Устройство бетонной отмостки снип: Толщина бетонной отмостки СНИП

Содержание

уклон, устройство, толщина, пирог, ширина, ГОСТ

Отмостка СНиП

Грамотно выполненное здание соответствует СНиП 2.02.01 – отмостки также подчиняются требованиям этого норматива.

Отмостка является неотемлемой частью фасада здания

Понятие и особенности

Отмостки используются для защиты фундамента от влаги – такое покрытие располагается по периметру здания и служит буфером между основой дома и осадками. Дополнительно водонепроницаемая лента является элементом дизайна дома, а также может служить пешеходной зоной или частью проезжей части – реализуется такой решение посредством грамотного подбора стройматериалов.

Также стоит отметить такую функцию как сохранение тепла в подвальном помещении. Почва, располагающаяся под этой частью фундамента, не промерзает, что снижает теплопотери в подвале, а также в цокольном этаже, что важно при его прогреве. Микроклимат цокольного этажа или подвала при наличии такой защиты также существенно лучше – зимой в нём теплее, а летом отсутствует излишняя влажность, что избавляет хранилище от возникновения плесени. Достигается это путём утепления отмостки.

В целом наличии такой конструкционной особенности не только избавляет фундамент от контакта с осадочными водами, но и защищает грунт от размывания, а подземные конструкции – от повышенной влажности. Всё это позволяет увеличить срок эксплуатации здания, тогда как обустройство такой защиты не требует особенных затрат. Стоит отметить такую опцию как защита от корней деревьев, расположенных вблизи здание. Мощная корневая система нередко разрушают фундамент, тогда как буфер позволит избежать такого негативного воздействия.

Общие требования

Несмотря на простоту конструкции отмостки при строительстве необходимо учесть множество требований, которые предъявляют к ней нормативные документы ГОСТ и СНиП. Нормы и стандарты определяют особенности конструкции – устройство, уклон и прочие моменты имеют свои установленные величины. В соответствии с этими требованиями водонепроницаемая лента вокруг дома должна соответствовать следующим общим требованиям:

Схема изготовления отмостки по Госту

Водонепроницаемая лента плотно примыкает к зданию, повторяя маршрут его периметра
Уклон обязателен и находится в пределах 1-10%, его необходимо сделать по направлению к кромке полосы
Полоса должна быть ровной
К качеству бетона также предъявляются требования – он должен соответствовать стандартам, которые используются для дорожного бетона, то есть покрытие исключает наличие искривлений, выпуклостей, пузырей и прочих дефектов
Под отмосткой должен располагаться уплотненный грунт
Стена дома и отмостка должна разделяться компенсационным слоем, что позволяет преодолеть температурные изменения объема материалов, исключив возникновение трещин с дальнейшим проникновением влаги в фундамент
Толщина бетонной ленты составляет как минимум 10 см. Если полоса используется как пешеходная зона, то толщину необходимо увеличить до 15 см. Если функция функционал включает и стоянку/проезд автомобилей, то толщина отмостки ещё больше увеличивается.

Конструкция

Конструкция водонепроницаемой ленты вне зависимости от ее вида подразумевает наличие двух основных слоев – подстилающего слоя и покрытия.

Назначение подстилающего слоя состоит в создании плотного и ровного основания, на котором располагается покрытие отмостки. Дополнительно один из слоев подстилающего слоя имеет и гидроизоляционную функцию – это глина, которую укладывают в самом низу конструкции.

Что касается остальных элементов, то в траншею выкладываются песок, гарцовка и щебень. Итоговая конструкция напрямую зависит от ее типа, а в частности, материала верхнего покрытия. В любом случае, средняя толщина подстилающего слоя составляет 20 см.

Покрытие должно обладать целым перечнем свойств, самыми главными из которых являются водонепроницаемость и прочность. То есть оно не должно поддаваться размыву водой. Таким свойством отличаются полутвердые отмостки, для которых используются бетон, асфальт, тротуарные плиты, глина и мелкие булыжники.

Для мягких отмосток материалом покрытия является щебень. Несмотря на то, что он не является гидроизолятором, тем не менее, такие конструкции очень эффективны за счёт водоотвода в нижней части многослойной конструкции.

Ширина покрытия

Выбирая ширину отмостки, необходимо руководствоваться требованиями нормативов СНиП, которые обусловливают следующий алгоритм расчёта этой величины. Ширина ленты равняется ширине карниза плюс как минимум 20 мм. При этом стоит обратить внимание на свойства грунта, если он легко сжимаемый, то минимальная ширина отмостки вокруг строения согласно нормативам составляет как минимум 1,5 м для грунтов I типа или 2 метра на грунтах II типа в соответствии с СНиП 2.02.01-83.

Уклон

В соответствии с нормативами СНиП III-10-75 уклон отмостки составляет 1 %-10%. Делать уклон меньше этой цифры не стоит, поскольку это затруднит стекание воды, особенно при наличии наледи в зимний период. Превышение максимального значения также нежелательно, поскольку это приведет к разрушению кромки полосы.

Технология изготовления бетонной отмостки

Процесс изготовления отмостки

Чтобы выполнить устройство отмостки с уклоном по СНиП, можно использовать несколько способов. Наиболее доступный вариант представляет собой первоначальную заливку горизонтального уровня с последующим обустройством уклона. Начинается процесс с сооружения котлована, на дно которого высыпается выравнивающий слой.
Следующий этап – монтаж гидроизоляции, также возможна укладка утеплителя, если это необходимо.
Укладываем арматурную сетку – армирование водонепроницаемой ленты не является обязательным, но если она будет использоваться в качестве пешеходной дорожки, то лучше выложить слой арматуры.
Заливаем слой бетона – необходимо вылить порядка 80%, что позволит обеспечить горизонтальный уровень по периметру всего дома.
Оставляем бетон для застывания, после чего можно приступать к разметке поперечного уклона. Для этого к опалубке прикрепляются специальные рейки.

Чтобы выполнить уклон, необходимо сделать достаточно густой раствор – он не будет растекаться, так что его выкладываем по секциям опалубки и выравниваем по рейкам.
Как вариант, можно изначально сделать достаточно сухой раствор бетона, который будет держать форму, и залить его в опалубку с заранее установленными рейками для формирования уклона.

Контроль уклона осуществляется с помощью уровня или нивелира. По мере затвердевания бетона можно выполнить определенные правки – чистовая обработка позволит получить желаемый результат.

Что касается выбора бетона, то его марка должна быть не ниже М200 – автодорожный бетон обладает необходимой морозостойкостью и прочими эксплуатационными характеристиками, которые позволяют обеспечить длительный срок эксплуатации такой части фундамента. Указанные нормативы должны использоваться при строительстве отмостки в любом случае вне зависимости от материала здания. Сверху бетонное покрытие также можно отделать брусчаткой, что придаст индивидуальный внешний вид и подчеркнет композицию дома и прилегающей территории.

Страница не найдена — 1pofasady.ru

Утепление

Содержание1 Как утеплить деревянный дом снаружи2 Особенности утепления деревянных построек3 Утепление стен минераловатными плитами4

Покраска

Содержание1 Что собой представляет грунтовка1.1 Состав и технические характеристики1.2 Назначение и применение1.3 Как грунтовать

Покраска

Содержание1 Что собой представляет акриловая фасадная краска1.1 Состав и свойства1.2 Плюсы и минусы2 Сферы

Штукатурка

Содержание1 Что представляет собой сетка под шпаклевку1.1 Предназначение армирующей сетки1.2 Виды сеток2 Как правильно

Материалы

Содержание1 Виды натурального декоративного камня1.1 Мрамор1.2 Гранит1.3 Известняк1.4 Лабрадорит1.5 Песчаник1.6 Сланец2 Виды искусственного декоративного

Вентфасад

Содержание1 Что включает в себя готовый проект2 Обзор фасадных систем2.1 Популярные системы3 Чертежи узлов

Материалы

Содержание1 Для чего остекляют фасады2 Преимущества и недостатки светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля3 Из

Покраска

Содержание1 Какие средства и инструменты используются1.1 Вода – кипяток1.2 Растворители1.3 Бытовые моющие средства1.4 Концентрированные

Покраска

Содержание1 Что такое ОСБ плита для фасада2 Для чего необходима покраска ОСБ фасадных плит3

Покраска

Содержание1 Способы и методы снятия старой краски1.1 Механические способы1.2 Электроинструментом1.3 Термические способы1.4 Химические способы2

Страница не найдена — 1pofasady.ru

Цоколь

Содержание1 Почему необходимо утепление цоколя?2 Требования к материалам для утепления цоколя3 Выбор утеплителя для

Вентфасад

Содержание1 Фиброцементные плиты для фасадов2 Что представляет собой фиброцементная плита?3 Достоинства и недостатки фасадных

Покраска

Содержание1 Выбираем способ покраски дерева под старину2 Технология браширования2.1 Покрытие патиной2.2 Использование кракелюрных составов2.3

Покраска

Содержание1 Краткое описание молотковой краски1.1 Где применяется1.2 Плюсы и минусы1.3 Разновидности2 Производители и отзывы3

Штукатурка

Содержание1 Что собой представляет газобетон?2 С какой стороны нужно начинать отделку дома из газобетона?3

Штукатурка

Содержание1 Что такое штукатурка под шубу1.1 Как выглядит фото отделки2 Преимущества и недостатки3 Как

Покраска

Содержание1 Особенности конструкции и принцип использования2 Назначение фактурного валика3 Разновидности3.1 По материалу3.2 По фактуре3.3

Штукатурка

Содержание1 Фасадная краска по штукатурке для наружных работ1.1 Эксплуатационные характеристики1.2 Удобство нанесения1.3 Декоративные характеристики1.4

Материалы

Содержание1 Особенности конструкции некоторых панелей2 Критерии выбора фасадной панельной отделки3 Обзор видов фасадных панелей3.1

Материалы

Содержание1 Чем отличаются фасады из ЦСП от других видов отделки2 Отличительные черты3 Состав плит

Страница не найдена — 1pofasady.ru

Материалы

Содержание1 Что собой представляет фиброцементные панели1.1 Технология изготовления фиброцементных панелей1.2 Характеристики материала1.3 В чём

Штукатурка

Содержание1 Что представляет собой силиконовая штукатурка2 Для чего в штукатурные составы добавляют силикон3 Популярные

Штукатурка

Содержание1 Цементно-песчаные смеси для штукатурки цоколя2 Требования к цокольной штукатурке3 Преимущества и недостатки штукатурки4

Материалы

Содержание1 Что такое необрезная доска1.1 Какие породы дерева подойдут для обшивки2 Обшивка дома снаружи:

Покраска

Содержание1 Что собой представляет грунтовка1.1 Состав и почему необходимо грунтовать стены2 Какие виды грунтовок

Утепление

Содержание1 Утепление дома из шлакоблока2 Особенности построек из пеноблоков3 Нужно ли утеплять дом из

Отмостка

Содержание1 Основные требования к сооружению отмостки1.1 Отмостка СНиП2 Что такое асфальтобетон2.1 Преимущества асфальтобетонной отмостки

Штукатурка

Содержание1 Что такое штукатурка2 Технология нанесения штукатурки на фасад2.1 Ручная2.2 Механизированная3 Выравнивание штукатурки по

Покраска

Содержание1 Описание фасадной краски от фирмы Капарол2 Виды фасадных красок2.1 Силиконовая2.2 Акриловая2.3 На минеральной

Материалы

Страница не найдена — 1pofasady.ru

Штукатурка

Содержание1 Что собой представляет мраморная штукатурка1.1 Состав мраморной штукатурки1.2 Достоинства и недостатки финишной отделки

Материалы

Содержание1 Фасадные панели от фирмы Технониколь1.1 Достоинства и недостатки2 Виды декоративных панелей3 Монтаж на

Цоколь

Содержание1 Плюсы и минусы пенополистирола1.1 Материалы2 Технология проведения работ по утеплению2.1 Подготовительные работы2.2 Монтажные

Штукатурка

Содержание1 Что такое штукатурка под шубу1.1 Как выглядит фото отделки2 Преимущества и недостатки3 Как

Утепление

Содержание1 Преимущества грибковых фиксаторов2 Разновидности дюбелей2.1 Из оцинкованной стали2.2 Из пластика2.3 С термоголовкой3 Размеры

Штукатурка

Содержание1 Что такое декоративная штукатурка для фасада2 Виды декоративной штукатурки: производители, характеристики2.1 Минеральная декоративная

Материалы

Содержание1 Основные виды1.1 Сухая1.2 Белая и цветная смесь1.3 Цементная1.4 Цементно-песчаная1.5 Цементно глиняная1.6 Цементно известковая1.7

Материалы

Содержание1 Что это такое и зачем нужно1.1 Для чего может использоваться j профиль2 Виды

Штукатурка

Утепление

Содержание1 Утепление стен кирпичного дома2 Плюсы наружной теплоизоляции3 Варианты утепления кирпичного дома снаружи современными

Устройство отмостки МКД по СНиП

Отмостка многоквартирного дома — это полоса из бетона или асфальта вдоль стен МКД и служит для защиты фундамента от осадков. Мы расскажем про основные и вспомогательные функции защиты фундамента, ее конструкцию и общие требования. Также в статье вы найдете СНиПы со ссылками на скачивание.

Отмостка – важный элемент конструкции любого дома, в том числе, и многоквартирного, поэтому ее проектирование осуществляется с учетом СНиП, действующих ГОСТ и СП. Стандартизованных требований существует достаточно много. Они прописываются как для процесса строительства, так и для последующего содержания МКД.

Что такое отмостка и для чего ее делают

Отмосткой называют горизонтальную защитную полосу, которая плотно примыкает к наружным стенам цоколя или фундаменту. Ее задача заключается в отведении дождевой и талой воды от основания здания. Она обустраивается таким образом, чтобы в месте ее контакта с вертикальной стеной не происходило пропускания воды. Это нужно для продления срока службы фундамента. Избыточная влага не только разрушительно воздействует на основание здания, но и провоцирует морозное пучение грунтов. В результате него появляются дополнительные серьезные силы, которые неравномерно воздействуют на фундамент.

При строительстве многоэтажного дома вокруг его основания насыпается гидроизоляционный слой. Выполненная по ГОСТу стандартная защитная полоса снижает нагрузку на гидроизоляцию, а также предотвращает размывание почвы по периметру фундамента. Общим итогом этого становится продление срока эксплуатации многоэтажки без аварий и необходимости ремонта.

Второе назначение – утепление. При ее правильном обустройстве в подвальном помещении многоквартирного дома лучше сохраняется тепло. Такой эффект получается за счет того, что земля под отмосткой если и промерзает, то лишь на небольшую глубину. Подвалы в результате становятся заметно теплее. Это напрямую сказывается на комфорте жильцов, так как полы первого этажа не будут холодными.

Если рядом с домом растут деревья, то выполненная по ГОСТу отмостка с достаточными размерами и толщиной защищает конструктивные элементы строения от разрушения корневой системой.

Также выполняется и эстетическая функция. Аккуратно сделанная защитная полоса вокруг многоэтажки делает ее внешний вид законченным и привлекательным.

Конструкция и общие требования

Ширина, материалы изготовления, необходимость армирования и прочие особенности отмостки прописываются в СНиП, ГОСТ и СП. В нормативных документах указывается ряд общих требований, которые нужно соблюдать при обустройстве этого обязательного элемента МКД.

1. Отмостка делается сплошной и непрерывной, она проходит по всему периметру сооружения.

2. Один из наиболее частых вопросов касается того, какой должна быть ее ширина. Нормативное значение для этого параметра – шире свеса кровли, как минимум, на 20 см. Ширину нередко увеличивают, так как за счет этого повышается степень защиты здания. Для определения оптимального значения данного параметра можно использовать нормы из соответствующего свода правил.

3. Отмостка выполняется с обязательным небольшим уклоном от дома. Это нужно для быстрого отвода попадающей воды самотеком. Уклон устанавливается в СНиП. Он зависит от материала изготовления, типа грунта и других моментов.

4. Облицовку цоколя дома и отмостку должен разделять температурный зазор шириной два сантиметра. Он не позволит защитному покрытию давить на конструкцию здания, когда зимой начнутся подвижки промерзающего грунта. От проникновения влаги зазор защищается наполняющим его герметиком.

В соответствии со СНиП любая отмостка состоит из двух конструктивных слоев:

* основание;

* защитное покрытие.

Для устройства основания снимается плодородный слой земли и попеременно насыпается песок и щебень. В такую подушку не проникают корни растений, в ней не делают нор насекомые и животные. В результате отмостка получает неизменную и неподвижную основу, поэтому служит значительно дольше.

Подстилающий слой по нормативам должен иметь толщину не менее 20 см. В его нижней части выполняется глиняный замок. Глина не пропускает влагу, что повышает защиту основания здания.

Размеры по СНиП: уклон, ширина и толщина

Защитное покрытие обычно имеет толщину 10-15 см. Она определяется используемым материалом. По ГОСТу разрешается делать различные варианты отмостки, чаще всего для этого используется бетон, асфальт, камень или тротуарная плитка. Главное требование к ней – создание плотной непроницаемой для влаги структуры.

В СНиП определяется, какой должна быть минимальная ширина отмостки – она составляет 1 м. Для более точного расчета этого параметра необходимо знать степень просадки конкретного грунта. Эта величина определяется в лабораторных условиях на этапе исследования участка, выбранного под строительство многоэтажного дома.

Принцип здесь простой – чем больше склонность грунта к просадке, тем шире должна быть обустраиваемая вокруг многоэтажки отмостка. За счет нее частично компенсируются отдельные недостатки почвы.

В СНиП грунты по склонности к просадке делятся на две категории:

* просадки не происходит или она не превышает 50 мм и случается только при внешних воздействиях;

* просадка возможна как при внешних воздействиях, так и под собственным весом.

Ее величина превышает 50 мм. В соответствии с этими данными и подбирается ширина отмостки по СНиП. В первом случае она составляет от 150 см, во втором – от 200 см.

Если почва имеет нормальную несущую конструкцию, то можно ограничиться шириной в 1 м. При этом не следует забывать упоминавшееся выше правило соотнесения этого параметра со свесом кровли. Отмостка должна превышать его не менее чем на 20 см.

Защитное покрытие должно возвышаться над нулевой отметкой, как минимум, на 50 мм. Это исключает скопление на нем воды даже при активном снеготаянии или выпадении осадков. В некоторых ситуациях отмостка делается пешеходной. В таком случае к ее прочности и габаритам предъявляются дополнительные требования.

Уклон отмостки в направлении от здания находится в диапазоне 1-10 градусов. Минимальное его значение – 10 промилле, то есть перепад высоты на 10 мм для каждого метра ширины. Для домов, находящихся в зоне повышенного риска подтопления поверхностными водами, это значение увеличивается. Чтобы эффективнее отводить влагу, уклон поднимают до 20-30 мм на каждый метр ширины.

Ограничение уклона отмостки в 10 градусов (или 100 мм на каждый метр ширины) прописано в СНиП не случайно. Если это значение будет слишком большим, то быстро стекающие потоки воды начнут размывать внешний край защитной полосы. В таких условиях отмостка достаточно скоро начнет разрушаться.

Чтобы предотвратить размывание внешнего края, по нему иногда прокладывают водоприемные желоба. Их располагают с определенным уклоном, что помогает быстро отводить воду от стен в ливневую канализацию.

К устройству отмостки предъявляется достаточно много требований, прописанных в разных нормативных документах. Приведем основные из них.

СНиП 2.02.01-83. В документе описываются основные моменты, касающиеся обустройства оснований домов. Главное здесь – выполнение требований относительно грунтов. Отмостка подбирается именно под тип грунта.

СНиП III-10-75. В стандарте содержатся требования относительно благоустройства территории. В них входит и многое, касающееся отмосток – уклон, материал изготовления, обустройство внешней кромки и так далее.

СНиП 3.04.01-87. В документе можно найти значение отклонений по уклону при обустройстве отмостки, а также иные рекомендации по подготовке оснований.

Информация предоставлена электронным журналом «Управление МКД»

#МКД #Акт #ЖКХ #УО

Уклон отмостки по СНиП — правильная конструкция отмостки

Основная функция отмостки предотвращать воздействие внешних факторов на фундамент дома. Эта защитная конструкция, которая должна предотвращать попадание любой влаги в здание, а для этого она должна быть уложена в соответствии со всеми стандартами, нормами и правилами. Правильно уложенная отмостка направляет воду на безопасное для дома расстояние. Особое внимание нужно уделять двум основным моментам – размер и уклон отмостки.

Общее понятие отмостки и основные ее характеристики

Отмостка – это защитная, водостойкая полоса, которая расположена горизонтально по периметру всего здания. Для более детального изучения ее внешнего вида можно посмотреть на сайте «отмостка фото». Идеальная ее ширина приблизительно 1-2 метра и вплотную примыкает к стенам фундамента или цоколя дома.

Отмостка защищает дом от подземных, грунтовых, ливневых и талых вод. Для ее укладки используются различные материалы: отмостка из щебня, из бетона и др. Иногда она может нести и декоративную функцию, а также является пешеходной дорожкой.

Правильно начинать укладку после окончания облицовочных работ стен дома и цоколя. Не все придают этому значение, в связи с чем вода проникает в фундамент здания, подмывая его. Особенно опасно это в зимний период – вода замерзает и начинает разрушать конструкцию дома.

Конструкция отмостки состоит из двух слоев: подстилающий слой и покрытие. В качестве подстилающего слоя применяют песок, глину или щебень, а покрытие делают из водонепроницаемого материала (бетон, асфальт, тротуарные плиты и др.)

Общие требования к отмостке по СНиП

Перед тем как вводить в поисковую систему «отмостка фото», нужно знать, что существует целый свод норм и стандартов, которым должна соответствовать эта конструкция. Правильное устройство, уклон отмостки и другие важные моменты регулируются целым перечнем нормативных документов.

СНиП – это множество требований по укладке, которые собраны в единый документ. Рассмотрим основные требования и правила, которым должна соответствовать конструкция отмостки:

Должна плотно примыкать к зданию по периметру.
Уклон должен быть не более 10%, но не менее 1% и направление его должно быть от стены здания.
Наружная кромка не должна иметь искривлений.
Качество бетона должно соответствовать стандартам, предъявленным к дорожному бетону, не допускается наличие трещин, впадин, искривлений.
Нижним слоем отмостки должен быть уплотненный грунт.
На стыке стены дома и отмостки должен оставаться компенсационный слой.

Должна соответствовать отмостка СНиП и своей толщиной – не менее 15 см. При использовании отмостки в качестве пешеходной зоны, для стоянки автомобиля она также должна полностью соответствовать нормам СНиП. В этом случае желательно соорудить тротуар.

К тому, как должна укладываться отмостка, СНиП тоже предусмотрены. Слишком крутой уклон может постепенно разрушать внешний край, поэтому его стоит избегать.

Стоимость работ и затраты на приобретения строительных материалов можно рассчитать в смете. Это поможет сэкономить и предотвратить приобретение лишнего материала, который в дальнейшем не понадобится или будет использован лишь частично.

Разновидности и устройство отмостки

В зависимости от материалов изготовления, отмостка делится на несколько видов:

кирпичная;
бетонная;
грунтовая;
асфальтовая;
булыжная.

Для правильной укладки начинать нужно с подстилающего слоя. Для этого отлично подойдет щебень, песок, но лучший вариант – это глина. Конечно, выбирая подстилающий слой нужно учитывать и материал покрытия.

При укладке начать нужно с выемки грунта. Необходимо выкопать траншею и избавиться от корней растений (так как они отлично впитывают и держат влагу и в этом случае являются врагами фундамента дома). После этого, в траншею под уклоном беспрерывно по периметру всего строения укладывается подстилающий слой.

Для того чтобы защита дома получилась прочной, нужно хорошо утрамбовать грунт. Чтобы отмостка не вышла из строя во время сильных заморозков, поперек нее монтируются рейки на расстоянии 3 метра друг от друга. Следующий шаг – заливка и выравнивание бетонного раствора.

Для увеличения срока службы конструкции, используют армирование, это еще больше упрочняет и защищает поверхность.

Уже готовую отмостку засыпают сухим бетоном и выравнивают. После всех этих процессов ей нужно дать высохнуть примерно 1 неделю. Если в здании есть подвал и цокольный этаж, не стоит забывать и о гидроизоляции.

Итак, подведем итог, каким основным правилам и стандартам должна отвечать отмостка дома. Она должна быть практичной, выполнять защитную и декоративную функции, утеплять дом. Весь процесс укладки, устройства должен строго соответствовать СНиП.

функций и типов конструкций

При распределении затрат на строительство дома фундамент может занимать до 30% — 40%, поэтому, если вы хотите сэкономить на этой части, все же необходимо соблюдать минимальную высоту подвала, как необходимое условие на длительный срок. -временная эксплуатация здания. Возвышение опорной конструкции над землей выполняет ряд важных функций и предусмотрено во всех типах фундаментов. Правильно сделанный подвал выполняет свои задачи вне зависимости от того, является ли он подвалом, погребом или это просто обшитые сайдингом столбы для легкого хозяйственного дома.

Задачи по возвышению подвала

На высоту цоколя над уровнем земли при самостоятельном строительстве собственного дома часто обращают меньше внимания, чем на глубину фундамента. Он не так строго стандартизирован и менее подробно описан в требованиях ГОСТов.

В фундаменте эта часть, помимо передачи нагрузки на опору, выполняет две собственные задачи:

гидравлический разрыв между грунтом и стенами;
вентиляция метрополитена.

Предотвращение капиллярного подъема влаги по материалам (бетон, кирпич, дерево) обеспечивает укладку гидроизоляции по верхней плоскости основания. Высота, на которую поднята стена подвала, защищает от попадания воды на внешнюю поверхность здания в виде вторичных капель, соприкасающихся со снежным покровом, почвенными отложениями и мусором, как показано на этом рисунке:

Четкий ответ на вопрос Вопрос, почему необходимо соблюдать минимально необходимую высоту подвала над отмосткой у стен дома, показывает на практическом примере специалист в этом видео:

Утеплитель

Независимо от того, есть ли -этажный дом или в несколько ярусов, деревянный или кирпичный, цоколь объединен в единое целое с подземной частью фундамента с теплоизоляционным и гидроизоляционным покрытием.

Высота подъема над землей рассчитана с учетом защиты внутренних конструкций пола первого этажа, как показано на этом чертеже:

В этом примере цоколь поднимается на 0,6 м над уровнем земли, поскольку 0,2 м составляет толщина плиты перекрытия. Вторая составляющая 0,4 м может быть связана с характерной для данной местности толщиной снежного покрова и размером вентиляционных отверстий, которые расположены на 0,1 м над снегом.

Монолитные ленточные фундаменты часто делают в комбинированном (по материалам) варианте для сохранения нужной высоты.Для этого из красного обожженного кирпича выкладывается надземная часть ленты с дефлекторами, как на этом фото:

При этом не следует без надобности устраивать высокий цоколь (с запасом), так как стоимость утепления цоколя увеличивается. В зависимости от типа конструктивного решения потери тепла с поверхности выступающего основания составляют от 10% до 15%. В случае высокого неизолированного основания из бетона, кирпича, бутового камня это значение может возрасти до 40%.

Влияние отмостки

В проектных решениях для дома легкой или средней массы цокольная часть обычно является продолжением подземной опоры из того же материала.Минимальная высота над землей, разрешенная СНиП, — 0,2 м. Практически эффективно работают опорные пояса размером 0,4 — 0,7 м. Снизить материалоемкость за счет уменьшения общей высоты фундамента позволяет утепленная отмостка по периметру здания.

Одним из параметров, определяющих глубину фундамента, является глубина промерзания грунта в данном климатическом регионе. Показатель показан в следующей справочной таблице:

Общий размер опоры (ленты, сваи, столба) по высоте в проекте будет равен 0.На 5 м больше (требование норм).

Допускается меньшая глубина опоры дома, позволяет вариант местного утепления, монтируемого под бетонной отмосткой вокруг здания.

При соответствующей толщине утеплителя, отсутствии цокольных этажей в проекте строительства цокольных этажей на большинстве участков с целью получения стабильной капитальной опоры коттеджа можно ограничиться заливкой МЗЛФ с ручной рытью траншей и установкой низкая опалубка, как на следующем фото:

Бетонная отмостка защищает от проникновения воды с поверхности земли на материалы фундамента, но необходимо обеспечить эффективную защиту от влаги, которая стекает по стене во время дождя. в подвал.Это будет зависеть от выбранного типа стены и профиля основания:

Громкоговоритель. Цокольная часть фундамента шире стен и требует дополнительной установки по верхнему краю козырька, предохраняющего находящуюся под ним поверхность от стекания атмосферных осадков. Еще одна функция такого козырька — украшение фасада здания.
Вестерн. Самый надежный вариант, при котором стык внешней стены и плоскости основания выполняется ступенчато.Кали отрываются от края без смачивания фундамента, что повышает безопасность условий эксплуатации основного материала в сочетании с гидроизоляционным покрытием. Этот тип не требует установки кранцев для водостоков.
В одной плоскости со стеной. Он не пользуется популярностью, так как по-прежнему требует изготовления защитного козырька, который торчит на поверхности.

Для того, чтобы понять необходимость данного мероприятия (защита от воды от стен и отвод ее по отмостке в канализацию), вы можете рассчитать среднее количество протекающих литров в вашем районе: средняя норма осадков × стена площадь × 30%.

Полезная база

При желании в подземном пространстве фундамента можно устроить подвал или большой подвал, если позволяет результат проведенных изысканий инженерно-геологических характеристик строительной площадки.

Для конкретных условий строительства можно рассчитать, как обустроить полезное помещение даже для частного дома, стоящего на винтовых сваях, опоры в виде плиты, обводненных грунтов или паводковых подъемов грунтовых вод до отметки менее 2 м от уровня земли.

СНиП 31-01-2003 РФ считает цокольным этажом помещение, расположенное ниже уровня земли на глубине, не превышающей 1/2 его высоты. Высота надземной части не может превышать 2 м.

Конструктивно устройство такого фундамента с цокольным уровнем мало отличается от обычного заглубления.

Основание вида заливается в бетонную плиту на расчетную глубину и на ней возводятся стены. Ленточное основание выполняется монолитным или из фундаментных блоков, его глухая подземная часть равномерно переходит в стену подвала с окнами и форточками.

Пример установки монолитного первого этажа на плиту можно увидеть на фото:

Характеристики материалов для такого строительства будут зависеть от особенностей почвы и климата в конкретной местности. На сухих устойчивых почвах можно брать пустотелые блоки с небольшой массой. Их главное преимущество — низкая теплопроводность, что при строительстве эксплуатируемого цокольного этажа снижает затраты на отопление.

Фундамент с техническим помещением, погребом или гаражом, заложенный в условиях задания на этапе составления проекта, позволяет получить полезное помещение под различные нужды без увеличения площади, отведенной под строительство частный дом.

Если размещение в цоколе полезных помещений предусмотрено еще до начала строительных работ, то можно получить ощутимый эффект на инвестиционных затратах. Но когда здание уже введено в эксплуатацию и находится в эксплуатации, необходимость сохранения устойчивости и несущей способности готового основания накладывает существенные ограничения на возможную планировку подвального помещения и технологические операции по его оборудованию.

Строительство бетонных фундаментов в Москве, области и по всей стране начинается с детального и технически правильного расчета всех нюансов и особенностей.Для установления основных характеристик основания коттеджа учитывается конструкция коттеджа, особенности рельефа и состояние почвы, а также учитывается метеорологическая обстановка в каждом конкретном регионе. Все эти тонкости нужны для расчета высоты фундамента в его надземной части — того конструктивного элемента, на котором многие пытаются сэкономить.

Специалисты ИнноваСтрой, исходя из требований ГОСТ и СНиП, создают такие конструктивные элементы, которые, с одной стороны, сэкономят деньги застройщика, а с другой — обеспечат безопасность здания, его загруженность. — несущие конструкции и отделка из любых материалов.

Высота фундамента над землей — что это?

Как известно, фундамент любого коттеджа заглубляется в землю на определенном расстоянии в зависимости от конструктивных особенностей постройки, расчетных нагрузок, характеристик грунтового основания и расположения грунтовых вод. Естественно, что подземная часть фундамента может быть самой разной глубины, до 1,2 метра без использования места. При создании подвала или благоустроенного подвала эта глубина может достигать 3 метров.Естественно возникает вопрос о той части основания, которая выступает над уровнем земли, то есть над отметкой нулевой высоты. Многие считают, что этой деталью можно пренебречь и существенную экономию можно получить на более чем одном кубометре монолита или кирпича.

По сути, те несколько десятков сантиметров, отделяющие поверхность земли от начала несущих стен, призваны обеспечить повышенную защиту всей конструкции от неблагоприятных внешних воздействий. Высота фундамента над уровнем земли определяется на этапе проектирования нашими архитекторами и дизайнерами.Эта часть фундамента здания обрабатывается так же, как и все остальные элементы — гидроизоляция, утеплитель, декоративная внешняя облицовка … Но помимо эстетической красоты, подвальное расстояние несет еще и функциональную нагрузку, которую мы не советуем со скидкой, если вы хотите, чтобы ваш загородный особняк стоял очень долго и не требовал ремонта.

Высота фундамента дома: что это для

Расстояние от земли до нижнего края несущих стен и внешней отделки рассчитано на выполнение сразу нескольких защитных функций, для чего оно и создано архитекторами и дизайнерами.Ниже мы опишем основные функции подвала, исключая вариант с полноценным цокольным этажом, так как в этом случае по ГОСТу требуется расстояние от земли до первого этажа более 1 метра. Итак, основные функции надземной части фундамента:

Выравнивание рельефа участка без изменения рельефа территории, при отсутствии больших объемов земляных работ … При очень больших перепадах в уровне высота площадки, свайный фундамент лучше всего заказывать в ИнноваСтрой, чтобы минимизировать земляные работы;
Устойчивость к пучению грунтового слоя в процессе промерзания — таким образом, грунт действует только в горизонтальном направлении на стены основания, а не прикладывает никаких усилий к несущим конструкциям стен коттеджа;
Защита от переувлажнения при критическом количестве осадков.Поскольку надземная часть фундамента немного утоплена по отношению к плоскости стены, это облегчает отвод дождевой воды и конденсата со стен, что помогает предотвратить появление сырости и плесени;
Определенная высота фундамента над землей сводит к минимуму влияние капиллярной влаги и паров. При атмосферном воздействии в окружающем пространстве и на территории образуются микроскопические карманы влаги — например, росы — они испаряются и могут губительно воздействовать на дом, оседая на поверхности.Расстояние от уровня земли конструкции позволяет отводить этот вид влаги в канализацию еще до того, как она осядет на самих стенах;
Высота цоколя дома обеспечивает приток воздуха в цоколь для улучшения вентиляции подпольного пространства. Еще одна функциональная нагрузка — работы в виде дополнительного гидроизолятора вместе с отмосткой;
Не забывайте об эстетической красоте здания, имеющего небольшое расстояние от земли до стен, отделанных, как правило, контрастными материалами по отношению к стенам внешнего фасада.

Насколько высоко должен быть фундамент над уровнем земли?

Этот вопрос очень актуален, так как большинство защитных процессов не видны при эксплуатации, а все преимущества проявляются только в долгосрочной перспективе. Исходя из этого, многие застройщики стараются сэкономить на данной конструкции и исключить ее из строительно-сметной документации.

Однако многие поколения строителей и архитекторов уже испробовали разные варианты возведения загородного коттеджа, что привело, как следствие, к повсеместному использованию надземного цокольного расстояния при строительстве всех домов.Для каждого вида стройматериала, из которого будет возводиться коттедж, существуют определенные требования о том, насколько высоко должен быть фундамент над уровнем земли, которые необходимо учитывать проектировщикам.

Самый распространенный параметр находится в диапазоне от 30 до 50 сантиметров — что оптимально обеспечивает защиту дома, построенного в средней полосе России. Если максимальный уровень снегопада достигает 20 сантиметров, то расстояние можно увеличить.

Также стоит учесть тот факт, что около 10 сантиметров заданной высоты будет занимать отмостка с материалом для отделки поверхности — так что придется увеличивать расстояние до земли.Естественно, бывают случаи, когда достаточно 20 сантиметров высоты надземной части фундамента — это на тех участках, где грунты не пучинистые и максимальный снегопад не превышает 5 сантиметров — на юге нашей страны.

Нельзя игнорировать тот факт, что при строительстве загородного дома используется высота между землей и основанием стен для придания постройке оригинальности и неповторимого стиля — например, террасы делают ниже уровня пола с широкими ступенями, или площадку можно устроить на сваях, что придаст дому шарма и легкой изысканности.Входной блок также приобретает несколько ступенек с перилами и верандой, что также влияет на имидж вашей загородной резиденции. Возможно, высота надземной части фундамента — это тот редкий случай в архитектуре, когда чисто функциональные детали дома можно было превратить в его изюминку и необычный декоративный элемент … Бывают даже случаи, когда делается цокольная часть. выступающий, в виде старого «щебня» — ограничений по конструкции и инженерной мысли нет, главное, чтобы эта часть фундамента исправно выполняла свои основные функции по защите дома.

Какая оптимальная высота фундамента над землей для типов конструкций?

Исходя из основного материала, из которого будет создаваться несущая конструкция здания, также подбираются параметры расстояния от нулевой отметки. Например, высота ленточного фундамента при неглубокой ложи почти всегда равна его подземной части — то есть примерно 50-60 сантиметров. При этом особой разницы, куда подойдет ленточный фундамент в Подмосковье, нет, поскольку примерный профиль грунта одинаков для всего центрального региона и большей части прилегающих территорий.По типу конструкции вы можете представить приблизительные цифры расстояния от края стены до уровня земли:

30-40 сантиметров — для кирпичных и монолитных конструкций;
40-50 сантиметров — при использовании пеноблоков, крупных керамических материалов;
Более 50 сантиметров — при строительстве каркасного, сборного или деревянного дома, так как материал наиболее подвержен внешним воздействиям.

Какую высоту сделать монолитным фундаментом?

Этот вопрос возникает чаще всего, так как в ленточном основании имеется довольно небольшая площадь поверхности фундамента, которую можно увеличить с помощью различных строительных материалов.В свайно-винтовом варианте фундамента сама технология предусматривает от крайней точки земли до низа обвязки ростверка не менее 20 сантиметров. Поскольку монолитная фундаментная плита, цена которой уже достаточно высока, требует однородной заливки до определенной высоты, лучше всего проконсультироваться у специалистов нашей компании, как упростить конструкцию подвала и снизить финансовые затраты на создание плитного фундамента. контурная застройка цокольной части из кирпича, а внутреннее пространство заполнить более доступной стяжкой пола.В любом случае профессиональная помощь никогда не помешает при создании надежного и прочного основания.

Определить, какой именно высоты фундамента будет хватать именно для вашего коттеджа, может только обученный специалист ИнноваСтрой. Более 7 лет практики и собственные разработки в области загородного строительства позволяют предоставить каждому заказчику объективные и обоснованные данные по всем нюансам возведения фундамента под коттедж не только в Москве, но и по всей России.Воспользуйтесь услугами профессионалов, чтобы предотвратить преждевременные и непредвиденные затраты на ремонт и восстановление несущих частей коттеджа.

Не все знают, а главное понимают, зачем нужен цокольный этаж здания. С технической точки зрения плинтус — это конструктивный элемент, который располагается между фундаментом и каркасом здания. Он выполняет множество задач.

Особенности

С технической точки зрения цоколь — это та часть фундамента, которая находится над уровнем земли.Его основное предназначение — равномерное перераспределение нагрузки на опоры с целью повышения устойчивости конструкции и длительного срока службы.

Цоколь решает ряд важных задач:

является основой для возведения каркаса здания;
при наличии цокольного этажа выполняет функцию стен;
в подвале монтируются специальные форточки, которые выполняют роль вентиляционных отверстий, благодаря чему подвал хорошо вентилируется и не гниет под воздействием повышенной влажности и низких температур;
Высота плинтуса защищает пол от холода, идущего от земли.

Все это определяет особую важность основания для прочности и долговечности всего дома, поэтому очень важно его грамотное обустройство.

Если поверхность подвала не покрыта отделочными материалами, то она быстро загрязняется, что может вызвать ее быстрое разрушение и ухудшение состояния фундамента и перекрытий всей конструкции.

Облицовочный материал защищает фундамент от поражения грибковыми микроорганизмами и плесенью, а также предотвращает появление «колоний насекомых» под основной частью дома.

Очень важно уделить особое внимание утеплению подвала, так как подвал функционирует как большой аккумулятор, всасывающий все тепло из здания, и даже теплый пол не может этому помешать. А кроме того, утепленный подвал важен для сохранения прочности конструкции, так как в сильные морозы довольно часто начинаются эрозионные процессы в фундаменте.

Стильный плинтус может стать украшением здания, акцентом, который подчеркнет дизайнерское решение фасада и безупречный вкус владельцев недвижимости.

Просмотры

Подвал играет очень важную роль во всех зданиях, где есть соответствующий этаж или большой подвал.

По конструкции плинтусы бывают:

проходные;
динамики;
совмещен с внешним фасадом.

Наиболее популярен западный вариант, так как для его обустройства требуется меньше материалов, к тому же он не заливается дождем, а это очень выгодно, так как позволяет отказаться от установки водостоков.Тонущее основание обычно защищается слоем эффективной гидроизоляции, поэтому оно лучше переносит дождь и тающий снег, да и служит намного дольше.

Чисто визуально утопленный плинтус выглядит так, как будто верхняя часть здания выступает над нижней, это способствует тому, что образуется двойная защита от влаги, благодаря чему цоколь остается сухим.

Выступающий подвал выглядит эстетичнее, однако обустройство требует обязательной установки дополнительных отливных систем по верхнему краю, чтобы защитить подвал от попадания влаги.В современном домостроении в последние годы практически отказались от выступающих плинтусов, так как этот вариант требует гораздо больше усилий, времени и денег на его обустройство, а кроме того, он имеет пониженную стойкость к ветру и талой воде, подвержен коррозии и, как следствие, , изнашивается быстрее.

Справедливости ради стоит отметить тот факт, что теплоизоляция при такой организации основания выше, чем при других вариантах.

А еще нужно будет закрыть гидроизоляционный слой и установить дренажный механизм для отвода дождевой воды.Это основание имеет смысл, если внешние стены дома по техническому проекту слишком тонкие. При этом выглядит довольно эстетично, придавая всему сооружению ощутимую монументальность.

Но строить цокольный этаж с внешней стеной специалисты категорически не советуют. В этом случае владельцы дома не смогут защитить его слоем гидроизоляции, а значит, возрастет риск чрезмерной сырости в наиболее уязвимых местах, а эстетика такой конструкции «хромает» — фундамент, выровненный по стенам, никогда не произведет такого впечатления, как рельефный.

Размеры (редактировать)

На размер подвала влияет тип фундамента, общая конструкция дома, основные параметры грунта, а также назначение подвала — для этого есть специальные инструкции. Например, если котел отопления находится в подвале частного дома, то в подвале обязательно должен быть выход на улицу.

Многие владельцы жилой недвижимости считают, что если не оборудовать подвал, то и подвал отпадает, а фундамент можно построить вровень с землей — и это очень большое заблуждение.Основная задача подвала — не защитить подвал, а изолировать фасад и перекрытия здания от контакта с землей. Именно для того, чтобы грунтовые воды не поднимались вверх по капилляру через бетон, между лицевой и цокольной частью стены обязательно укладывается слой гидроизоляции, обычно рубероида.

Согласно нормам, в обычном частном доме цоколь должен возвышаться над землей на расстоянии примерно 30-40 см.Если здание деревянное, имеет смысл сделать подвал повыше — 60-70 см, а если в доме полуподвал, то подвал вообще должен подниматься на 1,5-2 метра над уровнем земли — именно на эту высоту. что дает максимальное соответствие существующим стандартам. Высота основания никак не зависит от материала, из которого оно оборудовано, будь то камень, кирпич или варианты шлакоблоков — любые покрытия одинаково страдают от воды.

Очень важно учитывать природно-климатическую зону, а именно: среднюю температуру в холодное время года, а также среднее количество осадков.Если вы только планируете построить дом, то примерную высоту подвала можно рассчитать опытным путем — для этого в течение нескольких лет нужно будет измерить глубину максимального снежного покрова, затем найти среднее значение и прибавляем к нему 10 см.

Согласно действующему СНиП минимальная высота основания должна составлять 20 см, однако с практической точки зрения этот параметр должен быть выше.

Конечно, устройство высокого цоколя обойдется дороже, так как требует больших затрат на работы по бетонированию.Тем не менее, это как раз тот случай, когда экономия должна отойти на второй план, в первую очередь прочность базы и высокая производительность.

Давайте разберемся, почему так важна высота и на что влияет размер основания.

Главное — это степень защищенности всего здания и его внутренних пространств от неблагоприятных факторов внешней среды и механических повреждений. При этом высоту нужно выставлять с умом, так как каждый лишний сантиметр значительно увеличит общую стоимость строительных работ.Кроме того, важно сделать акцент на защите нижней части фасада от мороза путем укладки слоя качественной теплоизоляции снаружи или изнутри.

Если у вас возникли трудности с расчетом оптимальной высоты шапки, то стоит обратиться к специалистам. Их помощь, как правило, не бесплатна, но лучше потратить лишние деньги на грамотную планировку дома, чем потом отдавать гораздо большие суммы на его реконструкцию.

Материалы (редактировать)

Для строительства нижней части здания, как правило, используется один из следующих материалов:

камень — отличается своей прочностью, но требует качественной теплоизоляции;
кирпич — самый распространенный материал для устройства плинтусов;
бетон — придает хорошую устойчивость многоэтажным домам;
пеноблоки и газоблоки — позволяют максимально быстро соорудить фундамент, гигроскопичны;
Блоки ФБС — имеют высокий запас прочности, применяются в многоэтажном строительстве.

Выбор подходящего материала производится на основании имеющейся проектной документации … Остановимся на достоинствах и недостатках каждого из перечисленных материалов.

Натуральный камень

Камень — довольно дорогой отделочный материал. В то же время он отличается повышенной прочностью и долговечностью. Такой вид отделки цоколя актуален уже несколько десятилетий, и конкурировать с ним может только гранитный материал и облицовка из мрамора или известняка.

Естественно, используется ненатуральная версия камня; для обустройства цокольного этажа производятся обрезные плиты с фактурной поверхностью, в которых сохранены декоративные выступы для придания естественного вида.

Плинтусы из натурального камня выглядят очень элегантно и оригинально. Такой фундамент оптимален для частных домов и коттеджей, построенных в классическом или английском стиле. В то же время процесс установки каменного цоколя достаточно трудоемок и требует больших усилий, времени и денег, а кроме того требует профессионального оборудования, которое есть не в каждом доме, поэтому сегодня такой подвал скорее редкость.

Кирпич

Самым популярным вариантом считается кирпичное основание, оно имеет относительно невысокую стоимость, а сам монтаж не представляет больших трудностей для человека, имеющего хотя бы минимальные навыки в строительных и отделочных работах.

На практике используется несколько вариантов устройства таких фундаментов, они основаны на сочетании различных материалов … Таким образом, поверхность кирпича, как правило, не является окончательным внешним видом, ее можно красить или оштукатурить.Важно учитывать, что в отделке основания используются только силан-силоксановые краски, они отличаются хорошей гигроскопичностью и надежно защищают основу от проникновения воды.

Также следует использовать штукатурку, специально предназначенную для фасадных работ … Для устройства цокольного этажа используется кирпич марки М-50, минимальная кладка 4 ряда.

Бетонные блоки

Этот материал пользуется популярностью и в строительных работах благодаря прочности и устойчивости такого основания.

Действующие стандарты предъявляют жесткие требования к массе используемых блоков: при ручной кладке он не должен превышать 100 кг, а при использовании специальных металлических или деревянных рычагов допускается вес блока до 500 кг.

Этот вариант, пожалуй, единственный, который подходит для обустройства цокольного этажа — то есть в тех случаях, когда цоколь является не просто подвалом, а настоящим жилым помещением.

При укладке такого материала необходимо учитывать:

использование арматуры для повышения устойчивости здания;
заливка нижнего слоя бетоном;
необходимость теплоизоляции основания;
Заполнение выполняется поэтапно в несколько этапов, избегая образования швов в любом направлении.

Монолитный фундамент

С помощью бетона оборудуют и монолитный цоколь, такие работы основаны на возведении каркаса опалубки, куда заливается цементный раствор, после чего он затвердевает 2 в 1: и фундамент, и цоколь одновременно.

При этом для оформления такого плинтуса в опалубку часто укладывают гофрированный стеклопластик, резиновые маты и другие материалы, которые придают плинтусу самые разнообразные фактуры.

После затвердевания бетона опалубка снимается, поверхность очищается, пустоты закрываются и устраняются внешние дефекты, затем закрываются армирующей сеткой и наносится финишное покрытие.

Пеноблок

Цоколь из пеноблоков — еще один вариант устройства бетонного фундамента.

Этот материал отличается пористой структурой, что обусловлено особенностью твердения пенообразователя, в состав компонентов также входят песок, цемент и вода, смешанные по специальной технологии.

Как правило, такое покрытие внешне выглядит как брус, но иногда выпускается и в других вариантах: с шипами, бороздками и т.п.

Пеноблоки

оптимальны для обустройства нижней части фасада, так как отличаются высокой прочностью и устойчивостью, но при этом имеют небольшой вес (14-20 кг), а благодаря своим габаритам все работы переносятся в кратчайшие сроки.

Обращаем ваше внимание, что использование данного типа бетонных конструкций требует обязательной паро- и гидроизоляции на этапе подготовительных работ.

Дерево

Такой вариант используется очень редко и, как правило, популярен в экопоселках, где в качестве основного строительного материала жители отдают предпочтение дереву. При таком варианте обустройства цоколя используют полностью оцилиндрованные бревна или брус сечением 15х15 см и более.

Устройство

Устройство цоколя и цоколя — это процесс, объединяющий несколько важных этапов: оборудование системы вентиляции, гидроизоляцию, непосредственное строительство подвала и его отделку.

Вентиляция

Уровень влажности в подвалах всегда повышается. Это связано с тем, что из грунтового основания поднимается влага и испарения, которые, не имея выхода, начинают откладываться на поверхности несущих структур знания. Это довольно пагубно сказывается на эксплуатационных свойствах последних, вызывает коррозию металла и гниение деревянных опор, что значительно сокращает срок их службы. К сожалению, это далеко не единственное последствие влаги.Воздух в подвалах и подвалах — идеальная среда для роста опасных для жизни и здоровья грибков и плесени. Эти микроорганизмы приводят к развитию аллергических и бронхолегочных заболеваний, так как при вдыхании попадают в легкие человека, оказывая на них наиболее разрушительное воздействие.

Поэтому вопрос проветривания помещений закрытого типа, особенно подвальных, всегда стоит с особой актуальностью. Вентиляция подвала устраивается двумя способами: естественной и принудительной.

Естественная вентиляция предполагает устройство специальных форточок, то есть отверстий, облегчающих свободную циркуляцию воздуха. Вентиляция этого типа обеспечивается за счет разницы температур воздуха внутри и снаружи подвала. В зависимости от конструкции цоколя / цоколя устройство вентиляции может отличаться. Например, если основание выполнено из монолитного бетона, то при установке опалубки заранее укладываются небольшие участки асбестовых труб, размеры которых напрямую зависят от размеров вентилируемого помещения.

Вентиляционные отверстия закрываются специальными решетками, предотвращающими заселение крыс, мышей и других грызунов в подвале многоквартирного дома. Эти решетки обычно изготавливаются из полимерных материалов.

Норм, регулирующих количество и размер воздуховодов, не существует, поэтому владельцы частного дома должны планировать вентиляционные отверстия самостоятельно, исходя из данных о розе ветров, сезонных колебаниях температуры и осадках.Однако любой профессиональный строитель может подобрать оптимальное количество воздуховодов и их расположение, исходя из своего опыта работы с системами вентиляции в зданиях разного типа.

Принудительная вентиляция имеет несколько иной механизм действия и другую область применения. Этот способ оптимален для больших подвалов, где естественная циркуляция воздуха неэффективна.

Для вентиляции таких помещений в коробе прокладываются вентиляционные трубы, выходящие за пределы кровли.Их высота не должна превышать уровень конька крыши. Для очень больших помещений применяется вариант, при котором входную вентиляционную трубу монтируют на уровне основания, а выходную — выше уровня конька, при этом вентиляторы устанавливаются в обе трубы.

В наши дни

Engineering сделала большой шаг вперед, поэтому на рынке представлен широкий ассортимент продукции. автоматизированные системы принудительной вентиляции, связанные с датчиками для определения уровня влажности в подвале.Благодаря функционированию таких систем в подвале исключено повышение уровня влажности выше установленного; система включает интенсивное удаление воздуха в случаях, когда показатель достигает критического уровня.

Утепление

Температура воздуха в отдельных комнатах всего дома во многом зависит от грамотности обустройства подвала, особенно тех, стены которых выходят на улицу. И вообще, микроклимат в жилом доме во многом формируется за счет степени утепления подвала.Это неудивительно, ведь основание находится в непосредственном контакте с землей, опорными опорами и полом.

Если при устройстве фундамента теплоизоляции недостаточно внимания, в помещении будет холодно и сыро.

Качественная изоляция подвала нейтрализует действие мостиков холода и приводит к значительной экономии тепла, которая достигает 15-20%. Этот этап так важен, потому что не менее 15% тепла от жилых помещений может проходить через стены подвала, в результате происходит промерзание фундамента и несущих конструкций.В результате материалы начинают портиться, а воздух в подвале становится влажным и «богатым» плесенью, плесенью и мхом. Кроме того, особенностью многих регионов России является глинистая структура грунта, почва характеризуется высокой степенью пучинистости, а в условиях низких температур возникает явление, называемое «морозное пучение» — грунт увеличивается, что часто вызывает деформацию и смещение каркаса здания. Теплоизоляция сможет предотвратить этот процесс и, соответственно, снизить риски перекосов и проседаний конструкций.

Подвал можно утеплить как снаружи, так и изнутри.

Утеплитель выполняет следующие задачи:

способствует формированию благоприятного микроклимата;
защищает фасад от грунтовой и атмосферно-осадочной влаги; №
сводит к минимуму риск оседания конденсата на фундаменте из деревянных несущих элементов;
продлевает жизнь дома в целом.

С практической точки зрения, как внутренняя, так и внешняя изоляция подвала дает одинаковый результат. Единственное отличие сводится к внешнему виду всех конструкций в целом — утепление снаружи предполагает финишные отделочные работы, что делает подвал более привлекательным и эстетичным.

Используемые теплоизоляционные материалы в обязательном порядке должны соответствовать ряду требований:

низкая теплопроводность — именно от этого параметра в первую очередь зависит свойство удержания тепла в помещении;
гигроскопичность — покрытие не должно впитывать воду, так как даже его минимальная концентрация существенно ухудшает эксплуатационные параметры утеплителя и сокращает срок службы;
высокая прочность на сжатие — это позволяет покрытию хорошо выдерживать давление, оказываемое грунтом.

Всем этим требованиям лучше всего удовлетворяют картонные материалы. а также современный напыляемый утеплитель.

Гидроизоляция

Вариантов устройства эффективной гидроизоляции очень много; Условно их можно разделить на несколько видов. Это может быть:

проникающая;
оклейка;
окраска;
покрытие гидроизоляционное;
композиция из глиняного кольца;
дренаж.

Глиняное кольцо образуется в той части фасада, которая находится чуть ниже уровня земли. Для этого глиняный состав перемешивается и укладывается, после чего следует обвязать фундамент по всему периметру цоколя на глубину примерно 20-30 см. Далее глину максимально уплотняют и присыпают песком и щебнем.

Отмостка и дренаж — слишком эффективные методы гидроизоляции подвала. В этом случае для самого нижнего уровня плинтуса — водосточная труба, по которой будут отводиться грунтовые воды.

Отмостка отличается своим расположением — она укладывается именно в том месте, где верхний слой почвы соприкасается с цоколем.

Ширина отмостки около 1 метра, для нее, как правило, используется асфальт или бетон, которые укладываются по периметру каркаса здания. При этом наиболее важно оборудовать хорошую герметизацию мест соприкосновения основания с отмосткой. В качестве герметика подойдет уретановая мастика. Эта конструкция обязательно должна располагаться с небольшим уклоном.

Эти два метода считаются наиболее простыми и быстрыми с точки зрения их организации.

Клееная гидроизоляция основана на использовании рулонных материалов из битума или синтетических полимеров, которые склеиваются в несколько слоев, реже — сплавлены. В некоторых случаях можно использовать многослойные мембраны или изоспан. Минимальное количество слоев — 2, при этом необходимо сформировать перекрытие в 15-25 см.

По мнению профессиональных строителей, этот метод требует предварительной подготовки поверхности и строгого соблюдения температурного режима при проведении работ.

Преимущества этого метода очевидны:

низкая цена;
пластик;
Экологическая безопасность;
высокая адгезия к каменным поверхностям, а также к бетону и дереву;
простота и удобство монтажа.

Все работы можно проводить самостоятельно, без использования профессионального оборудования.

Однако не все так идеально — клеящая гидроизоляция имеет свои недостатки.Поверхность необходимо предварительно очистить и специально подготовить: выровнять и просушить. Кроме того, вызывает большие сомнения прочность рулонных материалов на разрыв, а под воздействием внешних неблагоприятных факторов такие покрытия начинают деформироваться и приходить в негодность.

Как следует из названия, гидроизоляция покрытий выполняется с использованием облицовочных материалов — чаще всего для этого используются битумные и полимерные мастики, более современным вариантом считается жидкая резина. Такая гидроизоляция идеально подходит для плинтусов из кирпича и бетона.

Это покрытие отличается гладкостью и однородной структурой, отсутствием швов и хорошей водостойкостью. При этом для таких материалов характерен небольшой срок эксплуатации — через 5-7 лет они покрываются трещинами.

Жидкое стекло может стать хорошей альтернативой перечисленным составам — это инновационный материал, который в последние годы пользуется наибольшим спросом у пользователей. Такой утеплитель прост в применении, экологичен, устойчив к перепадам температур и кислотно-щелочным растворам.

Внутренняя изоляция позволяет использовать те же материалы и методы, что и внешняя изоляция, например, геотекстиль и рулонные материалы, которые эффективно защищают основание от внутренней влаги. Выбор можно остановить на других составах: бикроэласт, еврорубероид или гидростеклоизол.

Однако можно использовать и листовые материалы … Их следует отдавать предпочтение в регионах со снежной зимой или в домах, близких к зонам затопления во время весенних оттепелей.Гидроизоляционный лист выдерживает большие объемы воды под высоким давлением. В этом случае необходимо использовать сталь толщиной не менее 4 мм.

Как выбрать?

Самым прочным и прочным с технической точки зрения является цокольный этаж, укомплектованный монолитным железобетоном, так как для него используется только цемент высшего качества и речной песок без примесей. Каркас такой основы усилен арматурой.

А вот самый доступный материал — кирпич. Не менее популярным является основание из бетонных блоков, которые соединяются между собой бетонными растворами.

Для одноэтажных домов чаще всего используется натуральный камень, который бывает пиленый или «дикий». Кладка выполняется только на цементном растворе, так как при устройстве цоколя такого типа возникает необходимость плотно заделать все отверстия между камнями, чтобы вся конструкция была единым целым.

Что касается конструкции цоколя, то она напрямую зависит от характеристик фундамента, а не наоборот.Приоритетным параметром при строительстве дома является фундамент, а обустройство цокольного этажа хоть и важно, но все же второстепенно.

Если с помощью фундамента фасад поднять на значительную высоту, на которой полностью исключен контакт стены с талой водой, то можно считать, что проблема цоколя уже решена. Именно такая ситуация возникает при возведении фундаментов свайного и столбчатого типов, при этом цоколь служит ограждением для пространства под домом и особых требований к его прочности и гидроизоляции нет.

Именно поэтому обустройство цокольного этажа в большинстве случаев сводится к закупке отделочного материала — здесь большой выбор: от сайдинга до натурального гранита. Такой тип основания называется декоративным и будет большой ошибкой использовать его в качестве ограждения для засыпки внутри песка, так как основание может выполнять опорные функции только в том случае, если конструкция имеет собственный фундамент и отличается высокой устойчивостью к опрокидыванию. над.

Если цокольная часть расположена на ленточном фундаменте, то она совмещает в себе функции преграды и несущей опоры, в этом случае обязательна гидроизоляция и утепление этой части дома.

Если дом построен на винтовых сваях, предпочтение следует отдавать сайдингу.

Как сделать самому?

Для того, чтобы построить базу, понадобится специальный инструмент:

лопата;
бак для разбавления цемента;
бетономешалка или шуруповерт;
шпатель;
малярная кисть или валик;
сантиметр или рулетка.

Как правило, кирпичный фундамент домашние мастера строят самостоятельно.Все остальные варианты требуют более профессионального подхода, поэтому мы остановимся на этом виде работ более подробно. Для кладки нужно приобрести кирпич, цемент, песок, гидроизоляционный материал, мастику на битумной основе и грунтовку.

выложить первый ряд кладки по углам, затем сантиметром или рулеткой измерить соответствие размеров цоколя на точность соответствия проекту, при этом допустимое отклонение не должно превышать 3 см;
смесь песчано-цементного раствора;
с помощью кельмы уложить раствор на угловую кладку, затем по периметру уложить первый ряд кладки, покрыть слоем раствора и укрепить в нем армирующую сетку;
выполнить последующие слои кирпичной кладки.

Совет: работа пойдет быстрее и легче, если натянуть шнур по периметру — это позволит наращивать слои равномерно и без отклонений от требуемых параметров кладки. Кстати, для украшения узла используется плинтусная планка.

Глядя на частные дома и коттеджи, стены которых расположены высоко над уровнем земли, порой не так просто догадаться, что это подвал. Если она качественно облицована, она может выглядеть очень декоративно и эстетично.

Отделку подвала можно произвести двумя способами:

финишные покрытия наносятся непосредственно на поверхность основания;
Устанавливается обрешетка из балок или металлического профиля, на которую крепятся элементы декора.

Чаще всего для облицовки применяют:

камень — декоративен и устойчив к механическим повреждениям, такая облицовка требует использования услуг профессионалов;
пластиковые панели — современная промышленность производит панели, имитирующие по цвету и фактуре природные материалы (дерево, камень, минералы), установка таких плит осуществляется на предварительно оборудованный каркас и может производиться собственными силами;
керамическая плитка — предлагается большой выбор цветов и оттенков, позволяет создать любой рисунок и идеально подчеркнуть продуманность экстерьера;
штукатурка — обычно используются декоративные разновидности штукатурок, предназначенные для наружного применения.

Последний вариант отделки самый бюджетный.

Какой быть плинтус — решать вам, главное, чтобы он надежно защищал здание, а его эстетика была приятным бонусом к прочности и экономичности.

Красивые примеры

Цоколь, как важная часть любого экстерьера, нуждается в декоративной отделке … Вот несколько примеров стильных и эстетичных вариантов оформления.

Вовсе не обязательно выделять плинтус на фасаде, дизайнеры допускают использование одного материала, например, отделочный кирпич или сайдинг.

Штукатурка — модный вариант. Главное — использовать устойчивый к влаге материал, например, терразит. Его преимущество заключается в возможности выбрать любой оттенок отделки, который можно обновить в любой момент, однако ремонт такого покрытия придется делать не один раз.

Еще один вид отделки цоколя — это панели, которые достаточно широко представлены в любом строительном магазине. Это распространенный вариант, отлично имитирующий натуральные текстуры.

Отделка клинкерного кирпича — решение довольно дорогое, но оно того стоит.

Высота подвала загородного дома над землей может быть самой разной. На него влияет сразу несколько факторов, начиная от типа фундамента и заканчивая глубиной залегания грунтовых вод. Многие домовладельцы, которые занимаются строительством своими силами, не уделяют должного внимания вопросу высоты цокольной части постройки, поскольку уверены, что для продолжения строительства достаточно сделать подвал немного приподнятым над землей. строительные работы.

Однако этого недостаточно. Нужно понимать, что цоколь — это надземная часть цоколя дома. Чем выше он от поверхности, тем труднее влаге из земли проникать в жилые помещения. Стены подвала необходимо отделить от стен первого этажа слоем гидроизоляции. Это делается для того, чтобы влага, которая могла проникнуть в основной материал, не проникала через капилляры в материал стены. Уровень влажности в разных частях дома может существенно различаться, и это необходимо учитывать при строительстве.

Если стены здания слишком низкие, конструкция и основные строительные материалы будут постоянно намокать, их теплоизоляционные свойства ухудшаются, и начнутся внутренние деструктивные процессы. Постепенно эти процессы приводят к полному разрушению строительного материала изнутри. В результате срок службы конструкции значительно сокращается, и владельцы порой не могут определить, почему это происходит. И ответ прост — недостаточная высота основания над землей.

Стандартная высота

В обычном загородном доме цоколь должен возвышаться над землей примерно на 30-40 см. Если постройка деревянная, то лучше брать более высокую высоту (примерно 60-80 см). Если в загородном доме предусмотрено наличие подземного этажа, то показатели высоты могут достигать 1,5-2 метра.

При определении высоты подвала необходимо учитывать погодные условия на земле: температуру в помещении и на улице зимой, уровень снега, обилие осадков, вероятность подтопления, уровень грунтовых вод.Непрофессионалу учесть все эти факторы довольно сложно. Поэтому, даже если вы строите дом самостоятельно, для правильных расчетов лучше всего обратиться к специалисту. Единовременные незначительные затраты на этом этапе помогут избежать в будущем серьезных финансовых потерь на ремонт и переоборудование конструкции.

Типовые размеры и схема ленточного монолитного основания.

Чтобы четко понимать, что означает определенная высота подвала, необходимо рассмотреть несколько основных функций, выполняемых этой частью здания:

Цоколь предотвращает намокание внутренних конструкций дома.
Цоколь защищает отделочные материалы здания (например, пластиковые панели) от загрязнения.
Компенсация усадки грунта под влиянием веса конструкции дома.
Если для строительства дома использовалась лента или столбчатый фундамент, то расстояние от земли до пола будет влиять на продолжительность эксплуатации пола, который часто бывает деревянным. Кроме того, от этого показателя будут зависеть теплоизоляционные характеристики чернового пола.
Цоколь помогает качественно проветрить черный пол.
Плинтус — это, в том числе, архитектурное решение, влияющее на общее визуальное впечатление здания.

Специалисты рекомендуют обращать особое внимание на высоту цоколя в деревянных постройках, потому что при гниении нижних венцов становится очень сложно проводить какие-либо ремонтные работы. Именно поэтому девелоперы стремятся снизить вероятность гниения древесины за счет увеличения высоты плинтуса.Но при самостоятельном строительстве хозяева часто наоборот уменьшают высоту цоколя, стараясь сделать внешний вид дома более эстетичным. Таким образом, они совершают серьезную ошибку.

Основным недостатком высокого цоколя является то, что с его увеличением увеличиваются затраты на строительные работы.

Типы цоколей

Способы возведения цоколя будут отличаться в зависимости от типа фундамента здания. В нашей стране чаще всего применяется либо ленточная, либо свайная основа.Большой популярностью пользуется и монолитный фундамент.

Цоколь кирпичный.

Если возводился ленточный фундамент, то цоколь может быть выполнен в двух вариантах:

Монолитный. В этом случае фундамент выполняется в виде бетонной стены. Такой плинтус необходимо возводить вместе с заливкой фундамента.
Кладка. При выполнении фундамента из кладки делается фундамент до уровня грунта, затем выполняется кладка из кирпича (или из другого строительного материала).Такая конструкция не может похвастаться высокой степенью защиты от различных воздействий (по сравнению с монолитным вариантом), поэтому необходимо провести дополнительную облицовку и отделку.

При использовании свайного фундамента над землей возникают определенные трудности. Высота и толщина основания в этом случае определяется в зависимости от надземной части свай. Основание на свайном фундаменте может быть смонтировано или выполнено на ленточном фундаменте.

Отделка дома сайдингом.

Принципы отделки в данном случае следующие:

Отделочные работы следует начинать с подготовки поверхности. Не обязательно, но крайне желательно удалить все дефекты черновой стены. Если стены имеют значительные неровности, то рекомендуется сделать качественную обрешетку, а не тратить лишнее время на выравнивание.
После этого устанавливается стартовая рейка, которая монтируется в горизонтальном положении (примерно на 40-45 мм выше нижней точки).
Далее лист сайдинга монтируется в направляющую и фиксируется саморезами или специальными крепежными элементами.
Затем нужно вставить второй лист сайдинга, сдвинув его на предыдущий. На стыках рекомендуется оставлять минимальный зазор, чтобы материал без проблем расширялся при нагревании. Минимальная температура, кстати, немного уменьшит толщину элементов отделки.
Дальше надо точно так же.

Естественно, цокольный этаж здания может быть отделан любыми другими современными или традиционными облицовочными материалами.Главное в этом случае — обеспечить защиту строительных материалов от влаги и холодного воздуха. Кроме того, необходимо уделить внимание обустройству отмостки и водосточной системы на участке. С их помощью удастся исключить подтопление подземных помещений дома, а также влияние влаги на конструкции.

На что влияет высота?

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что безопасность интерьера загородного дома и строительных материалов, использованных при его возведении, будет зависеть от высоты подвала.При этом определять высоту нужно с умом и расчетом, ведь с каждым сантиметром надземной части стоимость строительных работ будет увеличиваться. Кроме того, особое внимание следует уделить защите цоколя здания от холода, разместив его в пространстве между стеной и отделочными материалами качественным теплоизоляционным слоем.

Чем выше цоколь, тем лучше, если материал для строительства дома будет подвержен биологическому воздействию и влаге.Речь, конечно же, идет о дереве. При возведении деревянных домов лучше всего делать максимально надежный цоколь / цоколь с эффективными гидроизоляционными и теплоизоляционными слоями.

Если у вас возникли трудности с расчетом высоты цоколя вашего загородного дома, то вам следует обратиться за помощью к специалистам. Конечно, такая помощь не бесплатна, однако лучше понести расходы на этом этапе строительства, чем тратить деньги на ремонт дома в будущем.

Нужен ли в доме плинтус?

Цоколь — надземная часть фундамента. Это довольно сложный узел, где сходятся и примыкают друг к другу вертикальные (цоколь, стены) и горизонтальные (полы и потолки) конструкции дома. Правильное устройство, гидроизоляция и утепление цоколя — необходимые условия для строительства прочного, экономичного и теплосберегающего дома. На рисунке ниже наглядно показано, что будет, если в доме очень низкий подвал.

Цоколь высотой не менее 20 см защищает стены от влаги (на фото слева). Низкий плинтус и отсутствие плинтуса приводит к увлажнению стены дома (на фото в центре и справа).

Высота цоколя частного дома должна быть не менее 20 см. При низком подвале велик риск намочить стену дома. Стены будут увлажнены от брызг при попадании капель дождя на землю, при таянии снежных заносов или от капиллярного всасывания влаги непосредственно из земли.

Влажные стены теряют теплосберегающие свойства. Вода, замерзающая в стенах, постепенно их разрушает. На отделке стен снаружи и внутри дома появляется грязь, сырость, грибок и плесень.

Для защиты стен дома от влаги, исходящей из земли, создаются две линии защиты:

Увеличить высоту подвала, чтобы максимально отодвинуть стены дома от земли — a источник влаги.
Устройте гидроизоляцию стен дома и подвала во взрывоопасной зоне воздействия влаги.

Высокий плинтус увеличивает стоимость строительства дома. Поэтому в зависимости от конструкции стен и фундамента дома стараются найти разумный компромисс между размером подвала и уровнем гидроизоляции. Обязательно устраивайте горизонтальный слой рулонной гидроизоляции между подвалом и стеной дома.

В некоторых случаях, о которых идет речь ниже, необходимо делать дополнительную гидроизоляцию стен дома.

Для частного дома рекомендуется делать под раковину. При опускающемся плинтусе внешняя поверхность стены выступает за границу плинтуса примерно на 50 мм. Вода, попадая на поверхность стены, стекает вниз и падает со стены мимо подвала на отмостку. Такой раствор предотвращает попадание воды, стекающей по стене, на горизонтальную гидроизоляцию и протекание через нее в стену. Для лучшего отвода воды по нижнему краю стены закрепите капельницу.

Следует отметить, что помимо функции водонепроницаемости цоколь играет определенную роль в архитектурном облике дома. Дом на высоком плинтусе выглядит солиднее и эффектнее, а отделка плинтуса способна подчеркнуть красоту полов в доме.

Правильный цоколь для дома с однослойными внешними стенами.

Высота цоколя дома с однослойными внешними стенами должна быть не менее 50 см (на рисунке слева).Или для подвала высотой менее 50 см, но не менее 20 см. Требуется дополнительная гидроизоляция стен. (на картинке справа).

Внешняя поверхность однослойных стен менее защищена от влаги, чем многослойные стены. Поэтому цоколь дома с однослойными внешними стенами рекомендуется быть высотой не менее 50 см.

Если основание однослойной стены ниже 50 см, то дополнительную гидроизоляцию устраивают в двух местах:

В стене над первым или вторым слоем кладки из газобетона или пористых керамических блоков укладывается еще один слой рулонной гидроизоляции.
Наружная поверхность стены в области нижних рядов кладки защищена от воды слоем вертикальной гидроизоляции. Для этого достаточно при отделке стены использовать гидрофобные грунтовки и водостойкие штукатурки. Лучше, но дороже покрыть цоколь и нижнюю часть стен материалом с низким водопоглощением, например цокольный сайдинг, клинкерную плитку.

Конструкция плинтуса для однослойной стены дома с подвалом или дома на фундаменте — плиту можно посмотреть здесь.

Размеры цоколя дома с двухслойными внешними стенами.

Минимальная высота основания для двухслойной стены, утепленной пенополистиролом, составляет 20 см. Для стены, утепленной минеральной ватой, рекомендуется не менее 30 см. (на картинке слева). Низкий плинтус увлажнит внешнюю отделку и пропитает утеплитель из минеральной ваты (на рисунке справа).

В двухслойной стене с штукатуркой на утеплителе полимерный утеплитель не впитывает влагу и служит дополнительным барьером для воды, защищая стену от влаги.

Утеплитель из минеральной ваты для наружных стен, как правило, имеет гидрофобную (водоотталкивающую) пропитку. Однако они способны впитывать влагу. Для стен с утеплением из минеральной ваты следует увеличить высоту цоколя — рекомендуется, чтобы высота цоколя была не менее 30 см.

Низкий плинтус приводит к влажности и быстрому ухудшению отделки наружных стен. Как и в случае однослойной стены, при высоте подвала менее 50 см внешняя отделка в нижней части двухслойной стены должна быть дополнительно защищена от влаги вертикальной гидроизоляцией.Роль водостока в двухслойной стене обычно выполняет стартовая планка, на которую устанавливается нижний ряд плит утеплителя.

Высота цоколя и гидроизоляция для трехслойной стены.

Вода может появиться в трехслойной стене на границе утеплителя и облицовки. Для защиты выполняются дренажные ямы и дополнительная вертикальная гидроизоляция.

В трехслойной стене с облицовкой из кирпича или с вентилируемым фасадом вода может появиться на границе утеплителя и облицовки.Вода появляется при конденсации водяного пара в результате паропроницаемости материала стен или попадает с внешней поверхности облицовки при ее увлажнении, например, косым дождем. Аварийное замачивание возможно также при различных дефектах облицовки, кровли и т. Д.

По указанным выше причинам вода на границе утеплителя и облицовки может появиться как в стенах с вентилируемым зазором, так и без него. Как в стенах с полимерным утеплителем, так и в стенах с утеплителем из минеральной ваты.

Капли воды стекают и собираются на горизонтальном гидроизоляционном основании. Конструкция облицовки должна позволять воде стекать из зазора. Для этого, например, в кладке из кирпича, часть вертикальных швов нижнего ряда кладки не заливается раствором. Дренажные отверстия в кладке оставляют через каждые 0,8 — 1м. Вода через эти отверстия имеет способность стекать наружу, не скапливаясь на горизонтальной гидроизоляции подвала.

Если между изоляцией и облицовкой кирпича имеется вентилируемый зазор, эти же отверстия служат и для входа воздуха в вентилируемый зазор.Чтобы вода из горизонтальной гидроизоляции подвала не просочилась в дом, рекомендуется дополнительно устроить вертикальную гидроизоляцию между утеплителем и стеной на высоту примерно 15 см.

Утепление подвала дома.

Обычно девелоперы всегда уделяют достаточно внимания утеплению наружных стен и полов первого этажа дома, но часто пренебрегают устранением в подвале мостиков холода, по которым уходит тепло из дома.

В подвальном помещении дома мост холода может появиться через подвал и опорную часть стены, минуя изоляцию стены и пола.

При строительстве дома на пучинистых грунтах, фундаменте и подземной части фундамента на глубину не менее 0,5 — 1 м. Рекомендуется утеплить снаружи слоем утеплителя. Такой вариант утепления стен разной конструкции представлен на фотографиях выше.

В однослойной стене пол поднимается до уровня второго или третьего ряда кладки.На такой же уровень поднята вертикальная гидроизоляция цоколя. 2 — гидроизоляция; 4-5 — штукатурка по сетке; 8 — отделка; 9 — эт 1.

Утепление подвала и фундамента позволяет исключить или уменьшить глубину промерзания грунта в подвальном помещении с деревянными или бетонными перекрытиями на земле, а также под основанием фундамента. Это снижает влияние сил морозного пучения почвы на конструкцию дома.

Если дополнить вертикальную теплоизоляцию фундамента горизонтальной теплоизоляционной юбкой, то получится конструкция теплоизоляционного фундамента — лучшего для частного дома.Кроме того, теплоизоляция подвала исключает мост холода через подвал и опорную часть стены, минуя теплоизоляцию пола и стены.

Если грунт на участке не пучинистый или слабо пучинистый, то задача борьбы с силами морозного пучения не стоит. В этом случае необходимо избавиться только от мостика холода через основание и несущую часть стены.

Для устранения мостика холода в доме с однослойными стенами без утепления цоколя необходимо поднять пол до уровня второго или третьего ряда кладки наружной стены.Этого достаточно, так как материал однослойной стены имеет невысокую теплопроводность.

Несущая часть двух- или трехслойных стен обычно выполняется из материала с высокой теплопроводностью. Чтобы устранить мостик холода в двух- или трехслойных стенах, изоляцией можно покрывать только верхнюю часть подвала, примерно на 0,5 м ниже уровня пола. Это увеличит длину пути. тепловой поток на плинтус. Если цокольное пространство под домом не отапливается, то цоколь покрывают теплоизоляцией с двух сторон.

В многослойных стенах для устранения мостика холода одна внешняя или обе стороны подвала покрываются теплоизоляцией (для домов с неотапливаемым подвалом или этажами на земле).

Для многослойных стен используется другой способ борьбы с мостиком холода. Нижние ряды кладки несущей части стены выполнены из стенового материала с низкой теплопроводностью. Уровень пола поднимается так же, как это делается для однослойной стены.

Для утепления цоколя и подземной части фундамента лучше всего подходят плиты из экструдированного пенополистирола (пеноплекс и др.).

Ленточный фундамент удобно утеплять. Устройство свайных фундаментов с буронабивными (в т.ч. ТИСЭ) или винтовыми сваями, более подходящими для холодного основания. Утеплить такие фундаменты достаточно проблематично и дорого. Подвальное пространство домов с свайным фундаментом обычно не утепляется. Дизайн подвала и этажа первого этажа дома на свайном фундаменте выбирается с учетом этого обстоятельства.

Поделитесь статьей с друзьями:

Инструменты для сайдинга из фиброцемента — полный список

Фиброцементный сайдинг можно назвать лучшим из лучших в отрасли. Например, он выглядит как дерево, не реагирующее на влагу и влажность. Фиброцемент также может имитировать внешний вид камня, но при гораздо меньшем весе и без больших затрат.Продукт также относительно соответствует цене винила, но обладает гораздо большей прочностью и несравненным улучшением эстетики.

Короче говоря, промышленность фиброцемента переживает бум, поскольку потребители все больше и больше осознают преимущества этого стильного продукта. Поэтому, как строительному подрядчику или специалисту по ремонту фасадов, важно предлагать своим клиентам фиброцемент в качестве опции. В большинстве жилых домов изделие устанавливается в знакомой форме внахлестку, которая очень похожа на подвесной кедр и другой деревянный сайдинг.Одна из замечательных особенностей сайдинга из фиброцемента — это выбор, который он предоставляет домовладельцам с другими стилями установки, включая архитектурные панели, сайдинг и вибрации, вертикальные панели и многое другое.

Помимо знаний о том, как укладывать фиброцемент, которые потребуются с опытом, подрядчикам необходимы инструменты для предоставления этого продукта своим клиентам. Фиброцемент — это смесь древесной массы и бетона, которая обеспечивает прочность и устойчивость к атмосферным воздействиям, но с ней также немного сложно работать.Материал создает невероятное количество мусора при использовании традиционного деревообрабатывающего оборудования, но, к счастью, есть инструменты из фиброцемента, чтобы этого избежать. Калибры, специальные лезвия и другие предметы помогают упростить резку и развешивание фиброцемента, так что аккуратную работу может выполнять один человек.

Ножницы и приспособления для фиброцемента

Для одноразовой работы подрядчик, вероятно, мог бы обойтись без использования инструментов в своем трейлере для работы с фиброцементным сайдингом, хотя это создаст много пыли и может не дать самого чистого сокращений.Для долгосрочной регулярной работы с этим материалом рекомендуется несколько дополнений к прицепу:

Срезные приспособления — Большинство подрядчиков имеют в своем арсенале хотя бы один шуруповерт. Эти устройства удобны из-за множества насадок, которые могут трансформировать инструмент, одним из которых является насадка для сдвига фиброцемента. Для резки фиброцемента по прямой линии необходима некоторая версия ножниц, но при этом образование пыли практически отсутствует.

Срезные устройства — Для наиболее значительных работ по изготовлению фиброцемента при использовании насадки для срезания аккумуляторного шуруповерта потребуется больше времени на замену аккумулятора, чем на забивание гвоздями.В этом случае покупка электрических или пневматических ножниц может довольно быстро окупиться за счет увеличения производства. Большие различия в этой линейке продуктов включают силу тока и допустимую нагрузку на толщину продукта (обычно до 5/8 дюйма).

Если вы не знакомы с ними, компания PacTool занимается почти исключительно инструментами для фиброцемента. Malco — еще один ведущий производитель в области резки продуктов, и некоторые из наиболее узнаваемых брендов, таких как Makita или DeWalt, также имеют свои версии ножниц и насадок.

Kett P-1092 Пневматические ножницы для волокнистого цемента 1/2 дюйма

Срезная головка Kett 95-20 Blue Steel для 5/8-дюймовых ножниц для волокнистого цемента

Makita JS800 Комплект для ножниц с регулируемой скоростью для волокнистого цемента

PacTool International Ножницы для сайдинга по волокну SS204

Pactool International SS402 Ножницы для фиброцемента

Pactool International SS404 SteelHead Fiber Cement Ножницы для резки

DEWALT D28605 5/16 дюймов с регулируемой скоростью Ножницы для сайдинга для волоконного цемента

Malco Tools TurboShear для сайдинга из волокнистого цемента с чемоданом для переноски ma

Pactool International SS414 Ножницы по кривой для волокнистого цемента

Pactool International SS504 Аккумуляторные ножницы для фиброцемента Siding Shear

Turment Shear Shear

Kett Tool KD-1493 Фиброцементные ножницы

Kett KD-149 5 5/8-дюймовые ножницы для фиброцемента

Ножницы для обрезки досок и обрезки

Ножницы необходимы для укладки фиброцемента в основном потому, что они производят меньше мусора и могут создавать универсальные разрезы.Однако любой подрядчик скажет вам, что самый большой недостаток при использовании ножниц — это скорость или ее отсутствие. Циркулярные пилы с пылеуловителем легко решить эту проблему, но также можно использовать специальные фрезы, подобные тем, которые вы можете найти при укладке битумной черепицы или укладке полов.

Большинство устройств работают как гильотина, создавая четкие, чистые разрезы одним движением лезвия вниз. Эти продукты также полезны для резки окон и кромок, когда прямые разрезы являются обязательными, поскольку они обнажены.Размер моделей (9 дюймов, 13 дюймов, 20 дюймов) означает максимальную ширину, которую машина может разрезать с большинством обрабатываемых толщин 1 дюйм или более.

Malco FCC7 Угловой нож для фиброцемента

Malco FCC4 Гильотина для сайдинга волокнистого цемента

Резак для фиброцемента AJC

Пулевые инструменты 209 EZ Shear SST 9 дюймов для сайдинга

Пулевые инструменты EZ Trim Trim & SST

13 дюймов. Резак для сайдинга MAGNUM с лезвием для сайдинга из фиброцемента

Угловые пилы и пилы

Кольцевые пилы с твердосплавными напайками необходимы для прорезания фиброцемента без отслаивания или скалывания краев.Существует ряд размеров, необходимых для перемещения материала по внешней стороне дома для создания отверстий для водопровода, электричества, вентиляционных отверстий и т. Д.

Некоторые подрядчики предпочитают использовать дисковые пилы (сборщик пыли почти обязателен), а не ножницы. Во-первых, эти пилы делают пропилы намного быстрее, а у большинства квалифицированных подрядчиков достаточно опыта, чтобы делать прямые пропилы на открытых частях, таких как обрезки. Другая причина использования циркулярной пилы заключается в том, что это гораздо более универсальный инструмент.Любую циркулярную пилу можно превратить в пилу для «фиброцемента» с помощью подходящего лезвия, а специальные модели также можно использовать для укладки плитки на пол и других строительных целей. Ножницы, хотя и являются полезным инструментом, с трудом находят применение за пределами установки из фиброцемента.

MAGBIT 625.1216 MAG625 Кольцевая пила с твердосплавными напайками 3/4 дюйма и глубиной 1-9 / 16 дюймов

Малко HF1 кольцевая пила с твердосплавными напайками, 1-3 / 8 дюйма

Малко HF3 кольцевая пила с твердосплавными напайками, 2 дюйма

MAGBIT 625.4016 MAG625 2-1 / 2-дюймовая кольцевая пила с твердосплавными напайками и глубиной 1-9 / 16 дюймов

Malco HF6 Кольцевая пила с твердосплавными напайками, 2-3 / 4 дюйма

MAGBIT 625.4816 MAG625 3-дюймовая кольцевая пила с твердосплавными напайками и глубиной 1-9 / 16 дюймов

Кольцевая пила с твердосплавными напайками Malco HF18, 3-5 / 8 дюймов

Малко HF9 кольцевая пила с твердосплавными напайками, 4 дюйма

Отверстие с твердосплавными напайками Malco HF10 Пила, 4-1 / 8 «

MD Building Products 49046 4-дюймовая пила для мрамора / плитки

Ridgid R3400 Fuego 5-дюймовая фиброцементная пила

Ручной инструмент Striker 00-102 Твердосплавный инструмент для резки волокнистого цемента

Makita 5057KB 7-1 / 4-дюймовая циркулярная пила с пылесборником

Лезвия для фиброцемента

На рынке представлены десятки и десятки специальных лезвий, разработанных специально для фиброцемента.Что больше всего их отличает, так это размер (в зависимости от того, что используется ваша торцовочная или циркулярная пила), количество зубцов и материал зубьев.

Размер полотна не требует пояснений, так как большинство пил попадают в диапазон допустимых размеров полотна от 4 до 14 дюймов. Количество зубцов в основном определяет гладкость реза. Лезвие с меньшим количеством зубцов будет резать материал быстрее, но чем больше зубцов, тем точнее рез. Наконец, два основных типа материалов для лезвий из фиброцемента — с твердосплавными или алмазными напайками.Модели с алмазными наконечниками будут стоить дороже, но они также должны прослужить в 10-15 раз дольше, чем их твердосплавные аналоги.

MK Diamond 156993 Plank Kutter 4-дюймовый непрерывный дисковый пильный диск для сухой резки

M.K. Алмазный алмазный диск со сплошным ободом, серия 7 «X 0,080» 5/8 «, диаметр

Bosch CB706FC, 7-1 / 4 дюйма на 6 зубцов, волокнистый цемент CSB

Fibercut, сайдинг из волокнистого цемента, 7-1 / 4″ лезвие

Freud Diablo, поликристаллический алмазный наконечник, 10 дюймов на 6 зубьев TCG

Инструменты IRWIN Полотно для циркулярной пилы с волокнистым цементом PCD, 10 дюймов, 6 зуб. (4935624)

MK Diamond 156995 MK-Plank Kutter 10 дюймов x 5/8 дюймов для сухой резки Turbo Алмазный диск с ободом

Freud D1208DH Diablo 12 дюймов на 8 зубьев Поликристаллический алмазный наконечник

IRWIN Tools Полотно для циркулярной пилы с волокнистым цементом PCD, 12 дюймов, 8 зуб. Лезвие

Evolution 14-дюймовые 36-зубчатые стандартные стальные циркулярные пилы с напайками из карбида вольфрама

Hitachi 725397 Лезвия для лобзиковых пил, 4 дюйма, 6 TPI, для сайдинга из фиброцемента — 3 шт.

Ручные ножницы и ножницы

Фиброцемент ножницы специально разработаны с лезвия из закаленной стали для плавной резки материала.Они имеют эргономичную конструкцию, поскольку фиброцемент лучше всего резать сзади, и, таким образом, подрядчик может следить за линией спереди. При установке сайдинга из фиброцемента они почти необходимы как для выполнения внутренних квадратных вырезов для вентиляционных отверстий и электрических коробок, так и для обрезки длинной доски без необходимости многократно отправлять ее обратно на ножницы.

Malco FCC3 Ручной ножничный нож для сайдинга для волокнистого цемента

Ручной ножничный нож для волокнистого цемента Malco FCS

Malco FCSR Snip

Malco FCSR Ручной ножничный нож для сайдинга для волоконного цемента REDLINE

Malco Ручной ножничный нож для волоконно-цементного волокна

Вырубные и высечные ножницы для фиброцемента по существу заменяют универсальный нож в том смысле, что они могут надрезать на первом проходе и удалить его на втором.Управлять устройствами намного проще, чем традиционными методами разметки, и они особенно полезны на круглых разрезах и дугах при укладке фиброцемента.

Malco FCN Fibrocement Notcher Malco Snc

FCC3 fibrocemento Siding mano Nibbler

Ножницы для гвоздей

Фиброцемент является наиболее эстетичным, когда его прибивают вслепую. Этот метод предполагает установку сайдинга снизу дома и проработку его вверх. Каждая планка прибивается к верхней части детали, и последующие слои накладываются друг на друга, чтобы покрыть ноготь.Единственный реальный недостаток, связанный с отсутствием открытых гвоздей, — это попытка получить к ним доступ при удалении частей сайдинга для ремонта. Фрезы скользят за кусок сайдинга и легко режут гвоздь, что позволяет снять сайдинг без каких-либо повреждений.

Malco SNCXXX Резак для гвоздей для сайдинга

PacTool International RS501 Roof Snake

Калибры и кронштейны для сайдинга

Калибры и кронштейны невероятно полезны при укладке фиброцемента в одиночку или с группой 2-3 человек.Калибры зажимаются или защелкиваются на последнем установленном ряду сайдинга из фиброцемента. Следующая деталь вставляется в калибры, обеспечивая постоянное измерение откоса на протяжении всей установки, а также удерживая планку на месте для прибивания гвоздями. Измерители удерживают планки на месте, поэтому их может установить только один человек, и уменьшают потребность в измерении каждого ряда, что ускоряет работу нескольких установщиков.

2pk Цементная вешалка для сайдинга Malco Professional Fiber Cement Регулируемый 5-8-дюймовый датчик облицовки сайдинга

Продукция Malco Датчик перекрытия для парного цементного сайдинга

PacTool Gecko Gauge Hardie Board Siding Gauges НОВИНКА

Датчик Pactool Siding Gecko -дюймовые изделия для сайдинга LP

Инструменты для сайдинга SoloSider для сайдинга из волокнистого цемента 5/16, полностью регулируемые калибры сайдинга

Malco Перекрытие 1-1 / 4 дюйма Толщина 5 / 16in

Манометры Pactool Gecko для сайдинга 7/16 дюймов LP Продукты сайдинга

Калибр сайдинга для 7/16 LP, полностью регулируемый Solosider / 1 пара

PacTool Aluminium Gecko Gauge Hardie Board Калибры сайдинга Hardie Board

Pactool Gecko Gauge Hardi Board Калибр для сайдинга, 4–8 дюймов

9000 Крепежные детали Тип оборудования, используемого при установке фиброцемента, будет зависеть от того, что вы используете для их крепления (молоток, гвоздезабиватель, шуруповерт), толщины материала и того, что вы используете. е закрепляя их.

Simpson Strong Tie T4PCS5 4d Фиброцементные гвозди 1-1 / 2 дюйма 11 калибра 316 5 фунтов

Simpson Strong Tie T6PCS5 6d Фиброцементные сайдинговые гвозди 2 дюйма 11 калибра 316

Simpson Strong Tie T8PCS1 8d Фиброцементные сайдинговые гвозди 2-1 / 2 дюйма, калибр 11 316

Анкер 134x092BPHD 1-3 / 4 дюйма, 0,092 Пластиковая катушка 15 градусов, горячеоцинкованная

800. S13A250SNA Катушка проволоки с круглой головкой 15 °, хвостовик , Фиброцементный сайдинг

(3600 штук) Hitachi 13365 (6d) 2 дюйма x.092 Кольцо горячеоцинкованное покрытие

Различные специальные инструменты

Некоторые специальные инструменты, которых, возможно, еще нет в вашем прицепе, включают гвоздезабиватель для сайдинга, уникальные сверла и щипцы для резки под углом для создания угловых пропилов на уклонах.

Keson Best Construction Levels

General Tools Moisture Meters

General Tools Multimeters

General Tools Лазерные дальномеры

General Tools Видеокамеры

WEN 61782 Рулонная кровля от 7/8 до 1-3 / 4 дюймов Гвоздезабиватель с магниевым корпусом

BOSTITCH N66C-1 Гвоздезабиватель для спирального сайдинга от 1-1 / 4 до 2-1 / 2 дюйма с алюминиевым корпусом

Hitachi NV65AH 2-1 / 2-дюймовый сайдинг для спирального сайдинга

Grip-Rite Гвоздь для сайдинга для проволоки и пластиковой катушки GRTCS250, 2-1 / 2 дюйма

Duo Fast DF225C Катушечный сайдинг 0 градусов Гвоздь для сайдинга QuikDrive PROSDDM25K Combo System

Malco HHA4 Arbor and Pilot Drill Set

Hitachi 725857 2-3 / 8-8-8-10 Hitachi 725857 2-3 / 8 Быстросменная корончатая коронка

PacTool International SA904 Gable Scribe

Профессиональный пистолет для уплотнения с квадратным поршнем

Purdy Premium 4-дюймовый гибкий шарнирный нож из высокоуглеродистой стали

Malco Trim Nail Punch

While i Этот список может показаться обширным, но на самом деле все, что вам нужно, чтобы начать установку сайдинга из фиброцемента для ваших клиентов, это 1) что-то, чем можно разрезать материал, и 2) что-то, чем можно его закрепить.Специальные инструменты сделают вашу работу быстрее / эффективнее, и вам обязательно понадобятся некоторые обязательные методы отделки, такие как пистолет для герметика и точка подкраски, чтобы назвать несколько. Дело в том, что вы ближе, чем вы думаете, к тому, чтобы сделать фиброцемент жизнеспособным вариантом как для коммерческих, так и для жилых зданий.

8 различных типов герметиков для бетона

Убедитесь, что вы используете только правильный тип герметика для бетона в качестве защиты и дополнительной прочности бетонных поверхностей и полов в вашем доме, зная о различных типах герметиков для бетона, доступных сегодня на рынке.

Герметики для бетона — это химические вещества, которые необходимы для защиты бетонных поверхностей от пятен, водной эрозии, экстремальных температур, масла, грязи и других загрязнений. Они обеспечивают прочный слой постоянной или временной защиты бетонных поверхностей и полов. Защищая поверхности от влаги, герметики для бетона помогают улучшить долговечность бетона и в то же время улучшить их внешний вид.

Акриловые герметики для бетона

Акриловые герметики являются наиболее предпочтительными герметиками для бетона в бетонной промышленности.Помимо того, что они экономичны, их применение простое и быстрое. Их можно наносить вскоре после укладки бетона, и известно, что они обладают замечательными способностями к перекрытию. Кроме того, некоторые акрилы устойчивы к ультрафиолету.

Кроме того, если вы ищете герметик для бетона, который хорошо справляется с влагой, антиобледенительной солью, химическим или масляным поглощением, акрил — идеальный тип герметика. Несмотря на то, что акриловый герметик тоньше, чем другие типы герметиков, он не позволяет ничему проскользнуть через трещины.

Акрил можно использовать как на наружных, так и на внутренних бетонных поверхностях. Они играют решающую роль в улучшении общего цвета бетона независимо от типа бетона — штампованного или окрашенного. После нанесения акрил сохнет за сравнительно более короткое время, обычно около часа.

Однако одним из недостатков акриловых герметиков является их невысокая долговечность. Тот факт, что они тонкие, означает, что они изнашиваются довольно быстро, и поэтому вам придется наносить химикаты один раз в пару месяцев, а в ближайшее время — повторное покрытие.Более того, акриловые герметики часто желтеют через некоторое время, если вы не решите использовать герметики с не желтеющими химикатами. В некоторых случаях они могут даже разделиться на слои, повредив гладкую бетонную поверхность.

С точки зрения использования, акрил лучше всего подходит для полноцветного окрашенного бетона, узорчатого бетона, открытого заполнителя, трафаретного бетона и бетонных покрытий stylepave. Они используются в наружных поверхностях, чтобы защитить их от проникновения воды и хлоридов. Акрил также часто используется во внутренних поверхностях для защиты и придания эстетичного вида за счет усиления цвета.Поскольку они быстро высыхают, они предпочтительнее других для проектов с ускоренным выполнением.

Источник: SealwithEase.com

Существует два основных типа акриловых герметиков для бетона: акриловые краски для бетона на водной основе и герметики для бетона на основе растворителей. Давайте изучим их отдельно:

Акриловые герметики на водной основе

Это акриловые герметики, суспендированные в воде, которые имеют несколько преимуществ по сравнению с другими основными типами, которые представляют собой герметики для бетона на основе растворителей.Герметики для бетона на водной основе не выделяют вредных паров в атмосферу, безопаснее для рабочих, дешевле и проще в применении. Они более долговечны, чем растворители, и помогают уменьшить проблемы с герметиком, такие как пузыри и следы от валиков.

Однако, если возникнет проблема, удалить акрил на водной основе будет сложно. Они плохо работают при температуре ниже 50 градусов по Фаренгейту и часто замерзают при низких температурах. Кроме того, они не обеспечивают эффекта затемнения, который предпочитают многие люди.

Акриловые герметики на основе растворителей

К этому типу акриловых герметиков относятся герметики, суспендированные в растворителе. Для наружных работ акриловые герметики на основе растворителей работают намного лучше, чем акриловые краски на водной основе, особенно с точки зрения усиления цвета. Они придают бетонной поверхности красивый влажный вид, обеспечивая тот эффект затемнения, который предпочитают некоторые клиенты.

В случае повторного покрытия акриловые краски на основе растворителей гораздо более применимы, чем акриловые краски на водной основе, поскольку они не требуют дополнительной подготовки перед повторным покрытием, в то время как акриловые краски на водной основе необходимо отшлифовать перед нанесением повторного покрытия.

Источник: Бетонный декор

Проникающие герметики

Проникающие герметики впитываются в бетон, предотвращая проникновение влаги и в то же время позволяя парам выходить изнутри бетонной поверхности. Не меняя внешнего вида бетонной поверхности, они обеспечивают невидимую защиту, сохраняя естественный вид бетонных поверхностей.

Герметики для проникающего бетона достаточно гибкие, чтобы их можно было использовать на различных голых бетонных поверхностях для защиты от пятен, эрозии, ультрафиолетовых лучей, погодных условий и экстремальных температур.Они обладают высокой устойчивостью к сильной жаре и отрицательным температурам, элементы, которые могут легко разрушать бетонные поверхности.

Когда дело доходит до покрытия поверхностей трения, таких как пешеходные дорожки и проезды, проникающий герметик для бетона предпочтительнее пленкообразующих герметиков, таких как акрил или полиуретан. Это потому, что он не оставляет той глянцевой пленки, которая увеличивает скользкость бетонной поверхности. Это также помогает повысить прочность бетонных поверхностей на тротуарах, проездах и террасах.

Кроме того, проникающие герметики содержат усовершенствованную формулу, которая химически реагирует с капиллярами проезжей части, защищая поверхность от проникновения влаги, химикатов и антиобледенительной соли.

Однако проникающие герметики можно использовать только для покрытия наружных бетонных поверхностей, но не внутренних. Более того, если бетонная поверхность с покрытием подвергнется воздействию влаги или воды до высыхания, поверхность начнет пузыриться или вспениваться.

Источник: Concrete Color Systems

Различные типы герметиков в этой категории включают силан, силикат и силикон, каждый из которых используется для разных целей.Ниже приведены некоторые подробности о каждом из них:

Силикатные герметики для бетона

Силикатный герметик для бетона потенциально служит для упрочнения и увеличения плотности бетонных поверхностей. Не меняет внешний вид поверхностей, сохраняя естественный вид. Однако защиты от водной эрозии он не обещает.

Силиконовые герметики для бетона

Силиконовый герметик для бетона служит краткосрочным герметиком, который обеспечивает временную защиту поверхностей.Это означает, что вам придется регулярно перекрашивать. Следовательно, они обычно применяются для временного использования, например, на бетонных стенах для защиты от граффити или других вертикальных бетонных поверхностях, которые подвергаются воздействию пыли и нуждаются в регулярной очистке.

Проникая глубоко внутрь бетонной поверхности, силиконовые герметики для бетона невероятно эффективно сохраняют естественный вид бетонных поверхностей. Если защита внешнего вида поверхностей является приоритетом, силиконовые герметики — отличный выбор.

Однако, поскольку они не обеспечивают защиты от ультрафиолетовых лучей, они не являются хорошим выбором, когда дело доходит до покрытия горизонтальной поверхности или любой другой бетонной поверхности вне помещений.

Силановые герметики для бетона

Силановый герметик для бетона включает толстое нанесение и нанесение нескольких слоев, обычно от 2 до 3. Это помогает достичь долговременной защиты до 8 лет. Их часто используют в гаражах и на внешних вертикальных поверхностях, построенных из бетонных кирпичей и блоков.

С другой стороны, из-за множества толстых покрытий силановые герметики для бетона имеют тенденцию затемнять поверхности, тем самым изменяя их естественный вид. Поэтому они используются, когда главными целями являются надежность и защита.

Источник: Агрегаты портов

Полиуретановые герметики

Полиуретановый герметик почти в два раза толще, чем акриловый герметик для бетона. Образуя прочную защитную пленку на поверхности, он обеспечивает надежную защиту от эрозии и химикатов.Обеспечивает отличную износостойкость и предотвращает пожелтение поверхности. Защищая от пятен и истирания, его покрытие варьируется от легкого блеска до сильного блеска. Опять же, полиуретановые герметики бывают двух видов: на основе растворителя и на водной основе.

Полиуретановые герметики идеально подходят для внутренних и внешних поверхностей, подверженных постоянному пешеходному и автомобильному движению, таких как пешеходные дорожки, парки развлечений, торговые центры и этажи кафе

Полиуретановые герметики устойчивы к истиранию и обладают гибкостью, позволяющей противостоять ударам, которые не могут выдержать слабые акриловые герметики.Следовательно, они отлично работают на полу гаража.

Источник: Бетонная сеть

Полиуретановые герметики обычно используются на бетонных дорогах с интенсивным движением для обеспечения высокой устойчивости к пятнам и истиранию и наносятся на бетонные столешницы. Они подходят как для внутреннего, так и для наружного бетона и идеально подходят для декоративного бетона. Они также применяются для окрашенного, штампованного бетона или бетона с открытым заполнителем. Потенциально они могут работать в течение 4-8 лет, прежде чем потребуется повторное покрытие.

Однако их нельзя наносить на поверхности с водой, так как они не устойчивы к влаге до полного высыхания. Если они подвергаются воздействию воды, произойдет химическая реакция, в результате чего на поверхности появится пена и пузырьки. Кроме того, они могут создавать проблемы для некоторых внешних бетонных поверхностей, таких как подъездная дорога, поскольку они не допускают выхода паров влаги из бетона.

Кроме того, полиуретановые герметики содержат большое количество ЛОС (летучих органических соединений), которые опасны для здоровья человека и могут нанести вред окружающей среде.Поэтому при нанесении герметика следует использовать респиратор. Во время перекрытия бетонная поверхность требует шлифовки, чтобы обеспечить надежное сцепление с новым покрытием, чего нельзя сказать о акриловом герметике. Полиуретановые герметики необходимо наносить в дневное время, поскольку они относительно более чувствительны к влаге.

Источник: Агрегаты портов

В отличие от акриловых герметиков, применение полиуретановых герметиков требует большей осторожности. Вместо садового распылителя с насосом для нанесения полиуретанов на водной основе используйте безвоздушный распылитель высокого давления с небольшим объемом.Это связано с тем, что полиуретаны на водной основе не достигают уровня давления, необходимого для получения тонкой, равномерной формы распыления. Швабра из микроволокна также является отличным инструментом для нанесения полиуретана. Он позволяет толкающим и вытягивающим движениям формировать тонкий, равномерный рисунок распыления.

Эпоксидные герметики

Эпоксидные герметики характеризуются толстой защитной пленкой на бетонной поверхности, обеспечивающей прочный, долговечный и устойчивый к истиранию слой. Они также обладают прекрасными водоотталкивающими свойствами.Эпоксидные герметики, намного более твердые, чем акриловые герметики для бетона, являются идеальным выбором для бетонных столешниц и кухонных поверхностей.

Эпоксидные герметики

— идеальный вариант для дизайнерских целей, так как к ним можно легко добавлять цветные пигменты, и они оставляют после себя глянцевую поверхность. Глянцевое эпоксидное покрытие декоративных полов подчеркивает цвет поверхности, оживляя дизайн. В то же время он защитит пол от повреждений и пешеходного движения. Точно так же их можно трансформировать для использования в полах гаражей и фабричных поверхностях, добавив к ним противоскользящий наполнитель.

Источник: Агрегаты портов

Эпоксидные герметики широко применяются для полов с интенсивным движением, а также на поверхностях, используемых для приготовления пищи. Кухонные столешницы — наиболее распространенное применение эпоксидных смол. Кроме того, в других бетонных столешницах и материалах на основе цемента также используются эпоксидные смолы.

Другие применения эпоксидных смол включают чешуйчатые и металлические полы, промышленное использование в школах и больницах, а также напольные покрытия, устойчивые к растворителям и истиранию.На промышленных и гигиенических объектах, которые подвергаются сильному износу и требуют регулярной очистки, используются эпоксидные смолы в виде износостойкого покрытия со слабым запахом и химически стойкого покрытия.

Источник: Concrete Color Systems

Поскольку эпоксидные герметики очень уязвимы для ультрафиолетовых лучей, вызывающих появление пятен, их чаще используют для внутренних бетонных поверхностей. В отличие от акриловых и проникающих герметиков, они не обеспечивают лучшую способность вдыхать и выдыхать воздушную влагу после высыхания бетонных поверхностей.Но эпоксидные смолы на водной основе довольно хорошо сцепляются с бетоном, обеспечивая яркую отделку.

Полиаспарагиновые герметики

Полиаспарагиновый герметик, также известный как полиаспарагиновая полимочевина, был недавно представлен как чудесное новое покрытие для бетонных полов, обладающее потрясающими характеристиками. Он служит решением проблем, связанных со всеми другими герметиками для бетона. Его можно наносить при любой температуре, высыхает или полимеризуется всего за полчаса, а после отверждения он выдерживает экстремальные температуры.

Кроме того, он легко сцепляется с любой бетонной поверхностью и обеспечивает исключительную устойчивость к ультрафиолетовым лучам и окрашиванию. Давайте подробно рассмотрим эти преимущества:

Полиаспарагиновые смеси быстро затвердевают в течение 5–120 минут и безопасно наносятся при температуре поверхности от -30 ° F до 140 ° F. Он обладает превосходной смачивающей способностью благодаря чрезвычайно низкой вязкости, а один слой полиаспарагинового герметика может иметь толщину пленки до 18 мил. Высокая влажность обычно приводит к образованию пузырьков, но полиаспарагиновые частицы обеспечивают поверхность без пузырьков даже при высокой влажности.Они созданы с содержанием твердых веществ до 100%, что гарантирует отсутствие или низкое содержание ЛОС (летучих органических соединений) во время нанесения.

После отверждения полиаспарагиновые покрытия могут выдерживать температуры до 350 ° F и более устойчивы к истиранию, чем эпоксидные смолы или полиуретаны. Покрытие кристально чистое, устойчивое к пятнам от тяжелых предметов, таких как масла, жиры и даже красное вино.

Источник: Бетонная сеть

Полиаспарагиновые герметики можно использовать как для наружного, так и для внутреннего бетона, хотя при наружном применении необходимо обеспечить тяговое усилие.Они обычно используются в лабораториях, промышленных помещениях, домах, торговых центрах и других местах, где требуется быстрое время выполнения работ.

Источник: Concrete Color Systems

Home Stratosphere Giveaways …

Enter to Win Small Appliances

Мы раздаем всевозможные мелкие бытовые приборы высшего качества, включая блендер Vitamix, быстрорастворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, миксер и кофеварку Keurig.

Бесплатные раскраски и книги для детей

Бесплатно скачать и распечатать.

Скачайте тысячи пользовательских раскраски и пазлов для своих детей.

обычных травм глаз на строительных площадках | Предотвратить травмы глаз

Ссылки для быстрой навигации:

Независимо от того, сколько опыта у профессионалов в отрасли, могут возникнуть различные опасности, если у вас нет надлежащей защиты глаз строительных рабочих. Ежедневно в Канаде происходит около 700 травм глаз, а на рабочих местах в США — более 1000, поэтому опасности различаются по степени серьезности и по тому, как они возникают, что требует применения различных стратегий защиты.

Чтобы защитить своих сотрудников от серьезных опасностей, оцените свою компанию через Канадский центр охраны труда и техники безопасности (CCOHS), чтобы определить риск воздействия опасностей для глаз. Оттуда вы можете подготовиться к защите своих рабочих от каждой опасности наивысшего уровня.

Травмы глаз составляют 45 процентов травм головы, связанных с пропуском работы, поэтому необходимо всегда быть готовым, чтобы предотвратить любые опасности.

Самые распространенные травмы глаз

Травмы на рабочем месте могут случиться в любое время и тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете.Даже если вы выполнили все процедуры и приняли меры предосторожности, опасность может возникнуть из-за неисправной машины или множества других причин. Наиболее распространенные травмы глаз включают удары, пыль, химические вещества, тепловое и оптическое излучение.

Удар

Сильные удары по вашим глазам могут быть вызваны летящими объектами, такими как мусор, осколки, сколы, инструменты, частицы, грязь и песок, и могут возникнуть в результате выполнения таких задач, как:

Скол
Долбление
Бурение
Шлифовальный
Механическая обработка
Кладка
Силовое крепление
Клепка
Шлифовка
Пиление
Деревообработка

Даже небольшой предмет или искра могут вызвать серьезные повреждения.Ваши глаза могут получить ушибы, ссадины и проколы, что может привести к более серьезным травмам. CCOHS рекомендует рабочим носить защитные очки, такие как защитные очки с боковыми щитками, при работе в опасных зонах. Другие устройства включают в себя защитные маски для защиты от ударов.

Когда вы чувствуете удар по глазам от мусора или грязи, ни в коем случае не удаляйте все, что застряло в глазу. Подождите, пока приедет медицинский персонал, потому что вы можете нанести больший ущерб, если что-то удалите неправильно.Не промывайте глаза водой и не давите на них. Вместо этого накройте глаз тканью, пока не приедут медики. Если ваш сотрудник получил травму глаза в результате сильного удара, не давайте ему противовоспалительные препараты, потому что таблетки могут разжижать кровь и усиливать кровотечение.

Если вы получили удар от инструмента и ничего не попали в глаз, приложите лед, чтобы облегчить боль и уменьшить отек. Однако не давите.

Пыль

Пыль сложно избежать на любой строительной площадке, поскольку она широко используется при копании, полировке и деревообработке.Пыльная среда предрасположена к травмам глаз и опасна для людей, носящих контактные линзы. Чтобы пыль и другие частицы не попали в глаза, надевайте наглазники или защитные очки. По сравнению с защитными очками, очки создают защитную пленку вокруг глаз из мельчайших элементов. Рабочие должны регулярно ухаживать за очками и чистить их, потому что пыль может прилипать к очкам и затруднять обзор.

Если пыль загрязняет глаза и вызывает зуд, не теряйте их! В качестве альтернативы поднимите верхнее веко над ресницами нижнего века и несколько раз моргните.Слезы вымывают частицы пыли как естественное средство. Если пыль остается и все еще вызывает раздражение, обратитесь за медицинской помощью.

Химические вещества

Ущерб от химикатов — одна из наиболее опасных для глаз рабочих строительной отрасли. При прямом контакте глаз с химическими веществами и парами травмы часто необратимы и могут привести к частичной потере зрения или слепоте.

Химические раны могут возникать в виде брызг, паров, дыма или тумана в вашей рабочей среде.В случае, если сотрудник получает химическое повреждение глаза, он должен знать, где находится станция для экстренной промывки глаз, и как к ней добраться. Когда химические вещества попадают вам в глаз, держите глаз открытым указательным и большим пальцами, а не закрывайте глаза. Используйте приспособления для промывания глаз, чтобы промыть глаза холодной чистой водой в течение примерно 15 минут. Затем немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Если вы носите средства индивидуальной защиты, вы можете предотвратить попадание химического вещества в глаза или другие области вокруг лица.

Тепло

Работа в строительной отрасли часто требует, чтобы вы находились в условиях высоких температур. Воздействие высоких температур может привести к ожогам от брызг металла или расплавленного металла или от горячих искр. Рабочие места, на которых чаще всего возникают тепловые травмы глаз, включают:

Отливка
Эксплуатация печи
Горячее погружение
Заливка

Подвержены ли вы риску жары ежедневно? В таком случае жизненно важно носить очки с боковыми и специальными линзами.Для более тяжелых операций вам может потребоваться носить маску для лица в дополнение к другим предметам для очков. Учитывайте источник и интенсивность тепла, а также тип брызг на рабочем месте, чтобы определить, какие средства индивидуальной защиты необходимы.

Если вы получили ожог от тепла, приложите лед и вызовите медицинскую бригаду для дальнейшего анализа и оказания помощи.

Оптическое излучение

Работа с лазером и подобные операции могут быть причиной повреждения глаз оптическим излучением.Высокая концентрация тепла, а также ультрафиолетовое, отраженное и инфракрасное излучение потенциально опасно для глаз. Для наилучшей защиты глаз определите максимальную плотность мощности, производимую лазерами, когда рабочие находятся рядом с лазерными лучами. Затем выберите подходящие линзы, которые защищают их от максимальной яркости. Незащищенное воздействие лазера может привести к катаракте, ожогам сетчатки или слепоте.

В некоторых случаях даже необходимо защитить ваших сотрудников от солнечного света с помощью тонированных очков.Если кто-то подвергся воздействию сильного пламени, тепла, излучения дуговой сварки или лазеров, приложите лед к источнику травмы. Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Стоимость травм глаз

Статистика глазных травм поражает, если глубже узнать, сколько их происходит каждый день. Согласно отчетам Parachute, общие производственные травмы обошлись Канаде в 26,8 миллиарда долларов в 2010 году. Постоянная частичная инвалидность составила 55 717 человек, а постоянная полная нетрудоспособность составила 4 425 человек.Кроме того, было 43 684 обращения в отделения неотложной помощи из-за ожогов, а количество госпитализаций в связи с ударами оборудования составило 68 355.

Общие затраты на травмы в миллиарды долларов связаны с потерей производительности, компенсациями рабочим и медицинским обслуживанием сотрудников. Сообщаемые травмы глаз варьируются от напряжения глаз и травм до необратимых повреждений, таких как слепота и потеря зрения.

В среднем мужчины в возрасте от 25 до 44 лет составляют 80 процентов жертв травм глаз на рабочем месте.Травмы могут возникнуть из-за отсутствия защитных очков или даже неисправного оборудования. Более того, 40 процентов травм глаз на рабочем месте происходит в строительной, производственной и горнодобывающей отраслях. Отрасли промышленности работают в более суровых условиях и часто подвержены одновременно нескольким опасностям. Когда сотрудники получают ранения глаза на работе, компании теряют рабочую силу, а это значительно сокращает их финансовые затраты.

Стоимость для людей — это количество боли, которую они почувствуют, а также любые необратимые травмы, которые они могут получить.Если в результате пролитого химического вещества они попадут в глаза или кусочки металла порежутся им в сторону лица, когда они не будут носить защитное снаряжение, они могут частично или полностью ослепнуть. Хотя компенсация рабочих покрывает медицинские счета большинства сотрудников, она не может исправить нанесенный необратимый ущерб или уменьшить боль.

По состоянию на 2009 год стоимость травмы глаза составила около 1500 долларов США, а Совет по компенсациям рабочим сообщил о более чем 22 500 травмах глаз на рабочем месте за последнее десятилетие. Из сотен травм глаз на рабочем месте, которые происходят каждый день, в среднем каждому десятому потребуется, чтобы кто-то пропустил один или несколько рабочих дней для восстановления.Поскольку вероятность травм глаз выше на рабочем месте, защитные очки, защитные очки или маски необходимы для защиты ваших рабочих. Примерно от 10 до 20 процентов всех производственных травм вызывают постоянную или временную слепоту.

Поначалу может быть легче пойти на риск, чем тратить деньги на защитное снаряжение, но в случае аварии это нанесет ущерб вашим сотрудникам и бизнесу в долгосрочной перспективе.

Как предотвратить травмы глаз

Лучший и самый очевидный способ предотвратить травмы глаз — всегда носить индивидуальные защитные очки.Хотя некоторые люди утверждают, что в них нет необходимости и могут думать о них как о отвлечении, защитные очки могут предотвратить около 90 процентов критических травм глаз. Важно выбрать подходящую защиту для глаз для вашего рабочего места и убедиться, что она в идеальном состоянии. Также полезно убедиться, что он хорошо сидит и остается на месте в течение дня.

Многие рабочие часто жалуются на соскальзывание защитных очков или защитных очков, раздражающие мосты или плохое самочувствие вокруг головы. Когда вы покупаете правильные защитные очки с нужными характеристиками, они будут более эффективными, а не раздражающими и мешающими.

Правила техники безопасности на рабочем месте могут быть тем, что вы делаете по привычке, но в качестве быстрого напоминания никогда не трите глаза пыльными перчатками, грязными руками или рубашкой, полной шрапнели. Сразу же эти элементы могут вызвать раздражение глаз и создать более серьезную проблему. Очищайте очки несколько раз в течение дня и всегда вытирайте их перед тем, как снимать защитные очки. Также рекомендуется содержать рабочее место в чистоте и без мусора.

Убедившись, что все понимают потенциальную опасность для глаз в рабочей зоне или в других конкретных областях, можно предотвратить будущие травмы.Если ваши сотрудники знают о надлежащей защите, которую они должны использовать перед работой, вы можете создать безопасную среду. Рабочие также могут устранить заметные опасности до того, как они начнут работу, а также использовать рабочие экраны для защиты машин. Профилактические меры включают:

Убедить всех сотрудников, что они умеют пользоваться инструментами
Уберите предметы из неустойчивых или падающих зон
Обеспечить работу каждого инструмента и оборудования
Перед началом работы определить опасные места на строительной площадке
Убедитесь в наличии всех средств безопасности оборудования
Свести к минимуму количество посторонних возле опасных зон

Независимо от того, работаете ли вы в зоне или проезжаете через зону, где может возникнуть опасность для глаз, используйте соответствующие средства защиты глаз везде, где есть вероятность травмы.Вы даже можете использовать вывески и делать объявления, чтобы повысить безопасность глаз. Иногда надевать очки на голову является силой привычки, но знак может быть постоянным напоминанием о том, что нужно снова надеть их на место.

Обучение сотрудников на вашей строительной площадке тому, как распознавать травмы глаз и как правильно реагировать, также может помочь избежать травм глаз — или, по крайней мере, держать их под контролем. Вы никогда не должны пытаться лечить серьезные раны самостоятельно, потому что вы часто можете усугубить ситуацию и нанести дополнительный ущерб.Очень важно обратиться за медицинской помощью, если вы заметили следующие признаки у себя или у коллег.

Кровь в прозрачной части глаза
Порезанное или порванное веко
Предмет в глазу или под веком
Один глаз не двигается, как другой
Палочки на один глаз
Боль или проблемы со зрением
Необычное расширение или форма зрачка

Вызовите офтальмолога, чтобы он осмотрел свой глаз, даже если травма кажется незначительной.Хотя попадание осколка или капли химического вещества в глаз поначалу может не показаться очевидным риском, не откладывайте обращение за медицинской помощью. Незалеченные травмы глаз могут со временем ухудшаться.

При работе с любым типом глазных ран на рабочем месте в результате воздействия тепла, ударов или радиации избегайте прикосновений, трения и давления. Вы также никогда не должны пытаться убрать с глаза какие-либо предметы, даже самые маленькие. Не используйте мазь или лекарства, пока их не назначит врач.

Средства индивидуальной защиты могут обладать целым рядом различных возможностей, но с защитными очками существуют определенные типы для различных применений и опасностей для глаз.Например, при работе с летающими объектами, пылью или другими частицами надевайте защитные очки с боковыми щитками. Если ваша работа требует постоянного воздействия химикатов, наденьте защитные очки, чтобы создать присоску вокруг глаз. Вы работаете с опасным излучением, таким как сварка, лазеры или волоконная оптика? Надевайте специальные защитные очки, маску для лица, защитные очки или каски для превосходной защиты.

При выборе наглазника, наиболее подходящего для вашего бизнеса и сотрудников, убедитесь, что приобретаемые вами продукты соответствуют стандарту ANSI Z87.1 и правила CCOHS. CCOHS может предоставить вам информацию о нескольких типах линз для конкретных операций сварки, резки, полировки, пайки и других операций. У вас также должно быть несколько стилей, доступных людям на выбор, поскольку некоторые варианты могут показаться более удобными, чем другие.

Строительный крепеж и инструменты Имеются все необходимые защитные очки

Профилактика травм глаз идеально подходит для защиты ваших рабочих от травм, что позволит вашему бизнесу оставаться продуктивным в долгосрочной перспективе.Компания Construction Fasteners and Tools предлагает следующие продукты для обеспечения безопасности на строительной площадке.

Принадлежности
Очистители
Очки
Очки защитные
Линзы
Лупа для очков
Очки без рецепта

Независимо от того, находитесь ли вы вне строительной зоны, производственной зоны или производственной зоны, вам нужны промышленные защитные очки для защиты глаз.

Construction Fasteners and Tools предлагает варианты оптовых закупок и экономию при покупке наших продуктов безопасности. Если ваша покупка превышает 200 долларов, мы отправим ваш заказ бесплатно. Мы также предлагаем 30-дневную политику возврата для вашего спокойствия.

Мы продаем высококачественное защитное оборудование предприятиям любой отрасли, которые ищут средства защиты глаз для своих сотрудников. Наш обширный перечень продуктов на нашем веб-сайте с простой навигацией поможет вам найти то, что вам нужно. Если вы этого не сделаете, мы предоставим вам продукт.

Купите все необходимые защитные очки в Construction Fasteners and Tools или свяжитесь с нами, если возникнут дополнительные вопросы. Мы относимся ко всем одинаково — от маленьких ребят до крупных корпораций, — чтобы вы могли продолжать продуктивно работать и защищать своих сотрудников независимо от того, чем они занимаются.

Регистрация и гарантия | Инструмент Milwaukee

Форма запроса на услуги по тестированию и измерениям

Ограниченная гарантия

Гарантия на продукцию MILWAUKEE для испытаний и измерений (включая неизолированный инструмент, аккумулятор (ы) M12 ™ и зарядное устройство) предоставляется первоначальному покупателю только на отсутствие дефектов материала и изготовления.За некоторыми исключениями, MILWAUKEE отремонтирует или заменит любую часть этого продукта, которая после проверки будет определена MILWAUKEE как имеющая дефекты материала или изготовления в течение пяти (5) лет * с даты покупки. Возврат прибора для испытаний и измерений в ближайший сервисный центр Milwaukee Electric Tool Corporation — завод с предоплатой и страховкой фрахта. Копия подтверждения покупки должна быть приложена к возвращаемому продукту.Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, которые, по мнению MILWAUKEE, вызваны ремонтом или попыткой ремонта кем-либо, кроме уполномоченного персонала MILWAUKEE, неправильным использованием, переделками, неправильным обращением, нормальным износом, отсутствием обслуживания или несчастными случаями.

* См. Отдельное и отдельное заявление ОБ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НА БЕСПРОВОДНОЙ БАТАРЕЙНЫЙ БАТАРЕЙ, где указан гарантийный срок на литиево-ионный аккумулятор, который поставляется с прибором для тестирования и измерений. * На щелочную батарею, поставляемую с прибором для тестирования и измерений, отдельно распространяется гарантия производителя щелочных батарей.

* Гарантийный срок на датчик напряжения с рабочим освещением — 2201‑20, датчик напряжения со светодиодами — 2202-20 или двухлучевой лазерный отвес M12 ™ — 2230‑20 — один (1) год с даты покупки.

Регистрация гарантии не требуется для получения соответствующей гарантии на продукт MILWAUKEE. Дата изготовления продукта будет использоваться для определения гарантийного срока, если при запросе гарантийного обслуживания не будет предоставлено доказательство покупки.

ПРИНЯТИЕ ОПИСАННЫХ ЗДЕСЬ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ СРЕДСТВ ПО РЕМОНТУ И ЗАМЕНЕ ЯВЛЯЕТСЯ УСЛОВИЕМ ДОГОВОРА НА ПОКУПКУ КАЖДОГО ИЗДЕЛИЯ MILWAUKEE. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ДАННЫМ УСЛОВИЕМ, НЕ ДОЛЖНЫ ПОКУПАТЬ ПРОДУКТ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ MILWAUKEE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ, ОСОБЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ ИЛИ ЗА ЛЮБЫЕ РАСХОДЫ, АДВОКАТСКИЕ СБОРЫ, ИЗДЕРЖКИ, УБЫТКИ ИЛИ ЗАДЕРЖКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЮБЫХ УЩЕРБОВ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ НА ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ.В НЕКОТОРЫХ ШТАТАХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ УБЫТКОВ, ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ. ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ПИСЬМЕННЫЕ ИЛИ УСТНЫЕ. В СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ, MILWAUKEE ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ЦЕЛЕЙ; НАСКОЛЬКО ТАКОЕ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ РАЗРЕШЕНО ЗАКОНОМ, ТАКИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ СРОКОМ СРОКА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЯВНОЙ ГАРАНТИИ, ОПИСАННОЙ ВЫШЕ.В НЕКОТОРЫХ ШТАТАХ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ, ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ, НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ КОНКРЕТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА, И ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ДРУГИЕ ПРАВА, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГОСУДАРСТВА.

Эта гарантия распространяется только на продукт , проданный только в США и Канаде.

************************************************* ************************************************* ****************

Детектор напряжения MILWAUKEE с рабочим освещением — 2201-20 , Детектор напряжения со светодиодами — 2202-20 или двухлучевой лазерный отвес M12 ™ — 2230-20 гарантируется первоначальному покупателю только на отсутствие дефектов в материал и качество изготовления.За некоторыми исключениями, MILWAUKEE отремонтирует или заменит любую часть этого продукта, которая после проверки будет определена MILWAUKEE как имеющая дефекты материала или изготовления в течение одного (1) года после * с даты покупки. Возврат детектора напряжения или лазерного отвеса в ближайший к Milwaukee Electric Tool Corporation — завод Сервисный центр, требуется предоплата и страховка фрахта. Копия подтверждения покупки должна быть приложена к возвращаемому продукту.* На щелочную батарею, поставляемую с прибором для тестирования и измерений, производитель батарей дает отдельную гарантию. Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, которые, по мнению MILWAUKEE, вызваны ремонтом или попыткой ремонта кем-либо, кроме уполномоченного персонала MILWAUKEE, неправильным использованием, переделками, неправильным обращением, нормальным износом, отсутствием обслуживания или несчастными случаями.

Регистрация гарантии не требуется для получения соответствующей гарантии на продукт MILWAUKEE.Дата изготовления продукта будет использоваться для определения гарантийного срока, если при запросе гарантийного обслуживания не будет предоставлено доказательство покупки.

Эта гарантия распространяется только на продукт , проданный только в США и Канаде.

и требования СНиП

Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к качеству воды из источников децентрализованного водоснабжения, выбору месторасположения, оборудования и содержания водозаборных сооружений и прилегающей территории.

СанПиН 2.1.4.1175-02

Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников

действующий

СанПиН 2.1.4.554-96 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарные правила и нормы »

01.10.2008

01.02.2009

01.03.2003

ММА им. ИХ. Сеченова
Чувашский государственный университет
Саратовский НИИ сельской гигиены
НИИ ЭЧИГОС им. Сысина РАМН 119833, г. Москва, ул. Погодинская, 10, тел. 246-58-05, ф. 245-03-14
Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава России
Казанский медицинский университет
ЦНИС Минздрава России

РФ (17.11.2002)

Информационно-издательский центр Минздрава России No.2003

Государственный санитарно-эпидемиологический регламент
Российская Федерация

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормы

2.1.4 ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Населенные пункты

Гигиенические требования
к качеству децентрализованной воды
водоснабжение. Санитарная защита источника

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы

СанПиН 2.1.4.1175-02

Минздрав России

Москва · 2003

1. Разработано: MD A.A. Королев, дм н М.В. Богданов, канд. Семенов А.А. (ММА им. И.М. Сеченова), канд. Недачин А. n T.Z. Артёмова (НИИ ЭЧ и ГУО им. А.Н. Сысина), д.м.н. В.Л. Сусликова (Чувашский государственный университет), д.м.н. Иванов А.В. (Казанский медицинский университет), канд.Орлов Д.А. (Саратовский НИИ сельской гигиены Минздрава России), А.И. Роговец (ЦНИС Минздрава России), канд. Экон. Гасилина М.М. при участии Веселова А.П. (Управление ГСЧС Минздрава России).

3. Утверждено Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации — Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Онищенко Г.Г. 17 ноября 2002 г.

4.С момента введения настоящих санитарных правил «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников СП 2.1.4.554-96 »больше не действует.

5. Зарегистрировано в Минюсте России 20 декабря 2002 г. Регистрационный № 4059.

Федеральный закон
«Осанитарно-эпидемиологическое благополучие населения»
от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ.

«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормы (далее — Санитарные правила) — нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безопасности факторов окружающей среды для человека, гигиенические и другие нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновению и распространению заболеваний »(статья 1).

«На территории Российской Федерации федеральные санитарные правила утверждаются и утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Соблюдение санитарных правил обязательно для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц »(статья 39).

«За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность» (статья 55).

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕЗОЛЮЦИЯ

25.11.02 Москва №40

Санитария

правила «Гигиенические требования к

Качество децентрализованной воды

водоснабжение. Санитарная охрана

источника. СанПиН 2.1.4.1175-02 «

На основании Федерального закона «Об осанитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г.52-ФЗ и «Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554.

Я ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить санитарные правила «Гигиенические требования к качеству воды в нецентрализованном водоснабжении. Санитарная охрана источников. СанПиН 2.1.4.1175-02 », утвержденный Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 ноября 2002 г., от 1 марта 2003 г.

г. Онищенко

Минздрав РФ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕЗОЛЮЦИЯ

25.11.02 Москва №41

Санитарные правила

«Требования к качеству воды

децентрализованное водоснабжение.

Санитарная охрана источников.

СанПиН2.1.4.554-96 «

В связи с утверждением Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 ноября и введением в действие санитарных правил «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.Санитарная охрана источников. СанПиН 2.1.4.1175-02. «

Я ПОСТАНОВИЛ:

С момента вступления в силу указанных санитарных правил считать санитарные правила «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения недействительными на территории Российской Федерации». Санитарная охрана источников. СанПиН2.1.4.554-96 », утвержденный бывшим Госкомсанэпиднадзором России.

Онищенко Г.Г.

Подтверждаю

Главный государственный санитарный врач

врач РФ — Первый

заместитель министра здравоохранения

Российская Федерация

г.Онищенко Г.

2.1.4. ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Населенные пункты

Гигиенические требования
к качеству воды в нецентрализованном водоснабжении.
Санитарная охрана источников

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы
СанПиН 2.1.4.1175-02

1.1. Настоящие Санитарно-эпидемиологические правила и нормы (далее — Санитарные правила ) подготовлены на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999 г. № 14, ст. 1650), Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2001 г. № 554 «Об утверждении Положения о Государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации». Российская Федерация и Положение о государственных санитарно-эпидемиологических нормах »(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000 г. № 31, ст. 3295) и направлены на предотвращение и устранение загрязнения вод источниками децентрализованного водоснабжения общего и индивидуального пользования.

1.2. Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к качеству воды нецентрализованных источников водоснабжения, выбору месторасположения, оснащению и содержанию водозаборных сооружений и прилегающей территории.

1.3. Нецентрализованное водоснабжение — это использование подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд, забираемых с помощью различных приспособлений устройств, открытых для общего пользования или для индивидуального пользования, без подачи к месту расходования.

1.4. Источниками нецентрализованного водоснабжения являются подземные воды, сбор которых осуществляется устройством и специальным оборудованием водозаборных сооружений (шахтные и трубчатые колодцы, родниковые водостоки) общего и индивидуального пользования.

1,5. Санитарные правила обязательны для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.

1,6. Контроль за соблюдением требований санитарных правил осуществляется центральным государственным санитарно-эпидемиологическим надзором в соответствии с Положением о Государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации.

2.1. Выбор места водозабора для децентрализованного водоснабжения является приоритетным для поддержания постоянства качества питьевой воды, предотвращения ее бактериального или химического загрязнения, предотвращения распространения инфекций, передающихся через воду, а также предотвращения возможной интоксикации.

2.2. Выбор места расположения водозаборов осуществляется их владельцем с привлечением соответствующих специалистов и осуществляется на основании геолого-гидрогеологических данных, а также результатов санитарного обследования прилегающей территории.

2.3. Геологические и гидрологические данные должны быть представлены в объеме, необходимом для решения следующих проблем. Вопросов: глубина залегания грунтовых вод, направление потока грунтовых вод с точки зрения осадки, расчетная емкость водоносного горизонта, возможность взаимодействия с существующими или проектируемыми. водозаборы на прилегающих территориях, а также с поверхностных водотоков (пруд, болото, ручей, водохранилище, река).

2.4. Данные санитарного надзора должны содержать информацию о санитарном состоянии места расположения проектируемого водозаборного сооружения и прилегающей территории с указанием существующих или возможных источников микробного или химического загрязнения воды.

2,5. Расположение водозаборов следует выбирать на незагрязненном участке, на расстоянии не менее 50 метров от существующих или потенциальных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и химикатов, местных промышленных предприятий, канализации и т. Д.

2.6. Объекты нецентрализованного водоснабжения нельзя устраивать на затопленных паводковыми водами территориях, на заболоченных территориях, а также в местах, подверженных оползням и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением.

2.7. Количество населения, пользующегося нецентрализованным источником водоснабжения, определяется в каждом конкретном случае исходя из расхода источника и принятых норм водопотребления. Водозаборные сооружения должны обеспечивать пропускание необходимых объемов воды через них.

3.1. Грамотное расположение и оснащение водозаборных сооружений позволяет решить не только вопросы надежности и долговечности таких конструкций, удобства эксплуатации, но и защитить воду от загрязнения и засорения.

3.2. Самыми распространенными водозаборными сооружениями в населенных пунктах являются шахтные и трубчатые колодцы различной конструкции и глубины, а также каптажиродники (ключи).

3.3. Требования к шахтным колодцам

3.3.1. Шахтные колодцы предназначены для добычи грунтовых вод из первого безнапорного водоносного горизонта с поверхности. Такие колодцы представляют собой круглую или квадратную шахту и состоят из головки, ствола и водозаборной части.

При невозможности соблюдения данного расстояния расположение водозаборов в каждом случае согласуется с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3.3.2. Головка (надземная часть колодца) служит для защиты шахты от засорения и загрязнения, а также для наблюдения, подъема воды, водозабора и должна находиться на высоте не менее 0,7 — 0,8 м над поверхностью земли.

3.3.3. У устья колодца должна быть крышка или перекрытие из железобетона с люком, также закрываемое крышкой. Сверху накрывают навесом или помещают в будку.

Государственный санитарно-эпидемиологический регламент
Российская Федерация

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормы

2.1.4. ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Населенные пункты

Гигиенические требования
к качеству децентрализованной воды
водоснабжение. Санитарная защита источника

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы

СанПиН 2.1.4.1175-02

Минздрав России

Москва · 2003 г.

1. Разработан: д.м.н. А.Королев А.В., доктор медицинских наук М.В. Богданов, канд. Семенов А.А. (ММА им. И.М. Сеченова), канд. Недачин А. n T.Z. Артемова (НИИ ЭЧ и ГУ им. А.Н. Сысина), доктор медицинских наук В.Л. Сусликов (Чувашский государственный университет), доктор медицинских наук А.В. Иванов (Казанский медицинский университет), канд. Орлов А.А. (Саратовский научно-исследовательский институт гигиены сельского хозяйства Минздрава России), А.И. Роговец (ЦНИС Минздрава России), к.Гасилина Д.М. при участии Веселова А.П. (Управление ГСЧС Минздрава России).

3. Утверждено Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации — первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Онищенко Г.Г. 17 ноября 2002 г.

4. С момента введения настоящих санитарных правил «Требования к качеству воды в нецентрализованном водоснабжении. Санитарная охрана источников СП 2.1.4.554-96 «теряют силу.

5. Зарегистрировано в Минюсте России 20 декабря 2002 г. Регистрационный № 4059.

ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ.

«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормы (далее — санитарные правила) — нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безопасности факторов окружающей среды для человека, гигиенические и другие нормы), несоблюдение которых создает угроза жизни или здоровью человека, а также угроза возникновения и распространения болезней »(статья 1).

«На территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные и вводимые в действие федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕЗОЛЮЦИЯ

25.11.02 Москва № 40

О реализации сантехники

правила «Гигиенические требования к

Качество децентрализованной воды

водоснабжение. Санитарная охрана

источника. СанПиН 2.1.4.1175-02 «

На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ и «Положение о государственных санитарно-эпидемиологических нормах», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554.

Я ПОСТАНОВИЛ:

г.Онищенко Г.

Минздрав РФ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕЗОЛЮЦИЯ

25.11.02 Москва №41

Об отмене санитарных правил

«Требования к качеству воды

децентрализованное водоснабжение.

Санитарная охрана источников.

При отсутствии централизованного водоснабжения на участке подземные горизонты могут стать единственным источником питьевой и хозяйственно-питьевой воды. Чтобы добраться до этой воды, необходимо устроить колодец. Если соблюдать технологию его изготовления, можно получить прочный и удобный в использовании источник чистой питьевой воды. Из такого колодца несложно подать воду в дом или дачу. Однако при выборе места для строительства и монтажа конструкции необходимо строго соблюдать правила СНиП 2.04.02-84.

Типы и особенности колодцев

Есть два типа колодцев:

Первый тип в простонародье называется колонной. Обычно их устанавливали на улицах деревень. Для добычи воды из глубины в таких колодцах используется ручной насос. Эти колодцы устанавливаются в неглубоких водоносных горизонтах. Его установка очень быстрая. Но для строительства трубчатой скважины вам понадобится оборудование для бурения, ведь яму не роют, а просверливают.

Шахтный колодец — самый доступный вариант для самостоятельной сборки.Лопатой выкапывают, стены укрепляют. Это традиционный колодец для загородных домов и коттеджей. В зависимости от материала изготовления различают несколько типов колодцев на шахтные воды:

пластик;
железобетон;
кирпич или камень;
деревянный.

Наибольшей популярностью пользуются колодцы железобетонные. Они долговечны (могут прослужить до 50 лет). Их глубина достигает 15-20 м. Однако для установки такого водозаборного устройства потребуются большие трудозатраты.Прежде всего, много усилий уйдет на то, чтобы выкопать глубокую яму. При этом его диаметр должен быть больше размера колец, чтобы снаружи была засыпка песком и гравием. А для опускания бетонных колец нужно заказать строительный кран. На дне такого колодца делается фильтр из песчано-гравийной подушки высотой 300-400 мм.

Важно знать: песчано-гравийная засыпка за пределами колодца не является гидроизоляцией. Согласно требованиям СНиП, строительство колодца из бетонных колец требует гидроизоляции наружного покрытия, а также обмотки двумя слоями рубероида.Также установка железобетонных колец выполняется с заделкой всех стыков.

В последнее время все чаще владельцы частных домов выбирают пластиковые колодцы. Их главное преимущество в том, что это цельная конструкция за счет высокой герметичности всех стыков и швов. Размеры таких конструкций могут быть любыми в зависимости от требований. Они не менее долговечны, чем железобетонные устройства, а также могут прослужить до 50 лет. Дополнительным их преимуществом является скорость монтажа без использования строительной техники.

Деревянные и кирпичные водозаборники ушли в прошлое. Сейчас их практически не производят из-за сложности и длительности процесса строительства. Кроме того, эти конструкции не соответствуют требованиям СНиП, потому что ил и грязь быстро оседают на кирпичных и деревянных стенах таких колодцев, что снижает качество питьевой воды.

Внимание: по нормам СНиП любой колодец должен быть оборудован крышей. Это необходимо, чтобы дождевая вода и другие осадки не загрязняли воду в конструкции.Также по нормам СНиП 2.04.02-84 для защиты от попадания поверхностных вод устройство водозабора производится таким образом, чтобы его верх был приподнят над землей не менее чем на 500 мм.

Устройство шахтного колодца

В конструкции таких колодцев можно выделить три основные части:

Водозаборник — нижняя часть конструкции. Он используется для фильтрации и сбора воды.
Ствол — подземная часть строительной шахты, расположенная над водозабором.Он надежно защищает конструкцию от обрушения и поддерживает качество питьевой воды, не попадая в водозабор.
Голова — часть конструкции, расположенная над землей. Основное назначение этой детали — защита водозабора от пыли, мусора, поверхностных осадочных вод и защита от замерзания в холодное время года. Голова должна быть защищена крышей.

Преимущества и недостатки колодцев

К преимуществам таких водозаборов можно отнести:

Длительный срок службы.Железобетонная или пластиковая конструкция может прослужить полвека.
По сравнению с затратами на строительство скважины, затраты на строительство шахтного сооружения значительно ниже.
Размеры таких водозаборников позволяют легко их чистить. К тому же внушительный диаметр дает возможность использовать любые глубинные насосы для устройства водопровода дома.
Для установки колодца не требуется разрешение на строительство. Достаточно зарегистрировать структуру.

Однако у данных водозаборных сооружений есть недостатки:

Копание глубокой ямы требует значительных физических затрат.
В зависимости от глубины водоносного горизонта вода может быть непригодной для питья (не соответствует требованиям СНиП на питьевую воду). Такую воду можно использовать только для хозяйственных нужд и полива сада.
Для того, чтобы из вашего колодца производилась качественная питьевая вода, необходимо хорошее фильтрующее устройство. Это повлечет за собой дополнительные расходы.
Если гидроизоляция конструкции некачественная, то со временем поверхностные и грунтовые воды могут попасть в ствол и загрязнить в нем чистую питьевую воду. Именно поэтому при установке конструкции так важно тщательно выполнить гидроизоляцию и герметизацию стыков.

Выбор места для строительства

Прежде всего, необходимо найти правильное место для сооружения водозаборного сооружения и определить его глубину.Если похожие сооружения есть на соседних участках, задача облегчается. Для этого поговорите с соседями и узнайте у них следующую информацию:

Какая глубина водозабора на их участке.
Сколько воды дает.
Когда построили.
Особенности его использования.

Если в соседних районах никто не живет, то для определения местонахождения воды придется использовать разные методы.Среди них биолокация, гидрогеологические указания и природные признаки, указывающие на близость подземных вод. Самый точный метод — пробное бурение.

При выборе места для строительства следует руководствоваться нормативными расстояниями из СНиП 30-02-97. По их словам, между колодцем и другими объектами на участке допускаются следующие минимальные расстояния:

от фундамента дома до водозабора минимально допустимое расстояние 5 м;
минимальное расстояние, на котором можно построить колодец от домашних питомцев, составляет 4 м;
до любых хозяйственных построек на участке — 1 м;
деревья должны находиться на расстоянии не менее 4 м;
от кустов до водозабора не менее 1 м;
от септиков и выгребных ям до источника питьевой воды должно быть не менее 50 м.

Согласно СНиП, выгребные ямы не должны располагаться выше колодца.

Строительство скважин

Начинаем строительство колодца с рытья ямы. Причем его диаметр должен быть больше диаметра колец на полметра. Это необходимо для устройства уплотнительной подушки из песка и гравия по периметру конструкции.

Внимание: копать колодец лучше в конце лета и осенью.В это время грунтовые воды находятся на максимальной глубине. Если вы начнете работать весной, когда много воды, вы быстро наткнетесь на нее, и тогда летом ваш колодец пересохнет.

Кольца диаметром 100 см и высотой 25-50 см считаются оптимальными для шахтного сооружения. Более крупные конструкции сложно опускать и вращать самостоятельно (без использования оборудования). Для облегчения рытья и устройства колодца над котлованом устанавливается тренога. С его помощью удобно поднимать землю и опускать бетонные кольца.

Копка ствола и установка колец

Работы выполняются в следующем порядке:

Яму удобнее копать лопатой с короткой ручкой, так как пространство очень тесное. Выкопав яму глубиной 50 см, устанавливается первое кольцо. Чтобы поднимать и опускать его, используйте лебедку. Под его весом кольцо будет постепенно провисать.
Копая еще 25 см глубиной, выполняем установку следующего кольца. Кольца соединены между собой металлическими скобами.
Таким образом, продолжают работы по рытью котлована и установке колец до тех пор, пока не дойдут до водоносного горизонта — дно котлована начинает заполняться мутной водой. Обычно это занимает от 5 до 7 дней.

Совет: не копайте сначала яму, а потом устанавливайте все кольца. Без должного опыта и знаний это может привести к обрушению почвы.

Устройство водозабора и фильтра

Согласно СНиП все колодцы должны быть оборудованы фильтром.Это эффективно очистит воду и сделает ее пригодной для питья. Для нижнего фильтрующего устройства выполните следующие действия:

Со дна колодца откачивается мутная вода.
Дно ямы углубить на 150 мм. Хорошо выровняйте поверхность и удалите загрязнения.
Затем насыпать на дно чистый речной песок. Высота слоя 250 мм.
Сверху сделать слой промытого раствором отбеливателя щебня или гравия высотой 200 мм.
Последним слоем будет крупный промытый гравий.Его высота 200 мм.

Совет: если дно котлована слишком быстро заполняется водой, можно перед засыпкой уложить настил из редко уложенных досок. После этого производятся все слои засыпки.

Гидроизоляция

Требования СНиП предусматривают обязательную установку внешней и внутренней гидроизоляции ствола шахтного колодца. Для заделки стыков между железобетонными кольцами можно использовать специальные составы, жидкое стекло или приготовить смесь из клея ПВА и цемента.

Для лучшего проникновения смеси сначала все стыки смазываются жидким раствором клея, а затем шпателем наносится более густая смесь.

Совет: чтобы не портить вкус воды, не используйте битумные мастики для гидроизоляции стыков.

Наружная гидроизоляция нужна для защиты от попадания талой воды, атмосферных осадков и воды. Наружная поверхность бетонных колец обработана первозданной гидроизоляцией.Иногда для этих целей используют два слоя рубероида с мастичным покрытием. Некоторые мастера используют для внешнего утепления полиэтиленовую пленку. Он оборачивается вокруг головы здания.

Вокруг верхних колец оставляется траншея глубиной 1,5-2 м и шириной 50 см, в которую плотно набивается глина. Поднимаясь на поверхность земли, строят глиняный замок с откосом от стен колодца. Это позволит избежать скопления осадков на объекте.Для более эффективной гидроизоляции бетонируется отмостка вокруг головы.

Голова

Согласно СНиП устье скважины должно быть высотой не менее полуметра. Обычно его делают из тех же бетонных колец, но для повышения эстетической привлекательности конструкцию облицовывают камнем, кирпичом, оштукатуривают или обшивают деревом.

При установке головы не забывайте о таких важных моментах:

Для поддержания чистоты воды устраивают крышу с хорошим свесом.
Замок лучше повесить на мансардную дверь. Это убережет ваших любопытных детей от падения в колодец.

Важно знать: после строительства колодца в течение первых 2-3 недель несколько раз откачивают воду для ее очистки. Перекачиваемая вода может использоваться в хозяйственных целях. После полной очистки воды пить ее можно только после получения подтверждения безопасности состава из лаборатории.

Загрузка…

Международный журнал бетонных конструкций и материалов

Высокая видимость

Международный журнал бетонных конструкций и материалов Политика открытого доступа обеспечивает максимальную видимость статей, опубликованных в журнале, поскольку они доступны широкой глобальной аудитории.

Скорость публикации

International Journal of Concrete Structures and Materials предлагает быстрый график публикации при сохранении строгой экспертной оценки; все статьи должны быть представлены онлайн, а рецензирование осуществляется полностью в электронном виде (статьи распространяются в формате PDF, который автоматически создается из отправленных файлов).Статьи будут опубликованы с указанием их окончательного цитирования после принятия, как в полностью доступной для просмотра веб-форме, так и в формате PDF; статья будет доступна через International Journal of Concrete Structures and Materials и SpringerOpen.

Гибкость

Онлайн-публикация в International Journal of Concrete Structures and Materials дает вам возможность публиковать большие наборы данных, большое количество цветных иллюстраций и движущихся изображений, отображать данные в форме, которая может быть прочитана непосредственно другими программными пакетами чтобы позволить читателям самостоятельно манипулировать данными и создавать все соответствующие ссылки (например, на PubMed, на базы данных последовательностей и другие базы данных, а также на другие статьи).

Продвижение и освещение в прессе

Статьи, опубликованные в International Journal of Concrete Structures and Materials , включаются в оповещения о статьях и регулярные обновления по электронной почте.
Кроме того, статьи, опубликованные в International Journal of Concrete Structures and Materials , могут рекламироваться с помощью пресс-релизов для общей или научной прессы. Эти действия увеличивают доступ к статьям, опубликованным в International Journal of Concrete Structures and Materials , и увеличивают количество обращений к ним.

Авторское право

Авторы статей, опубликованных в International Journal of Concrete Structures and Materials , сохраняют за собой авторские права на свои статьи и могут свободно воспроизводить и распространять свою работу (для получения дополнительной информации см. Авторское право и лицензионное соглашение).

Для получения дополнительной информации о преимуществах публикации в журнале SpringerOpen щелкните здесь.