя.
• Головки гвоздей должны быть установлены заподлицо с поверхностью досок.

Деревянная облицовка в эксплуатации

Деревянная облицовка — это натуральный продукт, который гигроскопичен, набухает и сжимается в зависимости от влажности воздуха и содержания влаги в древесине.
Это движение древесины является ожидаемым и учтено в конструкции деревянного профиля и системы облицовки.

Перемещение до 3-4 мм на доску можно ожидать при изменении атмосферных условий и повышении или понижении влажности плит по сравнению с нормой в 16%.

Регулярное обслуживание путем очистки и удаления любых поверхностных водорослей, шлифовки и повторного покрытия при необходимости вместе с заменой поврежденных досок продлит срок службы деревянной облицовки и поможет сохранить привлекательный внешний вид.

Центр CE — Проектирование экологичных сборных деревянных домов

Виды сборных деревянных элементов

Сборные деревянные компоненты могут включать легкие каркасные стены, полы и стропильные фермы или массивные деревянные элементы, такие как панели из поперечно-клееной древесины (CLT), панели из клееной древесины (NLT), панели из клееной древесины (DLT) и колонны и балки из клееного бруса (GLT).

Рама из светлого дерева

Легкая конструкция с деревянным каркасом долгое время использовалась в качестве каркаса для мало- и среднеэтажных и, все чаще, коммерческих зданий.Рентабельность, эффективность использования материалов, простота сборки, минимальное воздействие на окружающую среду и доступность рабочей силы и материалов делают легкое деревянное каркасное строительство наиболее распространенным типом деревянного строительства в Северной Америке. Типичные легкие каркасные кровельные и напольные системы состоят из повторяющихся элементов каркаса, таких как стропила или фермы с настилом из деревянных структурных панелей. Компоненты каркаса включают массивные пиломатериалы, двутавровые балки, конструкционные композитные пиломатериалы, а также параллельные пояса и скатные фермы.Ориентированно-стружечная плита (OSB) и фанера взаимозаменяемы в качестве материала для настила и обшивки полов, стен и настилов крыши. Существует несколько подходов к строительству легких деревянных каркасов, каждый из которых подходит для определенного применения, чаще всего в категориях Тип III и Тип V. Как уже упоминалось, каркас для легкого каркасного строительства на месте по-прежнему является отраслевой нормой, но все чаще элементы этих зданий собираются на месте и собираются на месте.

Клееный брус

Массивная древесина — это категория стилей обрамления, обычно характеризующихся использованием больших массивных деревянных панелей для строительства стен, пола и крыши.Поперечно-клееные деревянные панели формируются путем укладки и склеивания последовательных перпендикулярных слоев древесины. Затем многослойные стопки прессуют в больших гидравлических или вакуумных прессах, чтобы сформировать взаимосвязанную панель. Затем панель калибруется и на станке с ЧПУ формируется готовый к строительству компонент. Количество слоев в панели может варьироваться от трех до семи или более, и панели могут иметь дверные и оконные проемы, а также маршруты для электрических и механических систем, установленных перед отправкой на строительную площадку.Помимо клееного CLT, производители также разработали CLT с механическим креплением с использованием тщательно разработанных схем крепления, а не клея и давления.

Поперечно-клееные деревянные панели формируются путем укладки и склеивания последовательных перпендикулярных слоев древесины. Часто вся обработка и фрезерование отверстий выполняется на заводе производителя CLT на основе производственных чертежей и файлов станка с ЧПУ, и продукт доставляется прямо на место.

Процесс перекрестного ламинирования обеспечивает улучшенную стабильность размеров продукта, что позволяет предварительно изготавливать длинные и широкие плиты перекрытия, длинные одноэтажные стены и высокие плиты, необходимые для изготовления потолочных стен или многоэтажных конструкций с баллонным каркасом.По своей конструкции CLT обладает несущей способностью выдерживать нагрузки и может служить материалом как для вертикальной, так и для горизонтальной сборки. Так как секции стен, пола и крыши из CLT формируются на заводе вне строительной площадки, время строительства на месте намного короче. CLT может использоваться в качестве структурной системы в зданиях типов III, IV и V сегодня и в высоких деревянных зданиях альтернативными способами.

Часто вся обработка и фрезерование отверстий выполняется на заводе производителя CLT на основе производственных чертежей и файлов станков с ЧПУ, и продукт доставляется прямо на место.В других случаях продукт отправляется в производственный цех для дальнейшей подгонки стальных соединений для ускорения возведения на стройплощадке.

Доска обрезная с гвоздями

Клееный брус с гвоздями — это массивная система деревянных панелей, которую можно использовать для конструкций полов, стен и крыш. Полы и стены NLT использовались более века, особенно на складах, где требовались твердые, прочные полы; в настоящее время он снова признан действительным заменителем бетонных плит и стальных настилов в коммерческих и институциональных зданиях и жилых зданиях, где он часто используется для создания уникальной эстетики.NLT создается из размерных пиломатериалов, уложенных по краям — 2×4, 2×6, 2×8, 2×10 или 2×12 с шагом 1 ¹ ⁄ ₂ дюймов по центру — и скрепленных гвоздями. Обшивка из фанеры часто добавляется к одной верхней стороне, чтобы обеспечить структурную диафрагму. Обшивка фанерой также позволяет использовать изделие в качестве элемента стеновой панели.

Клееный брус изготавливается из габаритных пиломатериалов, уложенных по краю и скрепленных гвоздями. Обшивка из фанеры часто добавляется к одной верхней стороне, чтобы обеспечить структурную диафрагму и позволить использовать продукт в качестве элемента стеновой панели.

Брус клееный

Клееный брус (также называемый клееным брусом) — это конструкционный элемент из дерева, обычно используемый для изготовления балок и колонн в жилых и коммерческих помещениях. Для формирования клееного бруса листы размерной древесины располагаются в соответствии с их рабочими характеристиками, рассчитанными на нагрузку. В большинстве случаев самые прочные ламели окружают балку, чтобы пропорционально поглощать напряжение и обеспечивать долговечность элемента. Пластины соединяются встык, что позволяет использовать длинные пролеты, и склеены прочным влагостойким клеем.Зерна пластин идут параллельно длине элемента, чтобы улучшить его прочность.

Клееный брус прочнее стали при сопоставимом весе, а также прочнее и жестче размерных пиломатериалов. ¹ Это делает этот материал экономичным выбором для длинных структурных пролетов и высоких колонн с минимальной потребностью в дополнительной опоре.

Клееный брус прочнее стали при сопоставимом весе, а также прочнее и жестче размерных пиломатериалов. ² Это делает этот материал экономичным выбором для длинных структурных пролетов и высоких колонн с минимальной потребностью в дополнительной опоре.Клееный брус — это очень заметная форма массивной древесины в современных проектах с длинными пролетами, обрамляющими фирменные узоры, которые были оставлены открытыми, чтобы воспользоваться естественной эстетикой дерева. В дополнение к использованию для полов, настилов и крыш, массивные деревянные панели GLT и NLT теперь используются для деревянных лифтов и лестничных шахт в шестиэтажных жилых многоэтажных жилых домах с легким деревянным каркасом.

GLT также предлагает преимущество производства в контролируемой среде на основе сертифицированных производственных стандартов.Как и в случае с CLT, обработка и фрезерование отверстий часто выполняется на заводе производителя перед отправкой продукта на место. В других случаях панели отправляются в цех производителя для дальнейшей подгонки стальных соединений.

Брус, клееный дюбель

Древесина, клееная с помощью дюбелей, представляет собой массовый продукт из древесины, в котором в качестве соединителя используются деревянные дюбели. От панелей большего размера (12 футов на 60 футов) для более быстрого возведения до самых разных пород древесины, DLT — это массовый деревянный продукт, который идеально подходит для конструкций полов, стен и крыш.DLT не содержит клея, химикатов, летучих органических соединений (ЛОС) или гвоздей, что приравнивается к более здоровой среде в помещении. А поскольку здесь нет гвоздей или металлических крепежных элементов, DLT легко обрабатывать на станках с ЧПУ. Уникальный для DLT как массового деревянного продукта, широкий спектр профилей можно недорого интегрировать в нижнюю поверхность панели. Профили полностью настраиваются в соответствии с конкретными характеристиками и эстетическими требованиями каждого проекта.

Древесина, клееная с помощью дюбелей, представляет собой массовый продукт из древесины, в котором в качестве соединителя используются деревянные дюбели, и он идеально подходит для конструкций пола, стен и крыши.

Преимущества строительства из сборных деревянных элементов

Скорость и эффективность установки

Поскольку деревянные панели производятся для конкретных целей, они хорошо подходят для высокой степени заводского изготовления на заводе, что соответствует скорости и эффективности монтажа. Панели представляют собой сборные конструкции с предварительно вырезанными проемами для дверей, окон, лестниц, служебных каналов и воздуховодов и отправляются напрямую от производителя на строительную площадку, чтобы их можно было быстро и эффективно поднять на место.Это может сократить сроки строительства на несколько месяцев. Многие производители поставляют панели с предустановленными подъемными ремнями; затем подрядчики используют краны для подъема панелей на место. Кроме того, сборные конструкции более безопасны, поскольку требуется меньшее количество членов экипажа, чтобы подняться на строительные леса. Поскольку панели предназначены для конкретных конечных применений, они часто доставляются и монтируются с использованием метода строительства «точно в срок», что делает изделия из дерева идеальными для проектов с ограниченными складскими помещениями.Предварительное изготовление может также уменьшить воздействие на компоненты здания влажной погоды. При этом эффективное строительство может быть достигнуто только тогда, когда последовательность и график проекта определены заранее и управляются соответствующим образом.

Поперечно-клееная древесина (CLT): обзор и развитие