Как обложить старый дом: Как обложить старый дом кирпичом — Elite-k

Как обложить старый дом кирпичом. Облицовка стен дома кирпичом

Внешняя отделка дома имеет значение не только в плане эстетического вида. Она является очень важным элементом в плане функциональности — это:

• дополнительная защита строения от негативных внешних факторов;
• удержание тепла внутри дома;
• защита от влаги;
• устойчивость к огню.

Вариантов внешней отделки современный рынок предлагает великое множество, представляя огромный ассортимент отделочных материалов, и, тем не менее, многие отдают предпочтение методам внешней отделки, зарекомендовавшим себя достаточно давно. Кирпичная облицовка домов на сегодняшний день один из самых удобных и надежных вариантов. Рассмотрим особенности, преимущества и недостатки отделки дома облицовочным кирпичом.

Выбор облицовочного кирпича

Вполне логично, что задумываясь о том, как обложить дом облицовочным кирпичом, первоначально стоит выбрать материал. Сегодня для внешней облицовки предлагается облицовочный и клинкерный кирпич.

Прежде чем перечислить критерии выбора, следует раскрыть особенности производства клинкерного кирпича. Его изготавливают из тугоплавкой глины при высокой температуре, благодаря которой в изделиях отсутствуют пустоты. Это делает кирпич невосприимчивым к влаге, а соответственно, и морозоустойчивым. Также такой кирпич обладает оптимальными шумо- и теплоизоляционными характеристиками, при облицовке клинкерным кирпичом практически исключено образование высолов на стенах. Кроме того, клинкерный кирпич прослужит довольно долго без какого-либо особенного ухода.

Технология производства облицовочного кирпича практически ничем не отличается от технологий изготовления клинкерного кирпича. Качественные характеристики также мало чем отличаются. Среди единственных различий можно назвать разве что стоимость, облицовочный кирпич в этом плане экономнее.

Итак, теперь поговорим о том, на что следует обращать внимание при выборе кирпича.

Осмотрев кирпич и увидев на нем сколы и трещины, а также обнаружив шероховатости на ощупь, можно сразу сказать о том, что такой кирпич изготовлен с нарушением технологии производства, соответственно, его качество под вопросом. Следующее, на что следует обратить внимание – это цвет, он должен быть равномерным и однотонным, без вкраплений, пятен и разводов.

Процесс облицовки и его особенности

Начнем с того, что на сегодняшний день применяются три технологии кладки облицовочного кирпича:

• прямая, она, кстати сказать, самая простая и распространенная;
• декоративная кладка — она несколько сложнее, предполагает создание рисунков и орнаментов на поверхности посредством швов, а также использование кирпичей различного цвета;
• художественная кладка требует не только рук профессионала, но и предварительной разработки дизайна поверхности строения, а по сему, является самой сложной.

Отвечая на вопрос, перейдем к основным этапам работ:

1. Подготовка цоколя. Его необходимо выровнять по горизонтали с использованием уровня или строительного правила, выложив первый ряд кирпичной кладки.
2. Раскладка кирпича. Облицовочный кирпич раскладывается по периметру стены в сухую, то есть без раствора. Это позволяет определить, в каких местах потребуется обрезка кирпича.
3. Облицовка.

Особенности облицовки

Выкладку кирпича следует начинать с угла дома. Выложив не менее 5-6 рядов, необходимо натянуть шнур, по которому нужно продолжить кладку.

Очень важно, чтобы швы были одинакового размера. Добиться этого можно при помощи старого проверенного способа: квадратный железный прут, размерами 10 на 10, кладем на край кирпича, затем выкладываем раствор чуть выше прутика, положив следующий кирпич, ударять по нему рукояткой мастерка до тех пор, пока он не состыкуется с прутом.

Также следует помнить о том, что кладку следует зафиксировать к стене, для этого используют 6к-дюбель. Он забивается в стену, а к нему крепится проволока в ширину кирпича. Проволока при этом не должна торчать поверх кладки. По высоте дюбель с проволокой крепится через каждые 4 ряда, с шагом в 50-60 см.

Проемы окон и дверей рекомендуется выкладывать тычком – колонной в один кирпич. При желании можно использовать кирпичи другого цвета и расширить шов. После того, как кладка завершена, необходимо затереть швы: они заполняются раствором и затираются круглым железным прутом.

В процессе работы запачканные раствором кирпичи, следует обязательно очищать сухой тряпкой.

Пространство между стеной и кладкой для лучшей шумо- и теплоизоляции не рекомендуется полностью засыпать раствором, лучше всегда оставлять зазор.

Видео

Подробную инструкцию по кладке облицовочного кирпича вы получите, посмотрев представленный ниже видеоматериал:

Обычно каркасные и деревянные рубленые дома облицовывают кирпичной кладкой толщиной, равной половине или четверти толщины кирпича. Это возможно сделать, если цоколь строения имеет уступ, на который будет опираться облицовочная кирпичная кладка. Этот уступ должен располагаться ниже, чем нижняя обвязка каркаса деревянной стены, а в случае рубленой стены — ниже нижнего венца. Это предупредит протекание под нижнюю обвязку влаги, которая будет скапливаться на цокольном уступе.

Так как дерево и кирпич — разнородные материалы, они имеют различную скорость и степень усадки. Кроме естественной осадки в деревянной стене происходят длительные процессы изменения влажности материала и связанные с ними явления набухания или усыхания древесины (увеличение и уменьшение объема).

Следует заметить, что в случае каркасных домов набухание древесины не вызывает существенных изменений, т.к. при повышении влажности длина волокна древесины не меняется. В то же время высота стен рубленого строения увеличивается при набухании древесины и уменьшается при его усыхании. Хотя эти изменения и малы, но они присутствуют и наиболее ощутимы в домах, где не проживают постоянно (летние домики, например).

В связи с упомянутыми особенностями деревянных рубленых домов, их облицовку можно начинать лишь после завершения процесса усадки строения, который продолжается примерно в течение двух-трех лет. Общая усадка обычно составляет примерно 5% от начальной высоты. Кирпичная кладка должна получиться ниже выступающего карниза на 1-5 см. В этом случае сезонное колебание высоты стен сруба не повредит карниз крыши.

Кирпичная облицовка деревянной стены: а — каркасная утепленная с применением ветроизоляционной плиты; б — рубленая без утепления
1 — вентилируемая воздушная прослойка; 2 — деталь крепления; 3 — кирпичная кладка 4 — ветроизоляционная утепленная плита, например, PAROC WAS-25, WAS-35; 5 — пароизоляция; 6 — отделка; 7 — каркас; 8 — утеплитель; 9 — рубленая стена

Каркасные стены дома можно облицовывать сразу после окончания строительства без учета сезонных изменений параметров древесины, т.к. стойки каркаса, имеющие продольные волокна, очень незначительно меняют свою длину под влиянием атмосферной влажности и температуры.

При возведении облицовочной стены между ней и фундаментом (или цоколем) основной стеной обязательно оставляется пространство. Основную стену необходимо оклеить гидроизолирующим материалом. Облицовка привязывается к основной стене при помощи гибких связей, которые могут быть изготовлены из стали или современных пластмасс, быть окрашены или оцинкованы. Во избежание коррозии металлических элементов и появления несмываемых пятен ржавчины на поверхности облицовки рекомендуется обязательное окрашивание гибких связей.

Благодаря гибкости связующих элементов сезонные изменения в материалах основной и облицовочной кладке, их неодинаковая осадка не влияют на жесткость конструкции. Кирпичная кладка на гибких связях, вне зависимости от «поведения» каркасной стены, сохраняет свое положение и по горизонтали, и по вертикали, не отваливается и не деформируется.

Кирпичная кладка используется для облицовки стен не только из дерева, но и других материалов. Даже современные каркасные и монолитные дома из бетона облицовывают декоративным кирпичом, причем технология облицовки ничем не отличается от облицовки деревянных строений.

а — Z-образный анкер, укладываемый в период кладки основных стен; б — Г-образный анкер, устанавливаемый в «мягкие» стены; в — то же, в твердые стены; г — пример установки стержневых анкеров Halfen; д — то же, фирмы Jordahl; е — система крепления стержневыми анкерами HALFEN; ж — то же, полосовыми анкерами JORDAHL; 1 — Z-образный анкер; 2 — слезник; 3 — Г-образный анкер; 4 — дюбель; 5 — саморез; 6 — ввертывающийся анкер

В качестве связующих элементов можно использовать оцинкованную проволоку или система анкеров, отдавая предпочтение изделиям известных производителей. Элементы гибкой связи устанавливаются в местах укладки тычковых кирпичей (аналогично укладке сплошной кирпичной стены). При обычной кирпичной кладке наружная облицовочная верста соединяется с основной стеной при помощи кирпича, уложенного тычком. Если облицовывается готовая стена, то кирпич-тычок заменяется гибкой связью.

Чтобы не нарушить рисунок сплошного облицовочного ряда и придать ему естественный вид, на месте установки связи вместо тычкового кирпича используют его половинку. Рекомендуется надеть на анкер связующего элемента кольцо из резины или пластика (так называемый слезник).

Это необходимость продиктовано следующим обстоятельством: со временем водяной пар, попадающий в воздушное пространство между основной и облицовочной стеной, будет конденсироваться на более холодных, металлических поверхностях анкеров; далее, стекая по наклонному анкеру, она может увлажнять либо основную, либо облицовочную кладку. Если на анкере закрепить слезник, то влага растечется по нему и постепенно испарится. Капли воды, сорвавшиеся со слезника, упадут на горизонтальную поверхность цоколя и также испарятся или вытекут через продухи, оставленные в облицовочной кладке для вентиляции.

В зависимости от климатических особенностей региона, толщины стен и материала, из которого она изготовлена, теплового и влажностного режима самого здания количество конденсируемой влаги может быть различным, от нуля до значимых величин. Поэтому целесообразно обработать гидроизолирующим составом нижние части основной стены, первые ряды облицовки и открытые торцы кирпичей, обрамляющие вентиляционные щели.

Часто пространство между облицовочной и основной стеной заполняют теплоизолирующим материалом (плитами из минеральной ваты, стекловолокна, полиуретана или пенополистирола). При этом на гибкий связующий элемент закрепляют два кольца (можно «грибок» с кольцом). Одно кольцо будет прижимать плиту утеплителя к стене, а второе станет слезником для сбора влаги внутри зазора.

Следует иметь в виду, что независимо от того, утепленной или неутепленной будет многослойная стена, обязательно должен оставаться воздушный зазор шириной от 20 до 80 мм. Так как в настоящее время не существует точных методов расчета размера этого зазора между стенами, которые учитывали бы все особенности различных строительных и теплоизолирующих материалов, климатических характеристик региона и множества других факторов, то специалисты советуют делать воздушный зазор шириной 5 см, равной длине коробка спичек.

Для обеспечения полного удаления постоянно образующегося конденсата из воздушной прослойки необходимо сделать пустошовки в первом и последнем рядах облицовочной кирпичной кладки, то есть нужно оставлять пустыми вертикальные швы (не заполнять их раствором). Тогда будет поддерживаться поддув воздуха в нижние щели стены и вынос его вместе с водяными парами из верхних щелей, то есть создается практически постоянный вертикальный поток воздух.

При использовании в качестве теплоизолирующего материала минеральной ваты рекомендуется покрыть облицовочную стену с внутренней стороны паропроницаемой мембраной, что предотвратит вынос мелких частиц утеплителя через щели потоками воздуха. При облицовке рубленого дома по технологии «вентилируемый фасад» без использования теплозащитных материалов также рекомендуется покрыть наружную стену ветрозащитной мембраной, которая предотвратит выхолаживание стен здания потоками вентиляционного продуха.

В принципе, решение об утеплении стен строения принимают застройщик и хозяин дома. В любом случае необходимо при возведении облицовочной стены предусматривать воздушный продух между облицовкой и деревянной стеной фасада здания. Если принято решение утеплить наружную стену дома, то к решению этого вопроса следует подходить основательно, вооружившись точными технологическими расчетами.

В продаже имеется несколько разновидностей этого традиционно популярного строительного материала. Однако для внешней отделки строений применяется продукция, специально предназначенная для этих целей. Она так и называется – «кирпич облицовочный». Прежде чем рассматривать методику производства работ, необходимо разобраться с некоторыми особенностями данных изделий.

• Прекрасное внешнее оформление.
• Защиту от механических повреждений материала основы и утеплителя.
• Хорошую паропроницаемость и дополнительную теплоизоляцию. Особенность кирпичей в том, что независимо от их вида они все – пустотелые.
• Повышение уровня звукоизоляции.

Виды кирпича для облицовки

• Керамическая (наиболее используемая в частном домостроении).
• Фасонная. Кирпичи отличаются скругленными углами, поэтому применяются при облицовке колонн, арок, проемов (окна, двери) и тому подобное.
• Гиперпрессованная. Процесс кладки более сложный, так как «постели» (плоские стороны) – практически идеально гладкие. Работу с такими изделиями лучше доверить профессионалу.
• Клинкерная (как разновидность – плитка). Наряду с массой достоинств имеет и 2 существенных недостатка – плохо «удерживает» тепло и отличается низкой паропроницаемостью. Поэтому кладка облицовочного кирпича такого вида имеет свою специфику. Примеры применения – обустройство террас, систем водоотведения, украшение ландшафта и так далее. Для внешней отделки лучше использовать плитку с проведением дополнительных мероприятий.

Теперь, зная все особенности данной продукции, можно перейти к вопросу о методике внешней отделки стен. Речь пойдет о наиболее распространенном виде материала – керамическом. Сразу оговорим, что описывать подробно всю технологию нет смысла.

Во-первых , она такая же, как и при работе с традиционным «красным» кирпичом. Это тема для отдельной статьи, и изучить данный вопрос можно, пройдя по соответствующей ссылке.
Во-вторых , стены дома возводятся из разных материалов, следовательно, и процесс облицовки будет иметь некоторые нюансы.

Поэтому остановимся только на особенностях данной работы и укажем на наиболее распространенные ошибки.

Как правильно обкладывать поверхность дома

Фундамент

О строящемся доме говорить нет смысла, так как все просчитывается заранее. Для облицовки уже обжитого строения фундамент можно усилить 2-мя способами. Например, за счет оборудования дополнительной мелкозаглубленной ленты, которая соединяется с основанием строения. Ее ширина определяется габаритами изделий, а также зазором между стеной и внешней отделкой. Можно возвести фундамент столбчатый, укрепив его ростверком с армированием.

Вентпространство

Малоопытные строители считают, что если дополнительное утепление не делается, то и кладку облицовочного кирпича можно делать «впритык» к стене дома. Это большая ошибка. Между двумя поверхностями обязательно должен быть небольшой интервал. Даже без укладки материала для утепления – не менее 50 мм.

Для чего? Из помещений наружу выходят потоки теплого воздуха. Материалы стен и облицовки – разные, со своими характеристиками. Следовательно, на внутренней поверхности кирпичей будет конденсировать влага, причем постоянно. К чему это приводит, объяснять не нужно. Особенно пагубно она воздействует на стены домов из древесины. Да и в любом другом строении повышенная влажность, сырость и грибок будут обеспечены.

При его выборе необходимо ориентироваться на степень паропроницаемости стен, ведь они могут быть из древесины, ж/б, газо- или пеноблоков. Кроме того, учитываются и климат, расположение дома, способ внутренней отделки и ряд других факторов. О принципе подбора утеплителя в Интернете много информации. Если такой материал будет укладываться, то дополнительный вентзазор делать не нужно.

Кладка

Она должна надежно фиксироваться, для чего ее скрепляют со стенами дома. Это можно сделать несколькими способами. Например, при помощи металлической сетки, которая одной стороной крепится к стене строения (или к элементам фиксации утеплителя), а другой укладывается на облицовку. И так – через несколько рядов. Применяется и так называемая «прессовка» (отходы после обработки листового металла). Но данная методика несколько сложна, особенно для малоопытного строителя.

Можно сделать проще. В стену дома «заделываются» горизонтальные штыри (пруток, отрезки толстой проволоки). Они и будут являться элементами соединения стен внутренней стены с кладкой облицовочного кирпича. Сейчас продаются и гибкие связи, из различных пластиков. Они более удобны в работе и особенно рекомендуются при облицовке строений из ячеистых бетонов.

Чтобы естественная вентиляция надежно «работала», необходимо побеспокоиться о доступе воздуха извне. Проще всего это сделать, если в нижнем ряду между кирпичами оставлять «пустые» швы, не заделанные раствором. На прочности кладки это не отразится, а приток воздушных масс в «зазор» будет обеспечен.

Что учесть

• Кирпич импортный имеет большие отклонения от заявленных параметров (увеличенный допуск). Мастера со стажем рекомендуют сначала выкладывать ряд без раствора, «всухую». Это позволит более точно подобрать изделия по размеру (рассортировать продукцию). А те, которые не подходят, могут быть использованы в других местах.
• Одна из особенностей такой кладки состоит в том, что для приготовления раствора используется только смесь «цемент + песок». Другие (на основе извести или глины) к применению не рекомендуются. Они более «подвижны», поэтому в процессе работы будут попадать в полости кирпичей (заполнять их). А это вызовет повышение расхода материала (в первую очередь, цемента) и, как следствие, удорожание строительства.
• Любая кладка имеет определенный вес, хотя у кирпича облицовочного он и не такой значительный. Кроме того, нужно принять во внимание и раствор, используемый для скрепления изделий. Хотя швы и тонкие, но в совокупности получается весьма значительная масса, о чем мало кто упоминает.

Для «новостроя» это не проблема, но если производится кладка облицовочного кирпича вокруг уже эксплуатируемого строения, то возможности в этом плане ограничены. Если делается отделка без дополнительного укрепления основания, то нужно правильно подобрать вид продукции исходя из той дополнительной нагрузки, которую создаст внешняя стена (например, в зависимости от высоты кладки и ее вида). Ведь ее можно сделать по-разному, например, в ½ кирпича, в 1 ½. Вариантов несколько.

Как пример. Можно ограничиться клинкерной плиткой, если задача состоит только в том, чтобы обновить внешнюю отделку. Но в этом случае придется сделать более качественное утепление стен и позаботиться об эффективной естественной вентиляции так называемого «пирога» (утеплитель + гидроизоляция и так далее).

Полезные советы

• Довольно часто для придания разнообразия фасаду здания применяется кладка кирпича облицовочного цветного. Чтобы растворный шов не диссонировал с материалом отделки, целесообразно для его приготовления использовать специальные сухие смеси. Они имеют определенную окраску, поэтому подобрать необходимое сочетание цветов (кирпич – шов) труда не составит. Кроме того, «цветной» раствор сделает незаметными неровности стыков из-за несоответствия в размерах изделий и неточности их подгонки.
• При оборудовании утеплительного слоя рекомендуется использовать специальные мембраны, обеспечивающие надежную гидрозащиту и хорошую паропроницаемость. Использовать такие материалы, как пергамин или рубероид, не следует. Они только усилят конденсацию влаги на облицовочном кирпиче.
• Перед началом работ нужно произвести обработку стен спецсоставами в зависимости от их материала (антисептики, антипирены). Причем сделать это желательно дважды.

Бесспорно, натуральные материалы являются самыми лучшими для строительства любого здания, особенно если вопрос касается жилого дома. Приятный для дыхания воздух, создаваемый естественными породами древесины, благоприятным образом отражается на состоянии здоровья. Не уступают таким строениям в крепости и благородстве сооружения из кирпича.

Перед многими потребителями часто встает вопрос по поводу качества таких построек. Какой из рассматриваемых материалов лучший? Наша статья разрешит многие сомнения по поводу выбора основного строительного материала и поможет разобраться, как обложить деревянный дом кирпичом.

Рассматриваемые виды отделочных композиций имеют существенные положительные аспекты. К ним относят крепость, безопасность и экологическую чистоту. Соорудив деревянное здание и сделав внешнюю облицовку кирпичом, можно совместить эти ценные качества и получить уникальное строение.

Постройку будут отличать еще и такие ценные характеристики, как большой эксплуатационный срок, замечательные свойства удерживать тепло в помещении и не пропускать ненужные звуки, отсутствие токсичных материалов и совершенная безопасность. Чтобы здание служило долго и радовало глаз своим безупречным видом, деревянное основание необходимо пропитать специальными составами, тормозящими процессы гниения и отпугивающими насекомых. Отделанные кирпичом стены предохраняют строение от возгорания.

Провести отделку кирпичом дома из древесины можно своими руками. Для этого необходимо ознакомиться с технологией.

При заблаговременном решении об отделке строения кирпичом факт утяжеления стеновых покрытий закрепляется соответствующими расчетами. При желании провести обновление старого облика здания необходимо учесть допустимую нагрузку.

Присутствие обветшавших несущих конструкций дома дает повод для их усиления. Такие работы проводятся с использованием бревен, которые распиливают на небольшие части толщиной 80–100 мм. Балки могут полностью заменяться, иногда увеличивают их сечение или присоединяют дополнительное число балок.

Облицовка

Сделать облицовку здания самостоятельно можно изучив представленное видео.

Очень важно при монтаже не допустить ошибок, обеспечить здание качественной вентиляцией. В противном случае внутренний климат помещений будет нарушен. Необходимо позаботиться и об устройстве хорошей системы вентиляции фасада. Стены из древесины пропитывают антисептическими составами.

Обратите внимание! Чтобы дом не просел под весом уложенной кирпичной кладки, важно несколько расширить фундамент. В качестве гидроизоляционного слоя на фундамент укладывают рубероид. Не стоит забывать об утеплении дома. Его проводят перед обшивкой строения кирпичом.

Кирпичная облицовка деревянной стены: а — каркасная утепленная с применением ветроизоляционной плиты; б — рубленая без утепления, 1 — вентилируемая воздушная прослойка; 2 — деталь крепления; 3 — кирпичная кладка 4 — ветроизоляционная утепленная плита, например, PAROC WAS-25, WAS-35; 5 — пароизоляция; 6 — отделка; 7 — каркас; 8 — утеплитель; 9 — рубленая стена

Для этого фасад здания утепляют минеральной ватой. Такой материал хорошо проводит воздух. Затем следует приготовить строительную смесь. Для этого берут одну часть цемента добавляют четыре равноценные доли песка и разбавляют водой до получения вязкого состояния. Начинать процесс облицовки строения нужно снизу вверх. Для придания конструкции строго вертикального вида нужно запастись уровнем.

Обратите внимание! Чтобы обеспечить надежное соединение деревянной стены с кирпичным основанием, необходимо взять стальные оцинкованные анкера. Они забиваются в древесину на определенном расстоянии друг от друга. Так, горизонтальная поверхность допускает промежуток в 100 см. Соединения делают каждые четыре ряда.

Применяемые металлические анкера также способствуют обеспечению вентиляции в пространстве между утепляющим материалом и кирпичом. В результате можно добиться установки качественной теплоизоляции.

Связь кирпичной облицовки со стеной:

а — Z-образный анкер, укладываемый в период кладки основных стен; б — Г-образный анкер, устанавливаемый в «мягкие» стены; в — то же, в твердые стены; г — пример установки стержневых анкеров Halfen; д — то же, фирмы Jordahl; е — система крепления стержневыми анкерами HALFEN; ж — то же, полосовыми анкерами JORDAHL; 1 — Z-образный анкер; 2 — слезник; 3 — Г-образный анкер; 4 — дюбель; 5 — саморез; 6 — ввертывающийся анкер

Дом с деревянным основанием, обложенный названной кладкой, станет образцом экологической чистоты. Облицовочный керамический кирпич усилит декоративную функцию здания и придаст ему неповторимый и уникальный вид. Выбрать подходящий для себя вариант, ориентируясь на большое разнообразие оттенков и имитирующих любое натуральное основание покрытий, не составит особого труда. Для оформления фундамента дома выпускается специальный кирпич для цокольных этажей. Он обладает минимальным уровнем поглощения влаги и повышенной степенью устойчивости к морозам.

Видео

Несмотря на то что облицовка стен кирпичом одна из самых затратных и трудоемких, она по-прежнему востребована для частных домов. Дом из кирпича всегда был признаком респектабельности и основательности, а облицовка позволяет добиться полной идентичности при использовании для фасада других материалов.

Преимущества и недостатки

К преимуществам облицовки кирпичом относят не только внешне привлекательные свойства. Облицовка выполняет роль защиты основного материала стены от воздействия разрушительных климатических факторов.

Если сравнивать облицовочный кирпич с фасадной штукатуркой, то у него гораздо выше прочность к механическим воздействиям.

В сравнении с виниловым сайдингом или окрашенным профлистом (в составе вентилируемых фасадов) любой вид кирпича лучше выдерживает воздействие солнечного ультрафиолета. А облицовка фасада каменной плиткой или керамогранитом может разрушиться из-за плохой адгезии стен и раствора.

Отделка облицовочным кирпичом позволяет одновременно провести утепление фасада. Конечно, теплоизоляционные свойства плотных материалов невысоки, но использование пустотелого кирпича и слоя утеплителя дают возможность добиться высокого уровня энергосбережения при отоплении зимой и кондиционировании летом.

К недостаткам, помимо стоимости и трудоемкости работ, относят высокую нагрузку на фундамент, которую надо учитывать при проектировании или реконструкции дома.

Особенности облицовки стен из разных материалов

Облицовочная кладка проходит в полкирпича. Самонесущие способности такой фальш-стены невысоки. Ее надо буквально привязать к фасаду. Для этого используют разные материалы: готовые гибкие связи, анкеры, гвозди, полосы листового металла, кладочную сетку.

Способ связки, необходимость утепления, наличие вентилируемого зазора и продухов зависят от многих свойств материала фасада: прочности, паропроницаемости, силы удерживания креплений, размеров строительных блоков и пр.

Кирпич

В этом случае все сравнительно просто. И стена, и облицовка имеют практически одинаковые параметры, в том числе размеры кирпича. Самый распространенный способ крепления — готовые гибкие связи из металла или стекловолокна. Гибкая связь — это стержень, имеющий уплотнения на концах в виде «присыпки» из кварцевого песка (для улучшения сцепляемости). Такой стержень одним концом крепится в горизонтальном монтажном шве стены, а другим — в облицовке. Если швы не совпадают, то в облицовочной кладке стержень помещают в вертикальный шов. Такая облицовка обычно проходит одновременно с утеплением. Для вновь строящегося кирпичного дома это позволяет уменьшить толщину внешних стен и совокупную нагрузку на фундамент.

Если в качестве утеплителя применять пенополистирол, то вентиляционный зазор не нужен. При использовании минеральной ваты есть необходимость в выветривании из нее паров воды. Поэтому со стороны облицовочного слоя на гибкую связь надевают шайбу с фиксатором, которая прижимает к стене дома мат утеплителя и оставляет между ним и облицовкой вентилируемый зазор. То есть гибкая связь выполняет роль крепления и для утеплителя (не надо использовать зонтичные дюбели, как в навесных фасадах).

Количество связей на 1 кв. м стены — 4 шт. (в проемах — по периметру через 30 см), минимальное заглубление в шов 90 мм, максимальное — 150 мм.

Шлакоблок или монолитные дома из шлакобетона

Шлакоблок относится к легким бетонам. В зависимости от пустотности материал может выступать в разном качестве, в том числе и как теплоизоляционный. Его главные недостатки — непривлекательный вид, невысокая стойкость к осадкам и ветровым нагрузкам. Поэтому утепление дома из шлакоблока обычно не требуется, но облицовка обязательна. Лучшим материалом для этого считается кирпич с низким водопоглощением (например, клинкерный или ручной формовки).

Паропроницаемость кирпича ниже, чем у шлакоблока. Как следствие — точка росы в холодное время может «попасть» именно на шлакоблок, а выветриваться пары воды через облицовку не смогут. Чтобы основная стена не отсыревала и не разрушалась, нужен вентиляционный зазор и продухи внизу облицовки (у цоколя) и вверху (под крышей).

В качестве гибкой связи используют кладочную сетку, один край которой закрепляют к стене на скобу и дюбель, а второй (в кладочном шве облицовки) не должен выходить наружу. Сетку закладывают в каждый пятый ряд кладки кирпича.

Строительные блоки из ячеистого бетона

Несмотря на отличия в технологии изготовления газобетона и пенобетона, несущие и теплоизоляционные свойства у них схожие, есть только отличия по паропроницаемости (у газобетона выше). Облицовка для блоков из ячеистого бетона обязательна — причины, в принципе, те же, что и у шлакоблока.

Как и для шлакоблока, утепление не обязательно, но вентзазор нужен. Поэтому способ крепления облицовочной кладки к стене аналогичен.

Деревянные дома

Это, пожалуй, самый редкий случай облицовки кирпичом.

Сруб из бревна облицевать кирпичом практически невозможно из-за характерных угловых врубок венцов. У брусовых домов такой проблемы нет, но целесообразность облицовки весьма сомнительна — приобретенных достоинств гораздо меньше, чем недостатков.

Каркасные (или каркасно-панельные) деревянные дома привлекательны отсутствием «мокрых» работ, скоростью возведения и относительно низкой стоимостью. Облицовка кирпичом возможна и практикуется, но нивелирует эти преимущества.

В любом случае, утепление при облицовке деревянного дома кирпичом, в принципе, не нужно, а зазор необходим — отсутствие вентиляции и выветривания избыточной влаги приведет к гниению дерева. Кроме того, обязательна обработка стен антисептиками.

Если утепление проводят, то его выполняют при помощи матов минеральной ваты, имеющей высокую паропроницаемость. Монтаж утеплителя производят по обрешетке, используя технологию вентилируемых фасадов — с укладкой поверх ветрозащитной паропроницаемой мембраны.

При утеплении в качестве гибкой связи используют не кладочную сетку, а отрезки проволоки, прикрепленной к стене гвоздями или саморезами (из расчета 4 шт. на 1 кв. м).

Подготовительный этап для старых домов

Для старых домов необходимо усиление старого или обустройство отдельного фундамента, способного держать дополнительную кладку кирпича.

1. Усиление ленточного фундамента. По периметру роют траншею чуть ниже глубины старого фундамента. Засыпают на дно подушку из щебня и песка, ставят со стороны грунта опалубку, очищают стенку старого фундамента от грязи, грунтуют битумным праймером, высверливают отверстия для стальных прутков, к которым вяжут арматурный каркас. Заливают бетонную смесь, не забывая о продухах подпола или окнах подвала.

2. Расширение плитного фундамента проходит по такой же технологии, что и ленточного.

3. Если дом стоит на свайном или столбчатом фундаменте, то для облицовки делают аналогичный.

Еще одна особенность облицовки старых домов — «плохая» геометрия стен. В результате усадки и осадки дома обычно происходит отклонение уровней. Если усадка сильнее «проявляется» в деревянных домах (особенно из материалов с естественной влажностью), то осадка зависит от типа грунта и веса конструкции. Поэтому при усилении фундамента надо этот фактор учесть.

С «горизонтом» все просто. А «вертикаль» для новых углов и стен надо отсчитывать от точки максимального отклонения старого фасада (с учетом ширины кладки и толщины утеплителя).

Виды облицовочного кирпича

Облицовочный (или лицевой) керамический кирпич отличается от рядового улучшенным внешним видом, в том числе большим выбором цвета и фактурной поверхностью. Как правило, это щелевой (или пустотелый) кирпич, имеющий хорошие теплоизоляционные свойства.

Клинкерный пустотелый кирпич изначально считается лицевым. У него высокая механическая прочность и очень низкое водопоглощение.

Кирпич ручной формовки выбирают для стиля ретро. Высокая цена и, как правило, полнотелый формат.

Гиперпрессованный кирпич имеет высокие декоративные свойства, но выпускается исключительно как полнотелый.

Два последних типа используют либо для облицовки стен с высокими теплоизоляционными свойствами (например, теплая керамика или ячеистые бетоны), либо вместе с монтажом слоя утеплителя.

Кладка облицовочного кирпича

Алгоритм кладки облицовочного кирпича стандартный — от углов, которые используются как маяки, с периодической проверкой соблюдения уровней.

В качестве шаблона для выполнения кладочного шва одинаковой толщины используют калиброванный квадратный металлический пруток — это один из самых простых способов.

Если облицовка проходит без утепления и вентзазора, то раствор наносят не только на кирпич, но и на саму стену.

Если в качестве связи со стеной используют кладочную сетку, то армирование не делают. В остальных случаях каждый пятый шов армируют сеткой или двумя прутками, уложенными параллельно.

Расшивку лучше делать в одной плоскости с поверхностью стены, чтобы вода не собиралась в шве, а стекала вниз.

Использование цветного кладочного раствора делает облицовку более привлекательной.

как сделать правильно, пошаговая инструкция

Опубликовано:

13.07.2015

Многие люди после того, как постоят новый дом или отремонтируют старый, обкладывают его облицовочным кирпичом. Данная процедура делает общий вид более респектабельным и позволяет сделать жилье теплее. Если обложить стены кирпичом, то это может увеличить способность дома в несколько раз лучше сохранять тепло. Если вы затеяли сделать облицовку дома и не знаете, как обложить дом кирпичом, вам следует узнать и придерживаться основных правил.

Чтобы избежать перекосов, неровностей, отклонений и других возможных ошибок, следует как можно чаще сверяться с показаниями устройств для измерения.

Основные правила: как обложить дом красиво кирпичом

Чтобы обложить дом кирпичом, необходимо старый каркас обшить утеплительным материалом.

Для этого чаще всего используют листовой материал, к примеру, минеральный утеплитель различных фирм. Еще можно выбрать более экономичный вариант – засыпка керамзитом. Использовать рубероид не рекомендуют, так как его использование может привести к неожиданным последствиям. Помимо рубероида не советуют использовать пенопласт, потому что этот материал может распределять тепло по стенам не равномерно.

Схема укладки кирпича: 1 – установленный опорный анкер; 2 – «накалывание» теплоизоляции на анкер; 3 – прижимная шайба; 4 – гидрошайба; 5 – уровень по боковой скобе, которая вмонтирована в горизонтальный шов; 6 – облицовочная стена

Если решили обкладывать деревянный старый дом кирпичом, то перед этим его просто необходимо обработать противогрибковым средством. При этом обработку надо производить дважды, второй раз через несколько дней.

Важно знать, что фундамент и цоколь необходимо подготовить в первую очередь. От того как правильно сделан фундамент и будет зависеть то, как легко будет обложить дом кирпичом в дальнейшем.

Для качественной кирпичной облицовки необходим полноценный фундамент, шириной не менее 25 см. При этом фундамент с отмосткой не годится, так как вес кирпичной стены она не выдержит. Готовый фундамент надо изолировать тройной или двойной полоской рубероида, так чтобы они выступали на 6-7 см с обеих сторон из-за границ кладки.

Следующим шагом будет установление утеплителя. Лучше всего устанавливать утеплитель в два ряда (слоя), чтобы второй ряд перекрывал стыки первого. Далее приступаем к изготовлению цоколя. При изготовлении цоколя пользуются кирпичом.

Учитывая все проемы, обложить первый ряд кирпичей необходимо на «сухую».

Секреты профессионалов, или Как правильно обложить стены дома

Прежде чем начать обкладывать дом кирпичом, необходимо выбрать вид материала и рассчитать его количество. Чтобы облегчить процесс расчета, учитывайте тот факт, что на один м кладки необходимо 50 штук кирпичей. Воспользовавшись при этом силикатным полуторным или простым кирпичом, также можно использовать специальный глянцевый облицовочный кирпич. Помните, что качественный кирпич можно определить по звонкому звуку при ударе и по однородному цвету, при этом цвет глины на качество никак не влияет. При выборе кирпичей лучше берите без сколов и повреждений.

Кирпичный облицовочный слой обязательно должен отстоять от внешних стен практически на 3 см для дополнительной теплоизоляции и естественной вентиляции

Обкладка дома должна производиться обычным путем, конечно, можно изменить процесс кладки, но все же лучше придерживаться простого варианта. Чтобы приготовить раствор, возьмите четыре части песка и одну часть цемента, т.е. 1 к 5. Песок обязательно просейте, чтобы очистить от лишнего мусора и больших камней. Количество воды для данного раствора подберите опытным путем, как говориться «на глаз», главное в растворе, чтобы он не был слишком жидкий и не растекался.

Защитить вашу кладку от атмосферных осадков можно, каким-нибудь непромокаемым материалом, к примеру, полиэтиленом. Во время дождя обкладку следует закрыть так, чтобы фундамент тоже был закрыт и никак не смог деформироваться.

Обложить кирпичом дом необходимо, отступая от стены не более, чем на 5-6 см. Для того чтобы связать кладку и стену, воспользуйтесь нарубленной стальной проволокой или 10-сантиметровыми гвоздями или арматурой. Для проемов используйте бетонные перемычки.

Конечно, можно брать гвозди и большей длины, но это не целесообразно. Швы при обкладке домов делайте не больше 1 см. Как залить проемы? Лучше воспользуйтесь обычными железобетонными перемычками или прямо на строительной площадке залейте их, используя для этого опалубку из досок. Обложить дом самостоятельно довольно легко, главное придерживаться основных правил и советов опытных мастеров.

Облицовка деревянного дома

Когда дом построен из бревна, бруса, соединительными элементами могут выступать полоски жести кровельной.

Особенности облицовки деревянного дома требуют, чтобы работы производили опытные мастера, которые при выполнении своей работы соблюдают элементарные правила вентиляции. Иначе фасад дома может не «дышать», а это приведет в дальнейшем к ухудшению микроклимата внутри облицовки. Иными словами, необходимо, чтобы зазор между стеной дома и облицовочного кирпича проветривался, так как там скапливается влага. Обкладка деревянного дома имеет свою технологию, которая включает вентиляцию фасада.

Зачастую главной задачей пароизоляционного материала является вентиляция фасада. Для этой задачи можно применять алюминиевую фольгу, специальную пленку пароизолятор или полиэтиленовую пленку.

Если деревянный дом состоит из круглых бревен, то проблем с вентиляцией после того как его обложат кирпичом не возникнет, а если дом сделан из досок с гладкой поверхностью, то фасад такого дома нуждается в вентиляции. Для этого на всю поверхность гладких досок набивают рейки (вертикально) на расстоянии примерно один м друг от друга.

После того как рейки набиты, набивают пароизоляцию. Между базовыми рейками для вентиляции, вверху и внизу делают 20-25 мм отверстия. Вентиляция между слоем и стеной поможет предотвратить скопление влаги, что в свою очередь не допустит гниение деревянной стены. Чтобы защитить места крепления пароизоляции от воды, их заклеивают скотчем.

Как восстановить старый дом. Статьи компании ««ПП Будпостач газобетон, дом из газобетона, газобетон цена, газоблок цена, газоблоки Киев,газоблок»»

Как восстановить старый дом

Многие частные дома стоят уже не один десяток лет и находятся далеко не в лучшем состоянии. Если дому требуется капитальный ремонт, правильное определение необходимых работ и способов их выполнения позволит в короткие сроки восстановить строение, сэкономив немало средств и сил.

Как восстановить старый дом

Инструкция

1 Ремонт старого дома следует начать с его тщательного осмотра. Основное внимание обратите на фундамент, стены и крышу. Именно от них зависит целостность дома, его надежность. Состояние внутренней отделки и сантехники является отдельным вопросом и не влияет напрямую на устойчивость строения.

2 Осматривая дом, обратите внимание на трещины в стенах и фундаменте – их наличие говорит о том, что дом садится или стены настолько старые, что начинают валиться. Наличие трещин в фундаменте предполагает необходимость его укрепления. В слабом месте под фундаментом выкапывается ниша и заливается бетоном.

3 Иногда старые стены начинает вести, на них образуются выпуклости. Чаще всего такое случается с домами, построенными из самана (в южных регионах страны таких домов достаточно много). Если на стене есть подобный горб, ее в этом месте необходимо разобрать и сложить заново, предварительно подперев несущие балки крыши.

4 Если стены дома в хорошем состоянии, но имеют непривлекательный вид, их можно «облагородить» тремя основными способами. Первый самый тяжелый и дорогостоящий, но дающий лучший результат – дом необходимо обложить облицовочным кирпичом. Кладка выполняется в полкирпича, строение приобретает очень красивый современный вид.

5 Второй способ заключается в отделке стен современными облицовочными материалами – например, пластиком. Это самый быстрый вариант, но его, по возможности, следует избегать. Не говоря уже о том, что пластик горюч, отделанный таким образом старый дом все равно выглядит не лучшим образом. Отделка пластиком больше подходит для коммерческой недвижимости, чем для частных домовладений.

6 Третий способ отделки стен достаточно традиционен и заключается в их штукатурке или нанесении декоративного слоя путем набрызгивания. В последнем случае в раствор следует добавлять современные красители, что дает очень неплохой результат.

У старых домов обычно изнашиваются деревянные элементы – балки перекрытия, полы, стропила. Все сгнившие детали конструкции необходимо заменить. При ремонте крыши старый шифер следует снять и заменить современной металлочерепицей. Она не только легче, но и намного красивее. Обкладка старого дома облицовочным кирпичом и замена шифера на металлочерепицу дадут старому строению вторую жизнь.

8 Варианты внутренней отделки напрямую зависят от материала стен. Если дом саманный, то лучше всего будет обшить стены гипсокартоном. В этом случае вы получите идеально ровные стены и избавитесь от проблем с мелкими трещинами, нередко возникающими на стенах саманных домов. Для кирпичных стен подойдут любые варианты отделки, здесь все зависит от вашего желания и финансовых возможностей.

 

 РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА: ДЕЛАЕМ СВОИМИ РУКАМИ

Компании, которые выполняют ремонт квартир фундамент многоэтажных домов чинят примерно раз в несколько лет. Это плановые работы.
Если же вы счастливый обладатель дачного или загородного жилья, то придется ремонтировать частный дом своими руками или руками наемных рабочих.

Не так уж редко встречается ситуаций, когда начинает оседать фундамент давно устоявшихся строений. Это может происходить вследствие разнообразных физико-механических и гидрологических процессов в нижних слоях грунта. Изменения уменьшают его несущую способность грунта.
Помимо этого, изменения свойств почвы могут вызвать также строительные работы, которые ведутся недалеко от дома.

Просадка в первую очередь наблюдается у самого основания постельного камня фундамента под домом.
Первым признаком деформации является появление трещин на отмостке, а также лунки вокруг столба. С течением времени и те и другие только увеличиваются.
Однако проседание фундамента может быть только временным. Оно само собой приостановится, как только постелистый камень основания займет более устойчивое положение. Это может случиться в ходе его осадки на крепкий слой грунта.

Во всех остальных случаях масштабы разрушения только увеличиваются. На бревенчатых домах, например, расширяются швы и стыки, увеличиваются трещины в районе нижних венцов бревен, выпадает конопатка. В этом случае без ремонта фундамента старого деревянного дома уже не обойтись никак.
Что делать?

При подобном разрушении фундамента дома следует срочно остановить оседание. Для этого сначала нужно поставить на трещины так называемые маяки (пластыри-ленты из бумаги или гипса), куда вписать дату их установки. Если маяки скоро разорвутся, рядом с ленточным фундаментом вырывают небольшую наклонную яму (угол 35°). Ее глубина достигает основания постелистого камня.
Технология ремонта фундамента предусматривает установку туда трубы, металлической или асбестоцементной, диаметром от 15 до 20 см.
Туда заливают бетонный или цементный раствор, таким образом, чтобы грунт под основанием фундамента было насыщен им до отказа.

Заполнение грунта раствором прекращают лишь тогда, когда раствор перестает убывать в течение 1-2 часов. Процесс насыщения грунта раствором возобновляется только через 1-2 суток. И так 2-3 раза.
После этого опять ставят маячки на трещины. А у кромки в верхней части отмостки, у начала цоколя, еще раз укрепляют деревянную планку, которая фиксирует отметку положения столба фундамента после того, как был произведен залив раствора в трубу.

В случае же, если оседание все-таки будет продолжаться, риска опустится ниже, в грунт. Тогда необходимо снова долить бетонный или цементный раствор в трубу.
Таким образом фиксируется фундамент дачного дома или частного строения.

Разрушение фундамента по всему периметру

Ремонт фундамента кирпичного дома предусматривает следующие действия.
С поверхности фундамента и стен удаляют грязь и снимают старую штукатурку. Затем в конструкцию основания забивают металлическую сетку. Отнеся на некоторое расстояние, ее крепят к анкерам, которые выпущены из цокольной части стены и непосредственно фундаментов.
Далее устанавливают опалубку и все бетонируют. После того, как бетон отвердеет, траншеи аккуратно засыпают, тщательно утрамбовывая каждый слой.

Замена одной разрушившейся части фундамента

Для осуществления этой работы устраивают дополнительные участки по бокам фундамента. Участки выглядят, как обычная кладка из камня. Добирая таким образом кладку до нужной ширины, вы обеспечите связь между старой и новой кладками. При этом подошву фундамента не углубляют.

Разрушенный ленточный фундамент

Ремонт ленточного фундамента, разрушенного влагой, производится по тому же принципу, что и поправка бетонного пояса. При этом можно применить в работе железобетонные блоки, бордюрные камни.
В этом случае также возможен ремонт фундамента винтовыми сваями.

Увеличение несущей способности фундамента

Фундамент ремонтируемого частного дома может потребовать разгрузки, которая и предотвратит дальнейшее оседание.
Для этого вдоль слабых участков по обе стороны выкладывают новые части. На них нагрузка от вышерасположенного здания будет передаваться посредством железобетонных или металлических балок, проходящих через цокольную часть. Заново выложенные участки фундаментов анкеруют при помощи сквозных анкеров.
Полностью разгружают фундаменты, как правило, в деревянных домах.
Ремонт фундамента деревянного дома заключается в том, что под его стены подводят несколько поперечных железобетонных или стальных балок.
Они закладываются в пробитые на расстоянии 2-2.5 м отверстия. Балки опирают на временные опоры (установленные заранее). Старый же фундамент при этом заменяют новым, причем основание второго располагают ниже первого.

Столбчатый фундамент

Ремонт столбчатого фундамента предполагает следующие виды работ:

• Установка дома на временные опоры.
• Обратите внимание! В доме при этом можно продолжать жить. Даже окна и двери почти не перекашиваются. В очень редких случаях рабочим приходится вскрывать несколько половых досок.
• Демонтаж столбов;
• Рытье траншеи под домом;
• Утрамбовка песчаной подушки;
• Залитие хорошо армированной ленты толщиной 20 см;
• Установка на нее столбы;
• Монтаж стальных двутавровых балок;.

Опускание дома на свежий фундамент, регулировка его положения для наилучшего открывания дверей и окон .
Таким же образом производится и ремонт лопнувшего фундамента. Со временем можно доделать этот фундамент до полноценного ленточного.
В этой статье мы рассказали вам про ремонт фундамента старого деревянного дома и кирпичного строения. Надеемся, теперь для вас самостоятельный ремонт не составит больших затруднений.

 

 

ЧТО ДЕШЕВЛЕ И ВЫГОДНЕЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАРОГО ДОМА ИЛИ СНЕСТИ ЕГО И ПОСТРОИТЬ НОВЫЙ?

Этот вопрос волнует тех жителей чьи дома уже стали ветхими от времени, они становятся холодными от севших и подгнивших бревен в венцах, начинает протекать крыша, из за того, что кровельный материал потрескался (шифер). Так же и стропильные системы уже не выдерживают нагрузку кровли, по этой причине крыша меняет свои пропорции, подвержена
деформации. В старых постройках, которым больше 40-60 лет, появляются и другие проблемы, связанные с полами и перекрытиями, они могут подгнить, особенно это касается перекрытия первого этажа. Раньше делали все на совесть, хотя встречаются и такие постройки, увидев которые задумываешься, а как они могли простоять столько лет.

 

Так что же делать, ремонтировать старый дом или ставить новый?

Все зависит в первую очередь от материального состояния, если есть средства на новый дом, то понятно, ломается старый дом и на его месте или рядом возводиться новый. Лучше всего конечно, если позволяет площадь участка, поступить так: в старом доме жить, а новый делать рядом на новом месте, после того как новый дом будет сделан и готов к проживанию, снести старый. Но это самый лучший вариант. Обычно бывает так, участок маленький, на нем несколько хоз. построек и еще старый дом. Если снести дом сразу, то где жить? В этом случае лучше решить полностью, ломать дом или частично. Часто встречаются старые дома, у которых все несущие стены и перекрытия в хорошем состоянии, тогда лучше всего сделать косметический ремонт, можно сделать реконструкцию:

1) Cнести старую крышу, построить новую стропильную систему и покрыть с утеплением кровлю, покрыв дом современным кровельным материалом.

2) Заменить подгнившие полы как частично, так и полностью вместе с половыми балками, также лучше сразу утеплить полы. (балки, половые доски, утеплитель)

3) Если в доме холодно, то лучше всего утеплить дом снаружи в один или два слоя современного утепления и снаружи обшить вагонкой или сайдингом.

Эта реконструкция займет немного времени (можно управиться за месяц) и по финансам она составит меньше, чем делать новый дом. А вот если дом уже стал ветхим настолько, что «подделывать» его нет смысла, а трата денег не приносит результата, то тут надо идти на радикальные меры:

 

Снос дома и постройка нового.

Бывали случаи, когда на старый дом (на стены первого этажа) сломав крышу, возводили новый этаж из бруса, бревна… А где гарантия что старые стены выдержат вес второго этажа? И вся эта конструкция не рухнет. Если решили все же, что старый дом надо снести и строить новый, делается это вот как:

Сруб дома (из дерева) среднего размера 6х9м, бригада строит в среднем за три недели. Лучше всего в этом случае строительства дома начать в мае- июне. Пока сруб дома возводится, можно находиться или на участке и жить в вагончике, бытовке, или у родственников. После того как дом поставят (с полной или частичной отделкой), можно переезжать летом- осенью в новый дом. К зиме дом будет полностью готов к холодам. Если подвести итоги, то вывод такой: Если дом еще пригоден к жилью, то его проще и дешевле реконструировать (сделать переделку). А если жилье уже не пригодно для проживания, то нет смысла его «подделывать», надо сносить и ставить новый дом, это будет быстрее и в итоге дешевле! Новый дом прослужит Вам долгие годы. Компания СК «Дивный Дом» занимается полным спектром переделок старых домов (утеплением, заменой перекрытии, кровельные работы). Также демонтируем старые постройки и возводим новые срубы домов и бань из бруса и бревна.

Удачного Вам строительства!

Если вы делаете ремонт кафе ресторана магазина офиса или квартиры и ваши стены сложены из клейменого старинного кирпича или вы, желаете создать настоящую старую стену позвоните нам и наши специалисты проконсультируют вас, помогут подобрать выгодные условия сотрудничества.

Если в Вашем распоряжении оказалась обыкновенная кирпичная стена, не торопитесь решить ее участь в пользу полного уничтожения или обезличивания цементными смесям.

Реставрация кирпичной кладки

При работе с исторической кладкой необходимо сохранить исторический облик. Кладка выполненная «старым» кирпичом, имеющим нестандартные размеры, но очень богатым по цветовой гамме с красивым глубоким цветом должна по возможности сохраняться в первозданном виде. Ведь это не просто стены домов, это целый мир прошлого. Работа с такими поверхностями приносит большое удовольствие.
В Европе и США большое количество ресторанов, кафе, офисов, магазинов квартир, где кирпичный стиль преобладает над современным дизайном.

Реставрация кирпичной кладки

При работе с исторической кладкой необходимо сохранить исторический облик. Кладка выполненная «старым» кирпичом, имеющим нестандартные размеры, но очень богатым по цветовой гамме с красивым глубоким цветом должна по возможности сохраняться в первозданном виде. Ведь это не просто стены домов, это целый мир прошлого. Работа с такими поверхностями приносит большое удовольствие.
В Европе и США большое количество ресторанов, кафе, офисов, магазинов квартир, где кирпичный стиль преобладает над современным дизайном.

В работы по реставрации входят: Очистка каменной поверхности от частей старой штукатурки, замена (вычинка) поврежденного кирпича,пескоструйная очистка. Нанесение гидрофобизирующего раствора. Покрытие пропиточным составом либо лаком. Восстановление швов, цвета швов каменной кладки и придание им нужной фактуры Мы предлагаем провести работы по декорации кладки. Камень имитируется кладочной смесью, придается ему нужная фактура специальным инструментом. После этого проводятся окрасочные работы: каждый камень окрашивается для полной идентичности с образцом.

Технический прорыв в кирпичном деле произошёл в XIX веке, после внедрения кольцевой обжиговой печи, ленточного пресса и глинообрабатывающих машин, Тогда же, в 1847 г., появился и первый ГОСТ: «Правила для единообразной прочной выделки кирпича, долженствующего употребляться как в Киева, так и в других местах Украины, на казённых и частных заводах». Этими правилами устанавливался и размер кирпича 6х3х1,5 вершка. Для кирпичных заводов обязательным явлением стали клейма. Каждое клеймо несло большую информацию: фамилию заводчика, год строительства завода и характеристику способов производства.

Признаки стиля «лофт» Облагораживать «нежилье» под «жилье» можно до какой угодно степени, до неузнаваемости. Стиль «лофт» в интерьере — это прежде всего дощатый пол и кирпичная стена. Это самые главные признаки «лофта». Если брать шире, то «лофт » — это деревянный пол, кирпичная кладка или бетонная стена, блестящие хромовые детали и стекло (элементы «хай-тека» узнаете?). Далее высокие потолки и изобилие простора, свободы и света.

Стиль «лофт» — это один из самых экстравагантных современных стилей. Если проводить аналогию с одеждой — то это дорогие дизайнерские джинсы, драные, потертые и искусствено состаренные. И чем больше дыр и потертостей, тем они ценнее.
На что похож стиль «лофт» в интерьере? Скорее всего, на заброшенный склад или помещение бывшей фабрики, на чердак производственного помещения, приспособленного под жилье. Но все это отделано так, что сразу видно: дорогое жилье. В переводе с английского слово «loft» означает чердак.

Сейчас стиль «Лофт» становится популярным и в Украины. В Киеве, Одессы и Житомира уже построены (и находятся на стадии проектирования) бизнес-центры и жилые комплексы в этом стиле. Однако в настоящее время в России застройщикам подчас проще снести старый завод или фабрику и построить на освободившемся месте новое здание. Лишь немногие из них решаются браться за реконструкцию исторических (но не охраняемых государством) построек. Так же популярна стилизация частных апартаментов под «лофт»

РЕМОНТ ВАННОЙ КОМНАТЫ В КИРПИЧНОМ ДОМЕ

Капитальный ремонт ванной комнаты и туалета в сталинском доме, в процессе ремонта были разрушены все стены, произведены работы по возведению новых стен, так как дом старый – полы вскрывались, и делалась стяжка на пол. Стены обивались металлической сеткой и штукатурились.

В ванной располагается газовый котел, который не разрешила перенести газовая инспекция. Потому его приподняли, чтобы он не мешал принимать душ, так как ванна «переехала» прямо к нему. А мойдодыр встал на место старой ванны. Контрастная плитка отлично списалась в новый дизайн ванной комнаты. Наша школа ремонта на «отлично» справилась с поставленной задачей. Если обратить внимание на фото ремонта, то можно увидеть у ванны полочку, встроенную в стену, под разные шампуни и гели.

Так как дом старый и горяча вода не предусмотрена в доме, мы смонтировали электрический полотенцесушитель, для более комфортного пребывания в ванной комнате. Так же в пол проложен электрический тёплый пол.

Хоть ремонт маленькой ванной комнаты не должен дорого стоить, но в данном случае это не так. И на это есть несколько причин: дом старый, высота помещений более 3 м., демонтаж старых прогнивших стен просто необходим, замена старого чугуна на современный ПВХ, общая продолжительность ремонта составляет 3-4 недели.

Вы спросите: «А сколько стоит ремонт ванных комнат в таких домах?». На что мы ответим: «Стоимость ремонта таких санузлов превышает среднюю стоимость ремонта в панельных домах, а если брать денежный эквивалент, то он составит примерно 75-85 т.р.»

 

РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА СТАРОГО ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

Проблемы с фундаментом под старыми деревянными домами проявляются в появлении перекосов в дверных и оконных проемах. Кроме этого идет проседания дома в одной точке или на нескольких участках.

Ремонтируем фундамент деревянного дома своими руками

Ремонт фундамента старого деревянного дома — это задача, к которой необходимо основательно подготовиться. Для того чтобы стало понятно, что делать с фундаментом, нужно провести анализ его состояния. Для этого по периметру дома вплотную к фундаменту роют траншею, шириной 0,5 — 1 метр. Только визуальный осмотр даст окончательную картину состояния фундамента. Станет понятно, из чего он сделан, и где у него наиболее проблемные участки.

Дальше можно использовать разные технологии ремонта. Если дом установлен на смеси из бута, то самый простой, но не самый надежный способ, сделать следующее:

1. В старый фундамент загнать отрезки арматуры. Причем это нужно делать аккуратно, чтобы не разрушить фундамент еще сильнее.

2. Удалить проблемные элементы старого фундамента.

3. Залить в траншею тощий бетон. Причем это нужно делать постепенно. Нужны паузы в заливке, чтобы раствор пропитывал грунт и полости внутри старого фундамента. Заливку лучше проводить участками, перегораживая траншею перегородками. Нужно, чтобы в местах стыков была связь в виде арматуры, между соседними участками.

Может выясниться, что фундамент сделан из кирпичной кладки по всему периметру, или в виде кирпичных столбов, на которых установлен дом. Если перекоса в доме нет, то можно создать дополнительный пояс. В этом случае ремонт фундамента деревянного дома выполняется следующим образом:

1. Нужно найти проблемы в кирпичной кладке, удалить растрескавшиеся кирпичи.

2. Затем в кирпичную кладку насквозь загоняются анкеры. Анкеры не должны идти в одну линию. Наружная часть анкеров соединяется между собой арматурой. Соединение выполняется при помощи сварки.

3. Вдоль внешней стороны траншеи устанавливается опалубка.

4. На дно траншеи укладывается песчаная подушка, затем слой гравия. После этого весь объем заливается бетоном. После заливки первого слоя в бетон укладывается металлическая сетка, которая идет по всему периметру дома.

 

При использовании такого способа укрепления фундамента, увеличивается площадь опоры дома. Старый кирпичный фундамент за счет анкеров связан с усиливающим поясом из бетона. Такой способ подойдет, если нет видимых отклонений в проседании фундамента.

Если дом просел, причем неравномерно, то созданием дополнительного пояса не обойтись. Дом придется приподнимать и вновь выставлять на фундамент. Такой ремонт фундамента старого деревянного дома, пожалуй, наиболее сложен.

После того как по периметру дома выкопана траншея, можно точно определить из-за чего произошла усадка здания. Возможно, фундамент просел из-за усадки почвы. Может быть, произошло разрушение фундамента. Но в любом случае дом нужно поднимать.

Для подъема здания используют строительные домкраты. Каждый из углов поднимается отдельно. При подъеме важно, чтобы домкрат не проваливался в грунт. Для этого под его опору подкладывают широкие доски. И медленно начинают подъем.

Чтобы избежать проблем, поднимают по чуть-чуть каждый угол. Затем переходят к следующему углу. Кроме этого, контролируют середину стен дома, подкладывая под них металлические швеллеры. Подняв весь дом на нужную высоту, фиксируют каждый угол на этой высоте при помощи швеллеров или прочных деревянных брусков. Концы опор лежат на краях траншеи напротив каждого угла. Дом висит на опорах над старым фундаментом.

Чаще всего старый фундамент — это кирпичная кладка, находящаяся в плохом состоянии. И если уже прошел такой сложный процесс, как поднятие дома, то ремонт фундамента старого деревянного дома не совсем целесообразен. Кладку лучше заменить бетонным фундаментом.

Для этого вся кладка убирается. Делается опалубка. На опалубку наносятся метки верхней плоскости нового фундамента. Делается песчаная подушка и насыпается слой щебня. Фундамент заливается и после застывания бетона, дом опускается на новый фундамент.

Если старый фундамент не требует демонтажа, то вокруг него создается дополнительный бетонный пояс, который через анкеры соединяется со старым фундаментом. Верхняя плоскость нового бетонного пояса, если было серьезное проседание дома, делается по уровню, чтобы скомпенсировать степень проседания.

Кирпич, хоть материал далеко не новый, однако на рынке постоянно появляются разнообразные изделия, обладающие новыми качествами. Правда, многие эксперты считают, что новые свойства кирпича, отнюдь не превосходят его старые качества. Точнее, специалисты полагают, что очень старые кирпичные здания, которые отстояли уже несколько веков, вполне способны и столько же отстоять впредь.

Однако за кирпичным зданием все же нужен уход, особенно если оно связано с историей города. Обычно в целом крепкий дом нужно немного подлатать кирпичом. Конечно, иногда требуются и «капитальные кирпичные вложения», но, как правило, в первую очередь в глаза бросается необходимость косметического ремонта кирпичной кладки.

Специально для старых зданий промышленность наладила выпуск состаренного кирпича. Этот строительный материал вполне прочен, и, конечно же, отвечает ныне действующим стандартам качества. При этом внешний вид «раритета» вписывается в общую цветовую гамму старого кирпичного дома, не выделяясь на общем фоне своей новизной. А поскольку старые дома имеют различные оттенки, то и диапазон цветов состаренных кирпичей меняется в зависимости от колера ремонтируемого объекта.

Эксперты отмечают, что состаренный кирпич востребован не только для ремонта старых зданий. Есть желающие на широких российских просторах проживать в старых загородных особняках, однако таковые достаются не всем. Как известно, многие «дворянские гнезда» разрушены, а те, что сохранились, как правило, охраняются государством. Их, если и передают в частные руки, то с множеством оговорок, которые не всех устраивают. А потому есть желающие построить себе «старую» усадьбу из состаренного кирпича, обустроив ее на свой вкус – без всякого культурно-охранного надзора.

И хотя это не очень распространенная практика, однако, производители состаренного кирпича регулярно получают подобные заказы. Впрочем, состаренность кирпича тоже может иметь разнообразные формы. Когда нужно ремонтировать здание, то выбирают, конечно же, строительный материал, имитирующий «первоначальный» кирпич. Если предполагается строительство нового дома из состаренного кирпича, то в качестве облицовочного материала неплохо смотрится декоративный керамический кирпич, имеющий рельефную поверхность, которая напоминает панцирь черепахи. Такой отделочный материал так и называется в просторечии: «здание, облицованное черепашкой».

Профильный кирпич

Не каждый хозяин, возводящий себе особняк, желает имитировать состарившийся шедевр архитектуры. Есть немало любителей кирпичных построек, которые хотят видеть свой дом «вполне новым», но оригинально построенным. То есть имеющим принципиальные отличия от традиционных кирпичных зданий. Конечно, в нем могут быть и колонны, выложенные из обычного кирпича, и арки, для которых тоже подходят стандартные прямоугольники, за исключением краеугольного камня, но все же кирпич, имеющий закругленную, трапециевидную или иную рельефную форму предоставляет совершенно новые возможности для архитекторов.

В частности, из кирпича закругленной формы можно строить цилиндрические колонны и аналогичные башни. И даже столбики, поддерживающие перила наружной лестницы, могут быть выполнены из закругленного кирпича. Номенклатура профилей кирпича весьма разнообразна: изделия могут иметь трапециевидную форму, внешне быть похожими на подкову, но несколько иначе «выкованную», иметь форму сегмента «с обрубленным острием», и множество других неординарных очертаний.

По мнению экспертов, использование профильного кирпича существенно облегчает работу каменщиков при возведении оригинальных зданий. Например, трапециевидный кирпич издревле использовали для оформления окон и карнизов, а кирпич с округлыми очертаниями для возведения закругленных стен. В те годы, когда в городах шла серийная застройка, а строительные изделия, в том числе, кирпичи, массово выпускали по стандартным однотипным шаблонам, искусным каменщикам (а такие тоже встречались) немало приходилось потрудиться, чтобы обтесывать обычный кирпич, для создания оригинальных форм.

Теперь, когда заводы под заказ предлагают самые разнообразные варианты профильного кирпича, основная работа по облагораживанию городов ложится на архитекторов. Хочется пожелать, чтобы в новых зданиях они со вкусом воплощали имеющиеся широкие возможности: создавали новые архитектурные шедевры, а не вычурную безвкусицу.

 

Реставрация

Ремонт и реставрация – это разные понятия, хотя они не всегда различимы на обывательском уровне. Подобрать состаренный кирпич для ремонта старого здания – это одно дело, а отреставрировать памятник архитектуры – совсем другое.
Дело том, что для производства реставрационных работ неприемлемы современные стандарты. Реставрационный кирпич или иной материал, должен не просто имитировать оригинал, но и быть однородным с ним. Или, по крайней мере, реставраторы всячески стараются приблизить состав и размеры реставрационных конструкций к габаритам и свойствам первоначального материала.

Однако эксперты подчеркивают, что современные материалы (в частности, кирпич), восполняющие прорехи старого здания, хоть и должны быть однородными с «первоисточником», однако по надежности и способности выдерживать нагрузки они должны превосходить оригинал. Ведь в некоторых случаях, новая кирпичная кладка не просто заполняет прорехи поставленного на реставрацию здания, а просчитывается архитекторами таким образом, чтобы одновременно служить страховочным каркасом для сильно обвешавших стен. Следовательно, и несущая способность стройматериала должна значительно превосходить современное состояние старого кирпича. Специалисты отмечают, что реставрационный кирпич, конечно же, не выпускают серийно. Все делается под заказ – и состав, и размеры стройматериала.

Реставрационная «мука»

Как известно, для реставрационных работ применяется не только кирпич, но и множество других материалов, которые в былые лета использовали для строительства задний. На некоторых заводах, «заточенных» под выпуск реставрационного кирпича и других «индивидуальных» материалов, выпускают, в том числе, кирпичную муку, из которой производят прочный строительный водонепроницаемый раствор, получивший название цемянка. Смесь гашеной извести, кварцевого песка и кирпичной крошки имеет красновато-розовый цвет, что позволяет составу хорошо имитировать колер старых кирпичных зданий.

По мнению экспертов, цемянка начала использоваться очень давно, а потому она идентична многим растворам, на основе которых строили старые дома. Специалисты считают, что качественная цемянка способна выдержать удар молотка. В реставрационных работах, помимо специальных кладочных растворов, также используется известь для наружной обмазки и для оштукатуривания внутренних стен. Чтобы покрытие сделать паропроницаемым, в известь добавляют наполнитель-сорбент.

Клинкерный кирпич

Впрочем, не каждому зданию требуется реставрация или искусственная состаренность внешнего облика. Есть немало желающих облагородить фасад старого или нового строящегося здания современными облицовочными материалами. Например, клинкерным кирпичом.

По мнению экспертов, это один из наиболее прочных облицовочных материалов. Его производят из специального вида глины, которая обжигается особым образом. К наиболее важным свойствам клинкерного кирпича относят его высокую прочность.
Специалисты считают, что при выборе материала, который станет «лицом» здания, целесообразно остановиться на качественных изделиях, которые не только украсят фасад, но и на долгие годы избавят хозяина от необходимости делать ремонт.

Есть список свойств, характерных для качественной продукции. Например, высокая прочность, морозостойкость, износоустойчивость, минимальное влагопоглощение и ряд других важных качеств. В частности, клинкер устойчив к кислотным осадкам, не подвержен проявлениям высолов. Но в тоже время, чтобы полностью исключить образование высолов на фасаде здания, необходимо при укладке кирпича использовать качественный раствор.

По мнению экспертов, хорошо зарекомендовал себя на рынке кирпич от европейских производителей. Важное свойство качественного клинкера состоит в том, что стройматериал устойчив к неблагоприятным погодным условиям, а потому не промокает от дождя. Грязь не впитывается в кирпич, а смывается потоками дождевой воды. Незначительный уровень влагопоглощения, свойственный клинкеру, обеспечивает целостность материала в период неустойчивой погоды, когда температура воздуха то опускается ниже нуля, то уходит в плюсовой диапазон.

Обычные материалы набухают, будучи пропитанными влагой, а когда вода замерзает, то растрескиваются, под воздействием расширяющих свойств льда. В период наступления оттепели, облицовочный материал принимает первоначальную форму, и если кирпич некачественный, то он может растрескаться. А потому фасады, не обладающие хорошей влагостойкостью, быстрее разрушаются. Однако стены, выложенные качественным клинкером, долгие годы не требуют ремонта, и даже затраты на очистку фасада получаются незначительными.

 

Облицовочный кирпич

Впрочем, не всегда облицовочный кирпич представляет собой стройматериал, сделанный на основе глины. Существуют технологии, предусматривающие совершенно другие компоненты в составе облицовочного кирпича. Однако же требования к лицевой части здания, а именно, способности выдерживать атмосферные осадки, прямые солнечные лучи, и другие «натиски» погоды характерны для любого материала, предназначенного для облицовки здания. Кроме того, облицовочный кирпич должен иметь четкие края и выверенные размеры, позволяющие производить ровную кладку фасада здания.

В частности, благодаря добавлению красителя, огромное количество самых разнообразных оттенков – от темно-коричневого до кремового (включая, конечно, традиционные цвета), получают путем смешивания известняка-ракушечника и цемента. Данная смесь подвергается обработке под давлением до 900 атмосфер. В результате облицовочный кирпич приобретает четкие ровные формы и стойкую поверхность. Кирпич не только можно окрашивать в самые разнообразные цвета, но и даже наносить на него рисунок.

По оценкам экспертов, чтобы подчеркнуть архитектурную особенность здания, проектировщики нередко используют разные виды кирпича. Например, наряду со стандартным стройматериалом применяют фасонный кирпич. А также кирпичи, имеющие размеры, отличные от стандартных. Специалисты считают, что широкое распространение получили кирпичи, имеющие закругленные углы, а также «срезанные» под 45 градусов. А в последнее время все большую популярность набирает узкий кирпич. По мнению специалистов, такие изделия относятся к «американскому формату».

Узкий кирпич обладает тычковой поверхностью меньших размеров, а вот ложковая грань кирпича имеет размеры нашего стандарта. Эксперты считают, что использование кирпича «американского формата» не ухудшает прочностные и эксплуатационные свойства здания, но при этом фасад приобретает декоративные качества, во всяком случае, он оригинален и отличен от других кирпичных домов.

Весьма привлекателен облицовочный кирпич, имеющий рельефную, как бы разломанную поверхность, подобную той, которой обладает природный неотшлифованный камень (либо подвергшейся грубой обработке). Специалисты поясняют, что технология формования кирпичей не позволяет выпускать готовую продукцию с естественной рельефной боковой поверхностью, которая получила название «скала» или «дикий камень». По мнению экспертов, придать граням рельеф естественного «каменного» скола можно только используя способ механического раскалывания кирпичных заготовок.

 

Различные свойства лицевого кирпича

Несколько выше мы описали отличные свойства клинкерного кирпича, выпущенного европейскими производителями. Однако на рынке, конечно, есть широкий выбор по цене и качеству, как клинкера, так и другого облицовочного кирпича. Эксперты рекомендуют обратить внимание на технологию изготовления стройматериала, которая, как правило, накладывает свой отпечаток на конечную продукцию.

Если говорить об усредненных отечественных производителях, то керамический и клинкерный кирпич, как правило, производят методом выдавливания уже готовой пластичной глиняной массы прямоугольной формы. Процесс автоматизирован: система конвейеров отправляет полуфабрикаты на порезку, дополнительную обработку поверхности и сушку кирпичей, с последующим обжигом.

Технология конвейерного производства устроена таким образом, что одна из граней кирпича (сторона, которая лежит на конвейере) непременно подвергается некоторой деформации, поскольку контактирует с лентой конвейера и различными приспособлениями, «проталкивающими» кирпичи по транспортной цепочке. В результате готовый кирпич с одной стороны имеет некоторые неровности. Эксперты уточняют, что для облицовки здания это не критично, поскольку неровную поверхность не выкладывают в качестве лицевой стороны, а прячут «лицом к стене».

Поскольку у облицовочного кирпича, изготовленного методом непрерывного выдавливания, имеется только одна по-настоящему лицевая сторона, его нельзя использовать, например, для строительства кирпичных заборов, где кирпичная кладка с обеих сторон должна иметь достойный вид.

Другой метод производства кирпича – безобжиговый (или гиперпрессования) дает на выходе другой результат. Кирпич формуют под большим давлением, которое создается внутри замкнутой формы. В результате поверхность всех шести граней кирпича имеют высокое качество. А потому безобжиговый кирпич можно использовать не только для облицовки зданий, но и для строительства различного декора, в виде кирпичных столбиков, башенок, перегородок и, разумеется, обычных кирпичных заборов.
Если ранжировать облицовочный кирпич различных видов по комплексу физико-механических, эстетических и других качеств, то получается следующая картина.

Эксперты считают, по показателям прочности, морозоустойчивости, долговечности лидирующие позиции занимает облицовочный клинкерный кирпич. Несколько уступает кирпич, полученный методом гиперпрессования. Керамический кирпич тоже, безусловно, имеет свой сектор рыка по ряду преимуществ (в том числе, к положительным качествам можно отнести его цену), однако эксперты рекомендуют производить тщательные расчеты, чтобы обеспечить прочность и долговечность фасада, который планируют выкладывать керамическим облицовочным кирпичом.

 

Теплая керамика

Разумеется, в кирпичном здании важна не только облицовка (точнее, не столько облицовка), сколько комплексный подход ко всем характеристикам дома. Важно, чтобы здание было теплым, удобным в эксплуатации и не требующим регулярных ремонтов.
Грамотный проектировщик предусматривает мероприятия по энергосбережению еще на этапе проектирования здания. Разумеется, важно избежать даже незначительных потерь тепла, например, через окна и двери. Однако «главный гарант» сбережения энергетических ресурсов – это «теплые» стены.

Многие синтетические теплоизоляционные материалы помогают сберечь тепло, но более натуральным «утеплителем» для кирпичного здания эксперты считают «теплую керамику». Под таким названием промышленность выпускает поризованные керамические блоки, сохраняющие тепло благодаря пористой структуре материала. Принципиальное отличие от пустотелого кирпича состоит в том, что блоки успешно справляются с несущей нагрузкой.
Особенности технологии производства теплой керамики состоят в том, что в состав добавляют выгорающие добавки, которые в результате обжига керамического блока образуют замкнутые микропоры. При этом ячеистая структура улучшает физико-механические свойства поризованного блока.

Для получения камер внутри «теплой керамики» применяли, в частности, вспененный пенополистирол, но вскоре более популярны стали древесные опилки. Отходы деревообрабатывающей промышленности специалисты считают более практичным вспомогательным сырьем, поскольку они совместимы с любой керамической основой. Кроме того, выбросы сожженного дерева намного менее вредны, чем продукты горения вспененного пенополистирола.

Специалисты считают «теплую керамику» весьма удобным в эксплуатации строительным материалом. Форма поризованных блоков позволяет надежно скреплять их боковые стенки посредством пазо-гребневых соединений. Получаются довольно большие участки стены (целые полосы), не имеющие мостиков холода, что еще больше усиливает теплосберегающие свойства материала. К тому же достигается некоторая экономия раствора, поскольку нет необходимости использовать его для соединения вертикальных швов.

Однако главное достоинство керамических блоков состоит в том, что благодаря пористой структуре строительный материал обладает низкой теплопроводностью, отлично удерживает тепло, и, как правило, не нуждается в дополнительных утеплителях. Во всяком случае, многие европейские производители гарантирует длительные сроки безаварийной эксплуатации здания и высокую степень внутреннего комфорта (когда стены «дышат», не протекают, не продуваются).
Поризованный камень удобен не только при эксплуатации здания, но и на этапе проведения строительных работ. Поризованные блоки имеют достаточно крупный формат, однако весят значительно меньше, чем пустотелый кирпич, имеющий аналогичный объем.

Таким образом, эффективность проведения строительных работ получается более высокой: рабочий за одну смену может выполнить большие объемы, чем при укладке обычного кирпича. Кроме того, относительно легкий вес стройматериала позволяет снизить нагрузку на фундамент, и, таким образом, получить экономию средств.

Не менее важен экологический фактор. Качественный поризованный камень производят из глины, не имеющей примесей. Кроме того, пористая структура обеспечивает высокую степень звукоизоляции материала. Таким образом, из «теплой керамики» можно построить экологически чистое, теплое, комфортное здание, которое позволит сэкономить средства, как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

Деревянный дом обложенный кирпичом – Лучшие фасады частных домов

 

Обкладка деревянного дома кирпичом: поэтапное описание процесса

Под действием времени любое строение из дерева начинает пропускать холод, поэтому очень важно обложить деревянный дом кирпичом. Недолговечный материал теряет свою привлекательность, теплоизоляционные свойства. Причиной всему воздействие погодных условий: дождя, снега и ветра. Пришла пора задуматься о его реконструкции, облицовке более надежными и качественными материалами.

Облицовка деревянного дома кирпичом – самый популярный и эффективный способ обновления старой постройки. Способ надежный и трудоемкий, но при правильном подходе его можно выполнить своими руками. И фасад вашего дома изменится – приобретет обновленный вид, улучшит теплоизоляционные свойства и срок эксплуатации.

Подготовка

Перед началом проведения работ необходимо определить, какой тип кирпича будет использоваться. Выбор кирпича разнообразен: силикатный, клинкерный, керамический. Все зависит от целей, которые преследуются при облицовке. Если задача только в утеплении и улучшении характеристик дома, подойдет силикатный кирпич, если требуется облицевать постройку с целью улучшения ее внешнего вида, необходим керамический кирпич, можно использовать клинкерный, но он значительно дороже. Можно воспользоваться кирпичом строительных марок, но после строительства возникнут дополнительные траты времени и средств на оштукатуривание внешней поверхности.

Если вы воспользуетесь кирпичом строительных марок для проведения облицовки, то возникнет необходимость оштукатуривания поверхности

В процессе работы, кроме кирпича, потребуется песок, цемент, щебень и арматура. Кирпич можно закупить сразу, проведя предварительный подсчет нужного количества. Закупку лучше сделать с запасом на 10-15 процентов больше расчетного количества, при работах по облицовке или транспортировке не исключена возможность его повреждения. Цемент и песок, а также другие материалы, можно покупать по мере их расхода.

Какое количество кирпича потребуется? В среднем на один квадратный метр облицовки требуется до 50 штук. Цемент следует выбирать марки 200 или 250. Можно для заливки фундамента купить готовый раствор, это значительно уменьшит время работ и сэкономит средства.

При облицовке кирпичом обязательно наличие фундамента. Можно использовать уже существующий, но при его недостаточности придется заливать новый или усиливать старый. Для облицовочной стены это будет скорее не фундамент, а своеобразное основание. Но оно должно быть надежным, так как вес стен будет внушительным. Достаточная ширина траншеи под будущий фундамент 30 сантиметров, в глубину она должна быть не менее 50 сантиметров.

Обязательно перед заливкой бетона в траншею нужно положить арматуру, выполненную в форме прямоугольника. Затем производится заливка траншеи бетоном, для качественного фундамента ее делают за один раз – непрерывно. После этого бетон уплотняют, чтобы исключить воздушные пустоты в основании будущей стены. Для этих целей подойдут даже обычные палки. Через несколько дней бетон застынет и можно приступать к кладке стен.

Схема усиления фундамента деревянного дома

Стоит сразу же отметить, что правильно подготовленный и залитый фундамент станет надежной опорой для будущей конструкции, поэтому пренебрегать данным этапом не нужно.

Кладка стен

Перед началом кладки стены следует подготовить. В процесс подготовки входит предварительная очистка от пыли, грязи, мха. Демонтируются все навесные конструкции, железные предметы. После этого переходят к обработке древесины защитными материалами. Антисептическая обработка проводится тщательно и несколько раз, это предотвратит порчу древесины грибком, плесенью и различными вредителями. В целях утепления стен можно использовать плиты из минеральной ваты, но это на усмотрение владельца.

После проведения всех предварительных работ, переходят к обкладке стен. Для этого подготавливаем цементный раствор, оптимальное соотношение будет один к четырем. Первый слой укладываем на предварительно проложенную гидроизоляцию. Гидроизоляцию выполняют обычно из рубероида, достаточно проложить его в два или три слоя. Кладку не осуществляют вплотную, обязательно делают отступ на шесть сантиметров от стены, для создания естественной вентиляции.

Схема облицовки деревянного дома кирпичом

Укладка первого ряда потребует особой внимательности и точности. Не допустимы любые отклонения, все тщательно нужно выверить уровнем и вертикальным отвесом. При несоблюдении этих условий, в конце строительства можно получить серьезные расхождения и неровные стены.

Во втором ряду кладки между боковыми стыками кирпича оставляют расстояние, не заполняемое раствором – это естественная вентиляция. Такие же отверстия нужно будет сделать в верхней части стены перед самой крышей. Дренажное отверстие делают в первом ряду кладки, его потом закрывают мелкой сеткой для предотвращения проникновения вредителей.

Особенности обкладки стен

Возведение стен – несложный процесс, он выполняется таким же способом, как и обычные перегородки из кирпича. Но существуют некоторые отличия и особенности. Если внешняя стена будет лицевой и не предполагается дополнительная обработка, обкладку ведут сразу начисто. Все остатки раствора следует убирать своевременно, швы лучше затирать специальным приспособлением — расшивкой. Сам шов должен быть идеально ровным, каждый ряд проверяют уровнем и отвесом. Для укрепления стен применяют армирующую сетку, достаточно укладывать ее через три или четыре ряда кладки.

Усиление стен

Обязательно связывают кирпичную кладку со стеной деревянного дома. Делают это при помощи штырей, пластин, гвоздей или анкеров. Часть металлической конструкции прочно крепится в деревянной стене, а другая оказывается закрепленной в кладке. Можно обработать металл антикоррозионным покрытием, это увеличит сроки службы крепления. Расстояние между крепежными деталями может быть от полуметра до 70 сантиметров.

Перемычки в стене

Как быть в случае, если кладка будет не сплошная, а с дверным или оконным проемом? Выход прост – применять перемычки. Самый лучший и экономичный вариант — железобетонная перемычка. Она целиком накрывает проем и позволяет производить работы дальше. Другие способы: стальной уголок, собственная перемычка из бетона. Существуют и другие, но более сложные способы устройства перемычек, и они требуют большого опыта в строительстве.

Как обложить деревянный дом кирпичом: схемы, фото, видео

Поэтапное описание того, как правильно обложить деревянный дом кирпичом, начиная от подготовительных работ – подсчета и выбора строительных материалов, и заканчивая усилением стен.

Источник: otdelkagid.ru

 

Интересные товары:

Как обложить деревянный дом кирпичом: технология облицовки. Выбор материалов. Облицовка фундамента и стен

Каким бы хорошим ни был деревянный дом, его стены значительно сильней поддаются износу, чем, к примеру, стены кирпичного строения. Поэтому рано или поздно появляется необходимость в его облицовке. Одним из наиболее надежных вариантов отделки является обкладка стен кирпичом, которой, собственно, и посвящена эта статья.

Ниже мы рассмотрим все преимущества и недостатки такого решения, а также технологию как правильно обложить деревянный дом кирпичом.

Облицовка деревянного дома

Когда требуется облицовка

Отделка деревянного дома кирпичом может потребоваться в следующих случаях:

• Дом возведен из низкокачественной древесины и имеет непрезентабельный вид или его геометрия далека от идеала .
• Строение имеет каркасно-щитовую конструкцию . В таком случае он может заранее проектироваться под данный тип отделки.
• Дом старый и нуждается в усилении жесткости стен . Данный случай является наиболее распространенным.

Не каждый деревянный дом можно облицевать данным способом.

Чтобы определить, можно ли обложить деревянный дом кирпичом, следует обратить внимание на карнизные свесы, под которыми должна поместиться кирпичная стенка.

Кроме того, запрещено выполнять отделку строения, которое еще не дало усадку.

Облицованный кирпичом деревянный дом приобретает вид нового строения

Особенности облицовки кирпичом

Прежде чем закупить материалы и приступить непосредственно к работе, необходимо ознакомиться со всеми положительными и отрицательными моментами такой отделки, что мы ниже и сделаем. Итак, деревянный дом обложенный кирпичом – плюсы и минусы такого решения:

• Кирпич является долговечным материалом, который не боится воздействия окружающей среды.
• После отделки дом приобретает более презентабельный вид. Причем в продаже имеется кирпич разных цветов, что позволяет реализовать любые дизайнерские задумки.
• Материал обладает звукоизоляционными свойствами, а также хорошо удерживает тепло, благодаря чему после отделки дом становится более комфортным.
• Длительный срок эксплуатации, который составляет десятки лет.

• Высокая цена материала.
• Большой вес конструкции, в результате чего необходимо выполнить дополнительный фундамент, что увеличивает затраты на отделку.
• Процесс обкладки довольно сложный, причем, требующий строгого соблюдения технологии выполнения работ.

Многие домашние мастера в процессе ремонта дома делают и его перепланировку, в результате чего нередко интересуются на форумах как положить кирпич на деревянный пол, чтобы возвести перегородку.

Однако, специалисты по ряду причин не рекомендуют этого делать, даже если доски пола достаточно прочные.

Технология облицовки

Если прикинув все за и против, вы не отказались от идеи облицовки деревянного дома, то необходимо приобрести следующие материалы:

• Кирпич — силикатный, облицовочный или др.
• Материалы для раствора – речной песок и цемент маки М300.
• Арматура – понадобится при обустройстве фундамента.

Закупать кирпич следует из расчета того, что на один метр квадратный требуется порядка 50 кирпичей.

Причем закупать следует на 10-15 процентов больше материала, чем требуется согласно расчету.

Схема устройства фундамента под облицовку

Если дом построен на широком фундаменте, то дополнительное основание не потребуется. Однако, в большинстве случаев перед тем как обложить старый деревянный дом кирпичом возникает необходимость выполнить мелкозаглубленный фундамент.

Выполняется он следующим образом:

• По периметру дома нужно выкопать траншеи глубиной 50 см и шириной порядка 30 — 40 см.
• Далее дно надо засыпать слоем песка и щебня. Общая толщина слоя должна составлять около 20 см.
• Затем устанавливается опалубка из досок или щитов ДСП.

На фото — пример укладки арматуры

• После этого укладывается связанная арматура, и опалубка заливается бетоном. Данную операцию нужно выполнить за один заход.

В процессе заливки бетон необходимо трамбовать палками, чтобы предотвратить возникновение пустот.

После заливки фундамента работы следует прекратить на 28 дней, пока бетон не наберет марочную прочность.

Подготовка

Прежде чем начать отделку нужно подготовить стены своими руками, выполнив следующие действия:

• В первую очередь надо демонтировать окладки, наличники и прочие лишние элементы.
• Если дом старый, необходимо очистить стены от мха, грязи и пр.
• После этого стены необходимо обработать антисептической пропиткой, которая предотвращает гниение и образование плесени.

После этого можно приступать непосредственно к отделке.

Пример крепления кладки к деревянной стене

Облицовка стен

Инструкция по облицовке выглядит следующим образом:

• Работа начинается с гидроизоляции фундамента. Для этого на основание необходимо уложить несколько слоев рубероида.
• После этого укладывается первый ряд кирпичей на расстоянии около 6-10 см от стены. Это необходимо для вентиляции воздуха, что предотвратит возникновение плесени на стенах.

Положение каждого кирпича проверяется строительным уровнем, после чего устраняются любые отклонения от горизонтали. Кроме того необходимо натянуть нитку вдоль стены, которая будет служить маяком для каждого ряда.

• Далее укладывается второй ряд, причем промежуток между кирпичами этого ряда не нужно заполнять раствором. Щели в данном случае будут служить вентиляционными каналами. Еще один такой же ряд нужно выполнить наверху под самой кровлей.
• После этого возводятся все остальные ряды. Над дверным проемом и окнами укладывается перемычка, в качестве которой можно использовать металлические уголки или бетонную балку.

Процесс укладки облицовочным кирпичом

Важным моментом является крепление облицовки к деревянным стенам. Для этого можно использовать анкера, которые закладываются через каждые пять рядов и крепятся к деревянным стенам. Шаг между анкерами составляет около полуметра.

В процессе кладки следует сразу очищать внешнюю сторону кирпича от раствора, так как после засыхания состава сделать это будет сложней.

Вот, пожалуй, и все основные нюансы облицовки дома кирпичом.

Обкладка деревянного дома является достаточно длительным процессом, состоящим из ряда строительных работ. Однако, после ознакомления с технологией и основными нюансами отделки, выполнить ее самостоятельно может каждый домашний мастер.

Как обложить деревянный дом кирпичом: видео-инструкция по монтажу своими руками, плюсы и минусы, можно ли, цена, фото

Как обложить деревянный дом кирпичом: видео-инструкция по монтажу своими руками, плюсы и минусы, можно ли, цена, фото

Источник: rubankom.com

 

Интересные товары:

Деревянный дом, обложенный кирпичом: плюсы и минусы

Деревянные дома, обложенные кирпичом, сегодня можно встретить практически в каждом дачном поселке: дерево пользуется высоким спросом благодаря красоте и экологичности, а кирпичная облицовка способствует увеличению его прочности. У такого варианта отделки есть и плюсы, и минусы, поэтому иногда непросто решить, стоит ли выбирать такой вариант для своего дома.

Преимущества кирпичной облицовки

Деревянный дом обложить кирпичом хотели бы многие владельцы: этот отделочный материал проверен временем, его история насчитывает тысячелетия. Если можно обложить деревянный дом кирпичом, это означает, что он прослужит много десятков лет, и это не единственный плюс такого материала:

• Кирпич имеет прочную ровную поверхность, устойчивую к любым погодным капризам: он не боится дождя, сырости, града, ему совершенно не страшно ультрафиолетовое излучение и другие воздействия. В отличие, к примеру, от сайдинга, кирпичную кладку не повредит даже очень сильный ветер, с её помощью здание можно превратить в настоящую долговечную крепость.
• Материал обладает неплохими теплоизоляционными характеристиками. Он не только сам хорошо удерживает тепло и звуки, но и хорошо сочетается с любыми видами утеплителей. С помощью этого материала дому можно обеспечить многослойную защиту, которая позволит существенно увеличить энергоэффективность.
• Этот материал высоко ценится на строительном рынке, и его использование имеет и статусное значение. Он сделает здание солидным и роскошным на вид, это позволит продемонстрировать достаток и благополучие хозяев.

• Он может быть очень красивым. Современные облицовочные материалы могут иметь любой цвет, так как в глину, используемую при изготовлении, добавляются разнообразные пигменты. Цветная облицовка может иметь сотни вариантов, и ваше строение гарантированно не будет похоже на другие.

Можно ли деревянный дом обложить кирпичом, и стоит ли это делать? Такой вопрос возникает часто, так как не все готовы скрыть природную красоту древесины за кирпичной кладкой. Действительно, новые брусовые или бревенчатые стены смотрятся очень красиво, но со временем они начнут терять свой привлекательный вид.

Есть ли минусы у кирпичной облицовки деревянных стен

Такой вариант не лишён определённых недостатков:

• Потребуется решать вопрос с усилением фундамента. Сайдинг или штукатурка весят намного меньше, а кирпичная кладка потребует обязательной заливки дополнительной армированной полосы. Это и дополнительные расходы, и время, которое придётся ждать до полного высыхания основания дома.
• Высокая стоимость материалов. Для создания такой облицовки понадобится приобрести бетон, арматуру, рубероид для гидроизоляционного слоя, сам облицовочный кирпич, который может значительно различаться о цене.

• Сама по себе работа по созданию кладки является долгой и трудоёмкой. Желательно пользоваться помощью профессионалов, самостоятельно красиво и ровно уложить кирпич достаточно сложно.

Все недостатки в значительной мере окупаются плюсами. Все расходы на покупку материалов и утеплителя, а также на создание кладки позволят создать прочную и очень долговечную облицовку, которую в дальнейшем не придётся менять или ремонтировать. Зная, как обложить деревянный дом кирпичом красиво, можно создать самый эстетичный и оригинальный дом.

Технология создания кирпичной облицовки

Как обложить деревянный дом кирпичом? Как и с другими вариантами облицовки, процесс начинается с предварительной обработки стен: их нужно покрыть антисептиками и антипиренами, а затем будет установлен деревянный каркас и утеплитель.

Как правильно обложить деревянный дом кирпичом? Для соединения деревянной стены и кирпичной кладки используют металлические штыри, которые закладываются в стену под углом и в раствор между кирпичами.

Такие крепёжные элементы должны располагаться через каждые 100 см по горизонтали, и через каждые 4 ряда по вертикали. Это позволит превратить здание в единую монолитную конструкцию, и дом будет более прочным.

Как обложить кирпичом бревенчатый дом? Все облицовочные работы могут проводиться только после завершения усадки.

С момента сборки бревенчатой коробки дома должно пройти не менее полугода: только когда брёвна окончательно займут свои места, их можно закрывать кирпичной кладкой с перевязкой. Стены желательно выровнять, облицовка должна располагаться строго вертикально, расположение кирпичей проверяют с помощью строительного уровня и отвеса.

Как обложить деревянный дом кирпичом красиво и правильно своими руками

Бревенчатый дом самостоятельно обложить кирпичом: преимущества и недостатки выбранного материала, технология самостоятельного возведения стены и проведения её утепления, рекомендации профессионалов

Источник: 1drevo.ru

 

Интересные товары:

Как обложить деревянный дом кирпичом своими руками

Деревянный дом имеет массу неоспоримых преимуществ, главным из которых является экологичность постройки. Кроме того, использование натурального дерева в качестве строительного материала позволяет создать в жилище по-настоящему домашнюю теплую атмосферу. В то же время такие строения вряд ли можно назвать долговечными, так как несмотря на современные антисептические и антикоррозийные составы стены довольно быстро изнашиваются из-за агрессивных воздействий окружающей среды. Чтобы обеспечить их максимальную защиту, деревянные дома часто обкладывают кирпичом – значительно более прочным, надежным и экологически чистым материалом.

Что понадобится для качественного выполнения работ

Создание такой защиты – процесс довольно сложный и требующий ответственного подхода. В первую очередь необходимо выполнить точный расчет материалов, необходимых для выполнения работ. К ним относятся:

• кирпич. Вы можете выбрать как традиционные строительный камень, так и силикат либо облицовочный клинкер;
• стальная арматура, которая потребуется для сооружения фундамента. Кирпичная отделка будет обладать достаточно большим весом, поэтому без прочного основания вам обойтись не удастся;
• цемент, щебень и песок для приготовления раствора.

Как обложить деревянный дом кирпичом? В данной статье мы приведем подробную инструкцию, которая облегчит выполнение этой довольно сложной процедуры.

Обустраиваем фундамент

Для прочности и надежности дома, обложенного кирпичом, лучше всего обустраивать долговечный ленточный фундамент, который сооружается в несколько этапов:

• по всему периметру строения выкапываем траншею, глубина которой должна достигать не менее полуметра;
• на дно траншеи укладываем подушку из щебня и печка, тщательно трамбуем ее;
• связываем стальную арматуру в виде прямоугольника и устанавливаем ее на подготовленное основание;
• заливаем траншею жидким раствором и дожидаемся, пока он наберет максимальную прочность. Обычно достаточно всего 6-7 дней.

Как подготовить деревянные стены

Прежде чем обкладывать дом кирпичом, потребуется правильно подготовить стены к этому процессу.

Для этого нужно выполнить несколько простых действий:

• по всему периметру устраняем имеющиеся неровности и выступы;
• тщательно очищаем стены от грязи, наросшего мха, обеспечиваем их идеальную чистоту;
• обрабатываем деревянные поверхности антисептиками и составами, предотвращающими появление плесени и грибка на стенах.

Также желательно сразу же утеплить стены снаружи. В качестве теплоизоляционного материала лучше использовать минеральную вату, которая дает возможность снизить теплопотери здания, а также может служить долгие годы, не нуждаясь в замене или сложном обслуживании. На слой утеплителя обязательно уложите пароизоляцию, которая будет отводить конденсат.

Кладка кирпича

После выполнения паро- и гидроизоляционных работ можно приступать к обкладыванию деревянного дома. Для этой цели нам понадобится раствор цемента с песком (пропорция – примерно 1:4). В процессе выполнения работ нужно руководствоваться следующими правилами:

• между деревянной стеной и кирпичной кладкой необходимо оставить расстояние в 6-10 сантиметров для устранения возможных мостиков холода и для эффективной вентиляции, которая позволит избежать возникновения плесени;
• в процессе выкладывания кирпича обязательно контролируйте уровень с помощью специальных инструментов – грузиков, отвесов и прочих;
• все швы обрабатывайте цементным раствором или полимерными составами выбранного цвета.

Не следует забывать о перемычках, которые необходимо укладывать в местах расположения дверей, окон, других конструкций. Особенно много их потребуется, если вы хотите обложить кирпичом двухэтажный дом. Эти элементы могут выполняться из стального уголка или железобетонных изделий.

Технология облицовки деревянного дома кирпичом предполагает также использование закладных деталей, посредством которых будет осуществляться связывание кладки с деревянной основой. Они также должны быть выполнены из металла, обработанного антикоррозийными составами для продления срока службы.

Последний этап – выполнение отделочных работ, для которых могут использоваться любые современные или традиционные материалы – штукатурка, сайдинг, краска, устойчивая к любым воздействиям извне и прочие. Выбор зависит исключительно от ваших возможностей и вкусовых предпочтений.

Стоит ли обкладывать старый деревянный дом кирпичом? Как показывает практика, такой подход имеет множество преимуществ:

• стены из дерева будут максимально защищены от агрессивных воздействий окружающей среды;
• если изначально под строением нет фундамента, то вы сможете сделать его более прочным, уложив бетонное ленточное основание по всему периметру дома;
• появляется возможность качественно утеплить стены снаружи и свести к минимуму теплопотери здания, обеспечить внутри оптимальный климат;
• значительно улучшается внешний вид жилища. Особенно в том случае, если вы обкладываете его эстетичным облицовочным кирпичом.

Если говорить о минусах, то их практически нет.

Как обложить деревянный дом кирпичом своими руками: пошаговая видеоинструкция

Обкладывание деревянного дома кирпичом – весьма непростая процедура. Однако при качественном ее выполнении вы сможете сделать строение более прочным и надежным, значительно продлите срок его эксплуатации. Кроме того, появится отличная возможность грамотно утеплить свое жилище, существенно повысить комфорт проживания в нем.

Источник: kirpichspec.ru

 

Интересные товары:

Кирпичная облицовка для деревянного дома

Со временем деревянный дом не только теряет свою привлекательность, но и сдаёт позиции в плане теплоизоляции. Дерево начинает растрескиваться, оседать, местами прогнивать, что ведёт к потере тепла в жилых помещения. Выходом из сложившейся ситуации может стать красивая кирпичная облицовка.

Так, деревянный дом, обложенный кирпичом, приобретает не только обновлённый вид, но и становится в разы крепче, учитывая, что во время кладки происходит перевязка обоих частей дома. Кроме того, под новую обкладку кирпичом в обязательном порядке устраивают дополнительный фундамент, что усиливает несущую способность постройки.

О том, как облицевать деревянный дом кирпичом, чтобы он имел добротный вид и соответствующую крепость, в материале ниже.

Выбор кирпича

Рынок строительных материалов предлагает современным мастерам массу кирпичных блоков для декоративной и основной монолитной кладки. Выбрать есть из чего. Так, обложить деревянный дом можно такими видами стройматериала:

• Кирпич керамический . Производится из обожженной глины и имеет среднюю плотность. Керамические блоки способны впитывать влагу на 14%, что делает их менее устойчивыми к воде, чем другие виды материала. Однако керамический кирпич при этом лучше сохраняет тепло и более легок при монтаже.
• Силикатный кирпич . Этот тип блоков меньше склонен к впитыванию влаги (всего 6-8%) и при этом имеет более низкую стоимость. Силикатный кирпич обеспечивает хорошую звукоизоляцию и надёжный привлекательный внешний вид дома.
• Кирпич клинкерный . Самый дорогой и в то же время имеющий повышенные технические характеристики материал. Производятся блоки методом обжига при более высоких, чем керамический кирпич, температурах (1200 градусов). Блоки отличаются усиленной устойчивостью к воздействию влаги, морозов и ультрафиолетового излучения.

Важно: если цель облицовки — декоративное оформление дома при малом бюджете, то идеально подойдёт силикатный кирпич. Если же есть желание усилить крепость здания и при этом обеспечить качественную тепло- и звукоизоляцию, то оптимальными вариантами станут клинкерный или хотя бы керамический кирпич.

Преимущества кирпичной облицовки деревянного здания

Обшивка дома кирпичными блоками имеет свои плюсы и минусы. Из основных преимуществ можно отметить:

• Повышение пожаробезопасности дома. Кирпичная кладка устойчива к воздействию огня даже при прямом его воздействии.
• Повышение КПД при обогреве дома. Теплопотери облицованного кирпичом здания сводятся практически к нулю, а это значит, что расходы на отопление дома также снизятся.
• Дерево отделанного дома защищено от негативного воздействия атмосферных осадков, что в свою очередь играет на продолжение срока эксплуатации дома.

Но при всех положительных моментах кирпичная облицовка имеет и несколько недостатков, которые при грамотном подходе к выполнению работ можно успешно устранить. Таковыми являются:

• Возможное скопление влаги в утепляющем материале в результате образования испарины между двумя стенами дома. Впоследствии такая влага приведёт к промерзанию стен или их гниению. Чтобы этого избежать, при устройстве облицовки следует оставлять вентиляционные зазоры по периметру кладки. А для защиты стен от грызунов и мусора вентиляционные отверстия закрывают решётками.
• Стоит также помнить, что со временем дерево меняет свою конфигурацию (оседает, усыхает и пр.), что может привести к разрыву связок. Исправить ситуацию поможет гибкая связка стен в виде стальной проволоки нужного сечения.
• Для устройства фундамента под кирпичную кладку необходимо использовать более высокую марку цемента, чтобы обеспечить несущую способность базиса.

Рассчитываем материал

Чтобы правильно облицовывать деревянное строение кирпичными блоками, необходимо подобрать нужное количество материала. Стоит помнить, что запас строительных материалов позволит избежать неприятных сюрпризов на строительной площадке.

Итак, расчёт стандартного кирпича производится по принципу расхода блоков на 1 м2. Принято считать, что на эту площадь приходится около 50-55 блоков. Поэтому стоит определить площадь каждой стены дома, суммировать их и в итоге полученное число м2 просто умножить на 55. При этом желательно прикупить и запас 10-15% на случай непредвиденного боя на стройплощадке.

Важно: при выполнении подсчётов не стоит забывать о вычете оконных и дверных проёмов из общей площади стен.

• Готовый цементный раствор для кладки кирпича высчитывают по принципу на 1 м2 облицовки 2 кг готовой смеси.
• Смесь для кладки замешивают из песка, извести и цемента в соотношении 9:2:1. Все сыпучие соединяют при помощи строительного миксера и разводят водой до консистенции мягкой сметаны.

Важно: для кладки кирпича можно использовать и готовую строительную смесь. Но её стоимость в разы превышает приготовление цементно-песчаного раствора своими руками.

Не стоит забывать и о количестве готовой бетонной смеси под заливку фундамента. Её высчитывают методом умножения периметра основания на его ширину и глубину. Как правило, эти параметры для Московской области равны 0,3 метра и 0,5 м.

Рекомендации по облицовке дома кирпичом

Обкладка кирпичом деревянного дома выполняется с соблюдением строительной технологии. Точное её соблюдение гарантирует получение отличного результата на долгие годы:

• Итак, в первую очередь перед облицовкой здания из дерева следует в обязательном порядке обработать древесину антисептиком. Причём обрабатывать дерево нужно поэтапно, по одному разу в день в течение 2-3 дней. Такое покрытие защити дерево под облицовкой от грызунов, насекомых, гниения и плесени.
• Также не стоит забывать, что имеющийся фундамент может не выдержать нагрузку кирпичной кладки. Поэтому под блоки необходимо смонтировать дополнительное основание. По периметру дома с зазором 5-10 см от основного базиса подготавливают траншею нужной ширины и глубины. Дно ямы трамбуют и засыпают песком, который потом тщательно уплотняют. Следующий слой пирога — рубероид, находящий на стенки опалубки с захватом дна траншеи. В гидроизолированную опалубку заливают бетонный раствор с его обязательным армированием. Через неделю после заливки опалубку снимают, фундамент накрывают плёнкой и оставляют на месяц до полной просушки и отстаивания. В процессе заливки базиса стоит связывать его с имеющимся фундаментом дома. Делают это посредством монтажа арматуры сечением 12-14 мм в старый базис и его заливки в новом.

Важно: раньше, чем месяц начинать работы по обкладке дома начинать не следует. Фундамент должен набрать окончательной крепости.

Стены дома из дерева перед облицовкой нужно обязательно утеплить. Делать это можно плитами минваты или полистирола. Также можно использовать керамзит, который засыпают между двумя стенами дома.

Важно: если будет использован листовой материал для утепления, то необходимо помнить, что листы крепят в два слоя таким образом, чтобы верхний слой материала перекрывал все стыки нижнего. Это позволит защитить дом от сквозняков и холода.

Кладку кирпича производят вперевязку, смещая каждый кирпич верхнего ряда на 8-10 см относительно вертикальных швов нижнего ряда. При этом начинать кладку нужно строго с углов дома, выставляя горизонталь рядов при помощи строительного уровня. Между уложенными угловыми кирпичами натягивают контрольные шнуры, что позволит более досконально контролировать уровень кладки. Кстати, её стоит контролировать не только по горизонтали, но и по вертикали, для чего используют специальный отвес. Толщина швов не должна превышать 14 мм.

Обкладывать деревянный дом необходимо с обязательной перевязкой. Для этого в деревянную основу здания на расстоянии каждый метр вкручивают анкера, которые соединяют с кирпичной кладкой. По вертикали анкера устанавливают каждые 4-5 рядов кладки.

Важно: перевязку необходимо монтировать в деревянную стену слегка под углом, чтобы усадка стен из дерева и кирпича не привели к разрушению. Кирпичную облицовку выгоняют вплоть до карнизов крыши.

Совет: если мастер сомневается в самостоятельном выполнении работ, то для начала можно пригласить опытного каменщика, который начнёт кладку и преподаст пару уроков.

Деревянный дом обложенный кирпичом: плюсы и минусы

Преимущества и недостатки кирпичной облицовки для деревянного дома. Выбор кирпича и расчет количества материала. Рекомендации специалистов.

Источник: kakpostroitdomic.ru

 

Интересные товары:

Как самостоятельно обложить саманный дом кирпичом

Несмотря на то что облицовка стен кирпичом одна из самых затратных и трудоемких, она по-прежнему востребована для частных домов. Дом из кирпича всегда был признаком респектабельности и основательности, а облицовка позволяет добиться полной идентичности при использовании для фасада других материалов.

Преимущества и недостатки

К преимуществам облицовки кирпичом относят не только внешне привлекательные свойства. Облицовка выполняет роль защиты основного материала стены от воздействия разрушительных климатических факторов.

Если сравнивать облицовочный кирпич с фасадной штукатуркой, то у него гораздо выше прочность к механическим воздействиям.

В сравнении с виниловым сайдингом или окрашенным профлистом (в составе вентилируемых фасадов) любой вид кирпича лучше выдерживает воздействие солнечного ультрафиолета. А облицовка фасада каменной плиткой или керамогранитом может разрушиться из-за плохой адгезии стен и раствора.

Отделка облицовочным кирпичом позволяет одновременно провести утепление фасада. Конечно, теплоизоляционные свойства плотных материалов невысоки, но использование пустотелого кирпича и слоя утеплителя дают возможность добиться высокого уровня энергосбережения при отоплении зимой и кондиционировании летом.

К недостаткам, помимо стоимости и трудоемкости работ, относят высокую нагрузку на фундамент, которую надо учитывать при проектировании или реконструкции дома.

Зачем делают обкладку фундамента кирпичом?

Проявление дефектов и трещин в фундамент дома проявляется через 20—30 лет с момента введения здания в эксплуатацию. Такое основание ведет к разрушению всей постройки. Популярный строительный элемент для укрепления — облицовочный кирпич. При помощи этого искусственного камня решаются многие дизайнерские задумки при возведении самого дома или реконструкции на стадии укрепления основания дома. Он обладает рядом положительных свойств, таких как прочность, долговечность, воздухопроницаемость, что позволяет облицевать и усилить постройку. Плюсы фундамента, обложенного кирпичом:

• предохранение от деформаций;
• гидроизоляционная функция;
• защита от пожара;
• укрепление основания постройки;
• увеличения сроки службы зданий;
• эстетическая функция;
• утеплитель.

Хороший фундамент под облицовку кирпичом считается ленточный монолитный. Он хорошо держит нагрузку, не требует расширение и достаточно прост в исполнении. Обкладка основания дома предотвращает попадание влаги в нижнюю часть постройки, предохраняет от появления различных микроорганизмов. Обложенный кирпичом цоколь будет дольше стоять и оттянет время появления дефектов и трещин, что обычно визуализируется спустя 20—30 лет с момента введения здания в эксплуатацию.

Популярный строительный элемент для укрепления цоколя — кирпич.

Особенности облицовки стен из разных материалов

Облицовочная кладка проходит в полкирпича. Самонесущие способности такой фальш-стены невысоки. Ее надо буквально привязать к фасаду. Для этого используют разные материалы: готовые гибкие связи, анкеры, гвозди, полосы листового металла, кладочную сетку.

Способ связки, необходимость утепления, наличие вентилируемого зазора и продухов зависят от многих свойств материала фасада: прочности, паропроницаемости, силы удерживания креплений, размеров строительных блоков и пр.

Кирпич

В этом случае все сравнительно просто. И стена, и облицовка имеют практически одинаковые параметры, в том числе размеры кирпича. Самый распространенный способ крепления — готовые гибкие связи из металла или стекловолокна. Гибкая связь — это стержень, имеющий уплотнения на концах в виде «присыпки» из кварцевого песка (для улучшения сцепляемости). Такой стержень одним концом крепится в горизонтальном монтажном шве стены, а другим — в облицовке. Если швы не совпадают, то в облицовочной кладке стержень помещают в вертикальный шов. Такая облицовка обычно проходит одновременно с утеплением. Для вновь строящегося кирпичного дома это позволяет уменьшить толщину внешних стен и совокупную нагрузку на фундамент.

Если в качестве утеплителя применять пенополистирол, то вентиляционный зазор не нужен. При использовании минеральной ваты есть необходимость в выветривании из нее паров воды. Поэтому со стороны облицовочного слоя на гибкую связь надевают шайбу с фиксатором, которая прижимает к стене дома мат утеплителя и оставляет между ним и облицовкой вентилируемый зазор. То есть гибкая связь выполняет роль крепления и для утеплителя (не надо использовать зонтичные дюбели, как в навесных фасадах).

Количество связей на 1 кв. м стены — 4 шт. (в проемах — по периметру через 30 см), минимальное заглубление в шов 90 мм, максимальное — 150 мм.

Шлакоблок или монолитные дома из шлакобетона

Шлакоблок относится к легким бетонам. В зависимости от пустотности материал может выступать в разном качестве, в том числе и как теплоизоляционный. Его главные недостатки — непривлекательный вид, невысокая стойкость к осадкам и ветровым нагрузкам. Поэтому утепление дома из шлакоблока обычно не требуется, но облицовка обязательна. Лучшим материалом для этого считается кирпич с низким водопоглощением (например, клинкерный или ручной формовки).

Паропроницаемость кирпича ниже, чем у шлакоблока. Как следствие — точка росы в холодное время может «попасть» именно на шлакоблок, а выветриваться пары воды через облицовку не смогут. Чтобы основная стена не отсыревала и не разрушалась, нужен вентиляционный зазор и продухи внизу облицовки (у цоколя) и вверху (под крышей).

В качестве гибкой связи используют кладочную сетку, один край которой закрепляют к стене на скобу и дюбель, а второй (в кладочном шве облицовки) не должен выходить наружу. Сетку закладывают в каждый пятый ряд кладки кирпича.

Строительные блоки из ячеистого бетона

Несмотря на отличия в технологии изготовления газобетона и пенобетона, несущие и теплоизоляционные свойства у них схожие, есть только отличия по паропроницаемости (у газобетона выше). Облицовка для блоков из ячеистого бетона обязательна — причины, в принципе, те же, что и у шлакоблока.

Как и для шлакоблока, утепление не обязательно, но вентзазор нужен. Поэтому способ крепления облицовочной кладки к стене аналогичен.

Деревянные дома

Это, пожалуй, самый редкий случай облицовки кирпичом.

Сруб из бревна облицевать кирпичом практически невозможно из-за характерных угловых врубок венцов. У брусовых домов такой проблемы нет, но целесообразность облицовки весьма сомнительна — приобретенных достоинств гораздо меньше, чем недостатков.

Каркасные (или каркасно-панельные) деревянные дома привлекательны отсутствием «мокрых» работ, скоростью возведения и относительно низкой стоимостью. Облицовка кирпичом возможна и практикуется, но нивелирует эти преимущества.

В любом случае, утепление при облицовке деревянного дома кирпичом, в принципе, не нужно, а зазор необходим — отсутствие вентиляции и выветривания избыточной влаги приведет к гниению дерева. Кроме того, обязательна обработка стен антисептиками.

Если утепление проводят, то его выполняют при помощи матов минеральной ваты, имеющей высокую паропроницаемость. Монтаж утеплителя производят по обрешетке, используя технологию вентилируемых фасадов — с укладкой поверх ветрозащитной паропроницаемой мембраны.

При утеплении в качестве гибкой связи используют не кладочную сетку, а отрезки проволоки, прикрепленной к стене гвоздями или саморезами (из расчета 4 шт. на 1 кв. м).

Разновидности отделочной кладки кирпича

При отделочной кладке важно серьезно подойти к выбору оптимального метода перевязки элементов.

Использует различные способы:

• прямой. При облицовочной кладке кирпича данным методом формируется правильный рисунок из параллельно расположенных линий горизонтальных и вертикальных швов;
• декоративный. Он позволяет создавать оригинальные орнаменты не только за счет комбинации швов, но и благодаря сочетанию кирпича разного цвета;
• художественный. Указанным способом создается рельефно-объемная кладка, особенностью которой является комбинация высотных перепадов, узоров, фактуры и цвета кирпича.

Отработка технологии и выбор перевязки определяются в процессе тестовой укладки кирпича. Наиболее распространенный вид перевязки – прямой. Он позволяет в полном объеме использовать фактуру кирпича, комбинировать цвета, а также изменять размер и конфигурацию швов. При создании вентилируемых кирпичных фасадов помните, что находящаяся между стеной и кирпичом часть листового утеплителя не должна торчать над кирпичной кладкой.

Обложить дом кирпичом своими руками можно с использованием силикатных изделий

Профессиональные отделочники используют следующие популярные способы кладки:

Выбор оптимального варианта осуществляется индивидуально в зависимости от художественного вкуса хозяев строения и замыслов архитектора.

Подготовительный этап для старых домов

Для старых домов необходимо усиление старого или обустройство отдельного фундамента, способного держать дополнительную кладку кирпича.

1. Усиление ленточного фундамента. По периметру роют траншею чуть ниже глубины старого фундамента. Засыпают на дно подушку из щебня и песка, ставят со стороны грунта опалубку, очищают стенку старого фундамента от грязи, грунтуют битумным праймером, высверливают отверстия для стальных прутков, к которым вяжут арматурный каркас. Заливают бетонную смесь, не забывая о продухах подпола или окнах подвала.

2. Расширение плитного фундамента проходит по такой же технологии, что и ленточного.

3. Если дом стоит на свайном или столбчатом фундаменте, то для облицовки делают аналогичный.

В принципе, свайный фундамент можно считать универсальным. Его несущих способностей вполне достаточно, чтобы выдержать вес стены в полкирпича.

Еще одна особенность облицовки старых домов — «плохая» геометрия стен. В результате усадки и осадки дома обычно происходит отклонение уровней. Если усадка сильнее «проявляется» в деревянных домах (особенно из материалов с естественной влажностью), то осадка зависит от типа грунта и веса конструкции. Поэтому при усилении фундамента надо этот фактор учесть.

С «горизонтом» все просто. А «вертикаль» для новых углов и стен надо отсчитывать от точки максимального отклонения старого фасада (с учетом ширины кладки и толщины утеплителя).

Способы расширения фундаментов

У каждого вида фундамента есть свои способы расширения. Но все они имеют общий подход — должна быть жесткая связь между старым и новым основанием с помощью металлических анкеров и закладных элементов.

Расширение плитного фундамента

Чтобы «долить» фундамент под облицовку кирпичом дома, который стоит на плите, есть только один способ приращения — забивка анкеров по торцу плиты.

Хотя есть и «классический» способ, когда по периметру основания разбивают бетон, выбирая «четверть» размером 20-30 см. Таким способом оголяют арматуру, чтобы к ней приварить новый каркас. Но он в этом случае не подходит.

Для выборки четверти у плиты должен быть равнозначный выступ за границу фасада. А если он есть, то в наращивании фундамента нет необходимости. Да и нагрузки от облицовки не столь значительны, как если бы речь шла о пристройке к дому.

Технология расширения плиты с помощью анкеров выглядит так:

1. По торцу плиты делают разметку для анкеров в двух или трех уровнях — зависит от числа сеток арматурного каркаса. Чтобы анкера не попали в арматуру, делают отступы от верхнего, нижнего и боковых краев на величину чуть большую чем защитный слой бетона — порядка 6-7 см. Расстояние между анкерами зависит от толщины прутка и размера ячеек арматурного каркаса плиты. В малоэтажном строительстве при толщине прутка 12 мм обычно делают размер ячейки 200 мм, таким же делают и шаг раскладки анкеров.
2. По разметке сверлят отверстия длиной равной 35 диаметров арматурного прутка (для 12 мм — не менее 400 мм). Диаметр бура должен быть на 2-4 мм больше диаметра прутка. Сверлить надо под небольшим уклоном к горизонту и разнонаправленно — в таком виде анкера лучше заклиниваются под нагрузкой.
3. Нарезают прутки необходимого размера — длина анкеровки плюс ширина выступа фундамента для облицовки дома кирпичом.
4. Очищают от крошки и пыли отверстия — чистят металлическим ершиком и продувают компрессором.
5. Заливают отверстия раствором на основе полимерцементных составов или эпоксидных смол (химическая анкеровка).
6. Вставляют прутки, к которым в дальнейшем будет привязан новый арматурный каркас.

Виды облицовочного кирпича

Облицовочный (или лицевой) керамический кирпич отличается от рядового улучшенным внешним видом, в том числе большим выбором цвета и фактурной поверхностью. Как правило, это щелевой (или пустотелый) кирпич, имеющий хорошие теплоизоляционные свойства.

Клинкерный пустотелый кирпич изначально считается лицевым. У него высокая механическая прочность и очень низкое водопоглощение.

Кирпич ручной формовки выбирают для стиля ретро. Высокая цена и, как правило, полнотелый формат.

Гиперпрессованный кирпич имеет высокие декоративные свойства, но выпускается исключительно как полнотелый.

Два последних типа используют либо для облицовки стен с высокими теплоизоляционными свойствами (например, теплая керамика или ячеистые бетоны), либо вместе с монтажом слоя утеплителя.

Какой материал подходит?

У кирпича, в зависимости от способа изготовления и сырья, имеются разные характеристики, которые прямо влияют на эксплуатационные качества и цену. Обкладывать деревянный дом рекомендуется такими видами строительного материала:

• Керамический. Такой кирпич отличается небольшой ценой, поэтому часто используется для строительства. У материала есть существенный недостаток — высокая гигроскопичность, вследствие которого кладка под влиянием погодных условий и температурных перепадов начинает разрушаться. Если приобрести другой вид материала нет возможности, после возведения стены рекомендуется обработать поверхность гидрофобным раствором.
• Гиперпрессованый. При изготовлении применяется технология жесткой прессовки, в результате чего получается крепкий материал. Также в момент производства в состав добавляются разнообразные пигменты, окрашивающие блоки в разнообразные цветовые оттенки. Поверхность кирпичиков неравномерная, шершавая, что повышает декоративные качества облицовки, но негативно влияет на эксплуатационные характеристики — в поры материала попадает вода, которая разрушает кладку. Выход такой же, как и при использовании керамического кирпича — обработка гидрофобным раствором.
• Клинкерный. Деревянный дом, обложенный кирпичом из керамики, отличается высокой прочностью и долговечностью. Материал не впитывает влагу, отличается морозостойкостью. Единственным недостатком клинкерного кирпича считается высокая цена.
• Силикатный. Обкладка деревянного дома таким видом кирпича не рекомендуется, так как материал неморозостойкий, быстро портится, не задерживает тепло внутри помещения. Если климат в регионе холодный, облицовка кирпичом такой разновидности не принесет никакой выгоды.

Кладка облицовочного кирпича

Алгоритм кладки облицовочного кирпича стандартный — от углов, которые используются как маяки, с периодической проверкой соблюдения уровней.

В качестве шаблона для выполнения кладочного шва одинаковой толщины используют калиброванный квадратный металлический пруток — это один из самых простых способов.

Если облицовка проходит без утепления и вентзазора, то раствор наносят не только на кирпич, но и на саму стену.

Если в качестве связи со стеной используют кладочную сетку, то армирование не делают. В остальных случаях каждый пятый шов армируют сеткой или двумя прутками, уложенными параллельно.

Расшивку лучше делать в одной плоскости с поверхностью стены, чтобы вода не собиралась в шве, а стекала вниз.

Использование цветного кладочного раствора делает облицовку более привлекательной.

рмнт.ру

16.02.16

www.rmnt.ru

Подготовка

Перед началом проведения работ необходимо определить, какой тип кирпича будет использоваться. Выбор кирпича разнообразен: силикатный, клинкерный, керамический. Все зависит от целей, которые преследуются при облицовке. Если задача только в утеплении и улучшении характеристик дома, подойдет силикатный кирпич, если требуется облицевать постройку с целью улучшения ее внешнего вида, необходим керамический кирпич, можно использовать клинкерный, но он значительно дороже. Можно воспользоваться кирпичом строительных марок, но после строительства возникнут дополнительные траты времени и средств на оштукатуривание внешней поверхности.

Если вы воспользуетесь кирпичом строительных марок для проведения облицовки, то возникнет необходимость оштукатуривания поверхности

В процессе работы, кроме кирпича, потребуется песок, цемент, щебень и арматура. Кирпич можно закупить сразу, проведя предварительный подсчет нужного количества. Закупку лучше сделать с запасом на 10-15 процентов больше расчетного количества, при работах по облицовке или транспортировке не исключена возможность его повреждения. Цемент и песок, а также другие материалы, можно покупать по мере их расхода.

Какое количество кирпича потребуется? В среднем на один квадратный метр облицовки требуется до 50 штук. Цемент следует выбирать марки 200 или 250. Можно для заливки фундамента купить готовый раствор, это значительно уменьшит время работ и сэкономит средства.

Облицовка фасада кирпичом: достоинства и слабые стороны

Фасадная отделка стен здания кирпичом обладает рядом преимуществ:

• повышенным запасом прочности;
• стойкостью к механическому воздействию;
• устойчивостью к ультрафиолетовым лучам;
• многообразием форм, цветовых решений и текстуры;
• пониженным водопоглощением;
• способностью пропускать пар;
• ремонтопригодностью;
• продолжительным периодом эксплуатации;
• звукоизоляционными свойствами.

Наряду с достоинствами кирпичная облицовка имеет и слабые стороны:

• создает дополнительную нагрузку на фундаментную основу;
• нуждается в защите поверхности с помощью гидрофобизаторов.

Если учитывать характеристики изделий, то лучше облицовывать дом клинкерным кирпичом

Несмотря на имеющиеся недостатки, кирпичная облицовка, выполняемая совместно с укладкой теплоизоляционного материала, не только кардинально изменяет внешний вид зданий, но и позволяет поддерживать в них комфортный температурный режим.

Фундамент

При облицовке кирпичом обязательно наличие фундамента. Можно использовать уже существующий, но при его недостаточности придется заливать новый или усиливать старый. Для облицовочной стены это будет скорее не фундамент, а своеобразное основание. Но оно должно быть надежным, так как вес стен будет внушительным. Достаточная ширина траншеи под будущий фундамент 30 сантиметров, в глубину она должна быть не менее 50 сантиметров. Для изготовления раствора, требующегося при заливке фундамента, стоит позаботиться о бетономешалке. Объем будет большой, да и вручную мешать бетон очень трудоемкий процесс. Из инструмента потребуются лопаты, лом, мастерок, кирка, материалы для опалубки, ножовка, молоток и уровень.

Обязательно перед заливкой бетона в траншею нужно положить арматуру, выполненную в форме прямоугольника. Затем производится заливка траншеи бетоном, для качественного фундамента ее делают за один раз – непрерывно. После этого бетон уплотняют, чтобы исключить воздушные пустоты в основании будущей стены. Для этих целей подойдут даже обычные палки. Через несколько дней бетон застынет и можно приступать к кладке стен.

Схема усиления фундамента деревянного дома

Стоит сразу же отметить, что правильно подготовленный и залитый фундамент станет надежной опорой для будущей конструкции, поэтому пренебрегать данным этапом не нужно.

Кладка стен

Перед началом кладки стены следует подготовить. В процесс подготовки входит предварительная очистка от пыли, грязи, мха. Демонтируются все навесные конструкции, железные предметы. После этого переходят к обработке древесины защитными материалами. Антисептическая обработка проводится тщательно и несколько раз, это предотвратит порчу древесины грибком, плесенью и различными вредителями. В целях утепления стен можно использовать плиты из минеральной ваты, но это на усмотрение владельца.

После проведения всех предварительных работ, переходят к обкладке стен. Для этого подготавливаем цементный раствор, оптимальное соотношение будет один к четырем. Первый слой укладываем на предварительно проложенную гидроизоляцию. Гидроизоляцию выполняют обычно из рубероида, достаточно проложить его в два или три слоя. Кладку не осуществляют вплотную, обязательно делают отступ на шесть сантиметров от стены, для создания естественной вентиляции.

Схема облицовки деревянного дома кирпичом

Укладка первого ряда потребует особой внимательности и точности. Не допустимы любые отклонения, все тщательно нужно выверить уровнем и вертикальным отвесом. При несоблюдении этих условий, в конце строительства можно получить серьезные расхождения и неровные стены.

Во втором ряду кладки между боковыми стыками кирпича оставляют расстояние, не заполняемое раствором – это естественная вентиляция. Такие же отверстия нужно будет сделать в верхней части стены перед самой крышей. Дренажное отверстие делают в первом ряду кладки, его потом закрывают мелкой сеткой для предотвращения проникновения вредителей.

Особенности обкладки стен

Возведение стен – несложный процесс, он выполняется таким же способом, как и обычные перегородки из кирпича. Но существуют некоторые отличия и особенности. Если внешняя стена будет лицевой и не предполагается дополнительная обработка, обкладку ведут сразу начисто. Все остатки раствора следует убирать своевременно, швы лучше затирать специальным приспособлением — расшивкой. Сам шов должен быть идеально ровным, каждый ряд проверяют уровнем и отвесом. Для укрепления стен применяют армирующую сетку, достаточно укладывать ее через три или четыре ряда кладки.

Усиление стен

Обязательно связывают кирпичную кладку со стеной деревянного дома. Делают это при помощи штырей, пластин, гвоздей или анкеров. Часть металлической конструкции прочно крепится в деревянной стене, а другая оказывается закрепленной в кладке. Можно обработать металл антикоррозионным покрытием, это увеличит сроки службы крепления. Расстояние между крепежными деталями может быть от полуметра до 70 сантиметров.

Перемычки в стене

Как быть в случае, если кладка будет не сплошная, а с дверным или оконным проемом? Выход прост – применять перемычки. Самый лучший и экономичный вариант — железобетонная перемычка. Она целиком накрывает проем и позволяет производить работы дальше. Другие способы: стальной уголок, собственная перемычка из бетона. Существуют и другие, но более сложные способы устройства перемычек, и они требуют большого опыта в строительстве.

otdelkagid.ru

Выполнение облицовки: последовательность действий

Кирпичную кладку не стоит начинать в морозный или дождливый день. Для качественного выполнения этого ответственного дела лучше подождать наступления тепла и сухой погоды.

И всегда, начиная, продолжая и заканчивая работу, надо помнить, что дополнительная отделка кирпичом готового дома является в первую очередь способом облагородить его внешний вид.

Поэтому так важно все делать аккуратно и точно, представляя последствия этой работы.

А начинается она выкладыванием стартового ряда по всему опоясывающему периметру дома. Нетрудно понять, насколько важно качество самого нижнего слоя кирпича, который будет задавать стройность и устойчивость всей стене. Здесь можно даже потратить больше времени на тщательные измерения точности кладки, и они ни в коем случае не будут лишними.

Раствор лучше наносить на кирпичный ряд с помощью специального шаблона. Этот инструмент дает возможность экономно использовать материал, избегать загрязнения кирпича, что особенно важно при декоративной отделке.

Схема облицовки стены из керамических блоков с теплоизоляцией.

После этого по обоим краям кирпичного ряда выкладывается 4-5 уровней кирпича, которые образуют маяки. Натянув нитку между ними, можно спокойно и быстро выкладывать следующие ряды, постоянно ориентируясь по нитке. Также постоянно, с небольшими интервалами, на протяжении всей работы следует с помощью линейки и уровня проверять горизонтальность рядов и вертикальность возводимой стены.

После выравнивания кирпичных рядов с самым верхним маяком устройство новых маяков следует повторить. И так до тех пор, пока не будет построена целиком вся стена здания.

На протяжении всего процесса кладки нельзя забывать о важных технологических «мелочах». В частности, необходимо часто перед выкладыванием кирпичей на стену перемешивать цементный раствор. Это делается для того, чтобы песок в растворе не смог осесть, в противном случае смесь будет плохо скреплять кирпичи друг с другом.

Также большого внимания требуют к себе швы между кирпичами. Конечно, они должны быть ровными. Каменщик обязан следить за тем, чтобы их толщина находилась в пределах 10-12 мм.

Особый момент – тонкий вентиляционный зазор между внутренней несущей стеной здания и внешней стеной из фасадного кирпича. Он предохраняет дом от холода, сырости и появления грибка и должен быть обязательно предусмотрен при возведении дополнительной стены. Для естественной циркуляции воздуха в зазоре во втором снизу ряду облицовочной кладки устраивают небольшое отверстие, закрыв его сеткой (решеткой).

По окончании каменных работ свежую кладку рекомендуется укрыть от атмосферной влаги полиэтиленовой пленкой.

Что понадобится для качественного выполнения работ

Создание такой защиты – процесс довольно сложный и требующий ответственного подхода. В первую очередь необходимо выполнить точный расчет материалов, необходимых для выполнения работ. К ним относятся:

• кирпич. Вы можете выбрать как традиционные строительный камень, так и силикат либо облицовочный клинкер;
• стальная арматура, которая потребуется для сооружения фундамента. Кирпичная отделка будет обладать достаточно большим весом, поэтому без прочного основания вам обойтись не удастся;
• цемент, щебень и песок для приготовления раствора.

Как обложить деревянный дом кирпичом? В данной статье мы приведем подробную инструкцию, которая облегчит выполнение этой довольно сложной процедуры.

Деревянный дом, обложенный кирпичом: плюсы и минусы

Деревянные дома, обложенные кирпичом, сегодня можно встретить практически в каждом дачном поселке: дерево пользуется высоким спросом благодаря красоте и экологичности, а кирпичная облицовка способствует увеличению его прочности. У такого варианта отделки есть и плюсы, и минусы, поэтому иногда непросто решить, стоит ли выбирать такой вариант для своего дома.

Преимущества кирпичной облицовки

Деревянный дом обложить кирпичом хотели бы многие владельцы: этот отделочный материал проверен временем, его история насчитывает тысячелетия. Если можно обложить деревянный дом кирпичом, это означает, что он прослужит много десятков лет, и это не единственный плюс такого материала:

• Кирпич имеет прочную ровную поверхность, устойчивую к любым погодным капризам: он не боится дождя, сырости, града, ему совершенно не страшно ультрафиолетовое излучение и другие воздействия. В отличие, к примеру, от сайдинга, кирпичную кладку не повредит даже очень сильный ветер, с её помощью здание можно превратить в настоящую долговечную крепость.
• Материал обладает неплохими теплоизоляционными характеристиками. Он не только сам хорошо удерживает тепло и звуки, но и хорошо сочетается с любыми видами утеплителей. С помощью этого материала дому можно обеспечить многослойную защиту, которая позволит существенно увеличить энергоэффективность.
• Этот материал высоко ценится на строительном рынке, и его использование имеет и статусное значение. Он сделает здание солидным и роскошным на вид, это позволит продемонстрировать достаток и благополучие хозяев.

• Он может быть очень красивым. Современные облицовочные материалы могут иметь любой цвет, так как в глину, используемую при изготовлении, добавляются разнообразные пигменты. Цветная облицовка может иметь сотни вариантов, и ваше строение гарантированно не будет похоже на другие.

Можно ли деревянный дом обложить кирпичом, и стоит ли это делать? Такой вопрос возникает часто, так как не все готовы скрыть природную красоту древесины за кирпичной кладкой. Действительно, новые брусовые или бревенчатые стены смотрятся очень красиво, но со временем они начнут терять свой привлекательный вид.

Есть ли минусы у кирпичной облицовки деревянных стен

Такой вариант не лишён определённых недостатков:

• Потребуется решать вопрос с усилением фундамента. Сайдинг или штукатурка весят намного меньше, а кирпичная кладка потребует обязательной заливки дополнительной армированной полосы. Это и дополнительные расходы, и время, которое придётся ждать до полного высыхания основания дома.
• Высокая стоимость материалов. Для создания такой облицовки понадобится приобрести бетон, арматуру, рубероид для гидроизоляционного слоя, сам облицовочный кирпич, который может значительно различаться о цене.

• Сама по себе работа по созданию кладки является долгой и трудоёмкой. Желательно пользоваться помощью профессионалов, самостоятельно красиво и ровно уложить кирпич достаточно сложно.

Все недостатки в значительной мере окупаются плюсами. Все расходы на покупку материалов и утеплителя, а также на создание кладки позволят создать прочную и очень долговечную облицовку, которую в дальнейшем не придётся менять или ремонтировать. Зная, как обложить деревянный дом кирпичом красиво, можно создать самый эстетичный и оригинальный дом.

Обустраиваем фундамент

Для прочности и надежности дома, обложенного кирпичом, лучше всего обустраивать долговечный ленточный фундамент, который сооружается в несколько этапов:

• по всему периметру строения выкапываем траншею, глубина которой должна достигать не менее полуметра;
• на дно траншеи укладываем подушку из щебня и печка, тщательно трамбуем ее;
• связываем стальную арматуру в виде прямоугольника и устанавливаем ее на подготовленное основание;
• заливаем траншею жидким раствором и дожидаемся, пока он наберет максимальную прочность. Обычно достаточно всего 6-7 дней.

Подготовка места под фундамент

Производится разметка. При помощи рулетки, бечевки и колышков размечается ширина траншеи с учетом того, что в нее придется ставить опалубку, то есть к ширине будущего фундамента следует прибавить 15-20 см. Расстояние от стены дома до наружного края траншеи должно быть не менее 50 см. По углам устанавливаются колышки, между ними протягивается бечевка.

Если под стенами дома имеются отмостка, дорожки или другие отделочные покрытия, их придется демонтировать перед разметкой траншеи.

Выкапывается траншея на глубину фундамента, до его подошвы. Допускается не открывать весь фундамент, ограничившись глубиной не менее 50 см. Если под облицовочный кирпич готовится все строение, а не отдельная стена дома, работы ведутся одновременно по всему периметру.

Схема конструкции мелкозаглубленного фундамента дома.

Спустившись в подготовленную траншею, необходимо произвести разметку под анкера на старом фундаменте, примерно в 10 см от его верха. Расстояние между ними – около 50 см. Следует учесть, что чем больше площадь стены под облицовку и меньше диаметр применяемой арматуры, тем чаще расположение отверстий.

По разметке сверлятся отверстия глубиной 10 см (при наличии бетонного фундамента) или 15-20 см (при наличии кирпичного или бутового фундамента) с небольшим относительно горизонтали уклоном 15-20 градусов. Делать уклон вниз или вверх – не принципиально, поэтому чаще исходят из удобства (сверлить сверху легче, чем снизу, согнувшись в три погибели в траншее). Эту операцию целесообразно производить, используя строительный перфоратор.

Отрезки арматуры (заготовки по 30 см, заранее нарезанные) вколачиваются в подготовленные отверстия так, чтобы они выступали из фундамента дома сантиметров на 15 под заранее заданным углом. Именно эти куски арматуры будут служить в качестве жестких связей между двумя фундаментами.

Траншея зачищается от того, что в нее насыпалось, трамбуется, выравнивается по горизонтали с применением уровня, уложенного на ровную доску или металлическую планку длиной не менее 1 м. Насыпается подушка из песка или мелкого гравия слоем 10-20 см, увлажняется, трамбуется.

Укладывается слой гидроизоляции. Это может быть полиэтиленовая пленка в несколько слоев или цементная стяжка. Цель гидроизоляции на данном этапе – не дать воде из бетона уйти в землю во время застывания. В случае применения стяжки придется день-другой подождать, пока она схватится.

Как подготовить деревянные стены

Прежде чем обкладывать дом кирпичом, потребуется правильно подготовить стены к этому процессу.

Для этого нужно выполнить несколько простых действий:

• по всему периметру устраняем имеющиеся неровности и выступы;
• тщательно очищаем стены от грязи, наросшего мха, обеспечиваем их идеальную чистоту;
• обрабатываем деревянные поверхности антисептиками и составами, предотвращающими появление плесени и грибка на стенах.

Также желательно сразу же утеплить стены снаружи. В качестве теплоизоляционного материала лучше использовать минеральную вату, которая дает возможность снизить теплопотери здания, а также может служить долгие годы, не нуждаясь в замене или сложном обслуживании. На слой утеплителя обязательно уложите пароизоляцию, которая будет отводить конденсат.

kirpichspec.ru

Для чего нужна облицовка?

Облицовка дома кирпичом выглядит довольно эстетично и способна из самого обветшалого и простенького домика сделать привлекательное здание, которое будет выглядеть богато и изысканно.

Дом, построенный из бруса, спустя некоторое время может пострадать от воздействия природных и человеческих факторов.

Облицовка здания позволяет предохранить его основание от негативного воздействия природных факторов и перепадов температуры. Облицовка поможет защитить нижнюю часть дома от грязи, плесени и грибкового налета.

Правильная облицовка создает защитный слой из кирпича, который способен защитить здание от затоплений и половодий. К тому же это дополнительная защита от пожара и хороший утеплитель стен.

Отделка цоколя кирпичом или камнем.

Часто многие владельцы частных домов и некоторые нерадивые строители допускают самую распространенную ошибку, забывая при расчетах учитывать теплофизику стен. Получается, что внешне вроде бы все правильно и красиво, однако на самом деле некачественная облицовка может привести к разрушению здания, особенно это касается домов из дерева, стены которых могут просто-напросто сгнить.

Такую же ошибку совершают при обкладке дома кирпичом для утепления стен. В дальнейшем это может привести к тому, что на кирпиче появятся белые высолы, есть вероятность снижения тепловой эффективности утеплителя и накопления влаги.

Поначалу красивый фасад способен скрыть все эти недочеты, однако со временем они дадут о себе знать необратимыми разрушениями здания. Чтобы избежать этого, важно соблюдать технологию создания облицовки.

Начальный этап

Вначале, нужно сориентироваться в масштабах работы. Для того чтобы дерево не гнило между стенами дома и кладкой должен быть зазор 40–50 мм. В случае если облицовка деревянного дома кирпичом сопровождается утеплением стен, к этому зазору нужно прибавить толщину утеплителя.

В среднем это может получиться 20–25 см. Именно на такой размер должен выступать фундамент из-под стен дома. Можно обойтись без утепления, это решать вам. Тогда свободного места на фундаменте должно быть около 15 см. Если фундамент дома не имеет необходимого свободного места под отделку, нужно заливать новый.

И еще один немаловажный момент. Прежде чем обкладывать старый дом кирпичом нужно замерить выпуск крыши. Минимальный размер должен быть 35–40 сантиметров. Иначе за облицовку будет затекать вода с крыши.

Подбираем материал

Чтобы обложить деревянный дом кирпичом без лишних переживаний нужно выбрать материал и посчитать необходимое его количество. Виды кирпича для кладки стен:

1. Силикатный — дешёвый по цене, но тяжелый это увеличит нагрузку на фундамент. Также он слабый по морозостойкости.
2. Гиперпрессованный — при изготовлении в глину добавляется известь. Наружная сторона кирпича часто сделана под дикий камень.
3. Керамический очень гигроскопичен. Структура кирпича пористая. В поры попадает влага, на морозе она замерзает и разрушает кирпич.
4. Клинкерный по стоимости самый дорогой. Отличается от вышеперечисленных, лучшим качеством и морозостойкостью.

Количество кирпича можно посчитать следующим способом:

1. Узнать площадь лицевой стороны кирпича. Для этого нужно длину кирпича умножить на высоту.
2. 1кв.м. разделить на площадь кирпича.
3. Отнять от полученного числа 15% на швы.
4. В результате мы получаем количество кирпичей на 1 кв. м.
5. Полученное число умножаем на общую площадь стен.
6. От результата отнимаем 10% на оконные и дверные проёмы.
7. В конце концов, мы получили количество кирпичей нужное для обкладки дома.

Желательно все расчёты проводить тщательно, чтобы облицовывая дом не остановиться на самом интересном месте. Представьте, что до конца кладки не хватит 200 кирпичей. В такие моменты, найти точно такой кирпич, может быть трудной задачей. А обкладка дома из кирпича разного оттенка, навряд ли, будет иметь приличный вид.

Общие рекомендации по кладке облицовки

Перед тем, как закупать кирпич, задумайтесь о его размере и количестве. Завозить кирпич лучше сразу весь, таким образом можно контролировать цвет изделия. При выборе гиперпрессованного кирпича, проследите, чтобы он был изготовлен не менее трех недель назад. Только после истечения этого срока кирпич приобретает свои прочностные качества, и соответственно не будет крошиться при кладке.

Облицовка кирпичом применяется не только для бетонных и кирпичных строений, но также и для деревянных построек. Древесину деревянного строения необходимо обработать антисептическим средством и оставить воздушные камеры, чтобы она «дышала». Так вы избежите гниения дерева.

Накладывая слой кирпича, следите, чтобы он отставал от основной кладки на пару сантиметров. Такой подход обеспечит дому лучшую теплоизоляцию и вентиляцию.

Основные элементы кладки

Как обложить деревянные стены дома кирпичом, чтобы не было плохих последствий? Для этого с самого начала проведения работ нужно быть очень внимательным. Даже если отделка будет проводиться не своими руками, домовладелец должен знать как правильно обложить стены кирпичом, для того чтобы контролировать процесс.

Кирпичная кладка нуждается в гидроизоляции фундамента. Для этого на подготовленный фундамент кладётся 3 слоя рубероида. Чтобы облицованный дом имел приличный вид первый ряд нужно выкладывать особенно тщательно.

Он должен исправить все неровности фундамента. Один из важных моментов: не забывать о вентиляции. Для этого необходимо между кирпичами первого ряда не замазывать швы, чтобы с лицевой стороны насквозь были видны щели.

Так как дом будет обкладываться в полкирпича, стена будет получаться шаткой. Её нужно связывать со стенами дома. Но жестко связывать нельзя из-за того, что деревянные стены постоянно меняют свой размер. Лучше всего перевязывать стены проволокой. Для этого берем метровый кусок проволоки, складываем пополам и прибиваем его к стене.

Скручиваем примерно до середины кладки и разводим оставшиеся концы в разные стороны. Такие перевязки нужно делать через 30 сантиметров у каждого пятого ряда. В последнем ряду кладки тоже нужно оставлять свободные от швов промежутки для циркуляции воздуха.

Необязательно отделывать дом облицовочным кирпичом. Можно обложить его простым жжённым. Потом обложенный дом нужно заштукатурить. Этот способ сокращает расходы на отделку дома.

Выбор за хозяином. Главное соблюдать необходимую технологию.

1pofasadu.ru

Как обложить старый дом кирпичом

Как обложить дом кирпичом

Вопрос:

Добрый день! Хочу обложить дом кирпичом но нет единого фундамента. На стыке дома и веранды лопается цоколь. Я хочу укрепить существующий фундамент. Подскажите пожалуйста лопнет ли кладка или нет. Или лучше обшить дом сайдингом. Заранее спасибо.

Вадик, Мордовия.

Ответ:

Привет, Вадик из Мордовии!

Наличие различных фундаментов под основным домом и верандой (как правило, пристроенной уже после того, как был возведен основной дом) в большинстве случаев приводит к тому, что все попытки состыковать эти фундаменты не могут увенчаться успехом.

Это объясняется либо совершенно различными типами фундаментов (один, например, сооружен из фундаментных строительных блоков ФБС, а другой из малозаглубленных блоков, либо они ленточные и свайные или других модефикаций).

Или даже однотипные фундаменты и там и там, но глубина их закладки различна, один — больше глубины промерзания грунта по данному региону, а другой меньше этой глубины. В результате сезонных замерзаний и оттаиваний грунта подвижка фундамента веранды по вертикали значительна. И на протяжении всех последующих лет эксплуатации дома стык стен основного дома и веранды будет деформироваться. Соответственно и будет «трещать».

По скрытой подземной части фундамента это не видно, а по цоколю очень даже заметно.

В свое время сам купил садовый домик с различными фундаментами под основным строением и под верандой. И более трех десятков лет по стене все время появляется трещина. Заделаешь ее цементным раствором, а через два-три года надо по новой замазывать. Переделывать фундамент — себе дороже. Благо трещина не в очень заметном месте. Короче, сапожник без сапог.

А тоже, как и планируемая у вас кладка стен кирпичная.

Отсюда вывод — если желаете обложить дом кирпичом, то необходимо глубокое и подробное обследование имеющихся фундаментов. Чтобы иметь полное представление. И после того, как все-таки решите, что будете обкладывать, то и надо усиливать фундамент.

В идеале он должен составлять единое целое. Для чего придется копать вдоль существующего траншею. Делать песчаную компенсационную подушку, заливать эту траншею бетоном, армировать и состыковывать старый и новый фундаменты.

Дело это долгое, материалозатратное и морочное. В коротком ответе трудно рассказать обо всех нюансах, но, поверьте на слово, их масса.

Если пороетесь в моем сайте, то можете найти более подробные материалы на интересующую вас тему. На вскидку скажу, что вопросов об усилении фундаментов было от пяти до десяти штук из нескольких сотен заданных на различные темы по строительству.

На мой, субъективный взгляд, обшить сайдингом и дом и веранду значительно проще, быстрее и дешевле. При этом в месте стыка стен дома и веранды можно установить стыковочные элементы совершенно автономно и раздельно друг от друга. Так, что при любых смещениях дома и веранды относительно друг друга это не будет внешне заметно.

Но конечный выбор на каком варианте остановиться только за вами и никем другим.

Удачи!

Строительство в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией! Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (905) 797-20-34

luxurykomfort.ru

Другие вопросы по теме стен в разнообразных помещениях:

Завалинка

• Ремонт завалинки старого дома
• Ремонт завалинки
• Завалинка и утепление нижних венцов сруба
• Низковат цоколь из ФБС
• Обшивать ли сруб бани внутри вагонкой
• Восстановить кирпичную стену раствором
• Выбор колонн под опору стены второго этажа
• Как правильно поставить завалинку
• Сделать завалинку для защиты старого дома
• Завалинка своими руками
• Завалинка для пристройки без фундамента
• Завалинка на свайный фундамент и вентиляция

Цоколь

• Сыпется раствор между кирпичами цоколя
• Заложить цоколь пеноблоками цена
• Как сделать окна в цоколе из кирпича
• Отделка деревянного цоколя
• Экономичный ремонт осыпавшегося цоколя
• Мокнет цоколь под хозяйственным помещением
• Выравнивание фундамента цоколем из кирпича
• Цоколь из силикатного кирпича и его отделка
• Что между фундаментом и кладкой
• Чем закрыть столбчатый фундамент
• Цоколь из ЦСП
• Отделка цоколя панелями под камень
• Гидроизоляция стен кирпичного дома
• Поднять цоколь на фундаменте-плите
• Обустроить цоколь гаража на пучинистом грунте
• Высокий цоколь из кирпича
• Отделка цоколя и отмостки столбчатого фундамента
• Реставрация цоколя фундамента
• Цоколь из кирпича на бетонном фундаменте
• Нужно ли подымать бетонный цоколь кирпичом
• Сделать цоколь из кирпича на ленточный фундамент
• Как сохранить лаги перекрытия цоколя
• Шумящие пластиковые козырьки на приямках

Обложить дом кирпичом

• Документы на реконструкцию дома
• Ступеньки из кирпича и декоративной плитки
• Обложить дом керамзитобетонными блоками
• Как обложить кирпичный дом облицовочным кирпичом
• Фундамент для облицовки кирпичом
• Фундамент под обкладку кирпичом и утепление
• Как обложить кирпичом саманную постройку
• Как стены из блоков облицевать кирпичом
• Чем обложить дом с маленькими окнами
• Чем красиво облицевать домик
• Ремонт стены насыпного дома обложенного кирпичом
• Обложить кирпичом дом из шпал без фундамента
• Чем закрыть продухи при обкладке кирпичом
• Устройство и укрепление фронтона в полкирпича
• Трещина в кирпичной обкладке дома
• Обложить щитовую комнату кирпичом или блоками
• Чем обложить старый дом?
• Покупка дубового дома, обложенного кирпичом
• При обкладке дома кирпичом лопнула стена
• Утепление бревенчатого дома при обкладке кирпичом
• Как обложить деревянный дом кирпичом
• Как обложить кирпичом сруб на винтовых сваях
• Как обложить саманный дом кирпичом
• Чем обложить старый деревянный дом чтобы стоял
• Обложить дом из газосиликата кирпичом
• Как обложить дом блоками
• Как обложить деревянные стены кирпичом с двух сторон
• Как обложить дом кирпичом
• Балкой выдавило фасад обложенного кирпичом дома
• Повело дом обложенный кирпичом

Строительство в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией! Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (905) 797-20-34

luxurykomfort.ru

Вопросы по стенам

• Обшивка вагонкой брусовых стен изнутри
• Дому 50 лет — реконструировать или сносить
• Треснул угол дома из газобетонных блоков
• Трещины на углах старого комбинированного дома
• Армирование стены перегородки
• Укрепление дверного проема в шлаколитой стене
• Вспучилась шиферная стена
• Монолитный дом в разных уровнях
• Качество стеновых панелей
• Строительство нового дома вокруг старого
• Замена участка стены из бруса на газобетон
• Отмостка и трещина по стене кирпичного дома
• Армопояс для дома из арболита
• Обшивка брусового дома изнутри вагонкой
• Укрепление сборно-щитового дома
• Отделка ванной (полы, стены, потолок) в деревянном доме
• Переделка проекта дома из газобетона под брус
• Выравнивание щитового дома на пучинистых грунтах
• Отслаивается фасадная штукатурка
• Кирпичный тамбур отходит от дома
• Расходится угол щитового деревянного дома
• Построить дом вокруг старого шлаколитого
• Ремонт кирпичного дома дореволюционной постройки
• Летняя кухня и баня из газоблока толщиной 125 мм
• Отделка фасада из керамзитобетонных блоков
• Межкомнатная перегородка из бруса
• Ремонт обгоревшей стены
• Реконструкция старого кирпичного дома
• Трескаются стены шлаколитого дома
• Отделка бревенчатого перекрытия с двух сторон
• Защита облицовочного кирпича от воробьев
• Как звукоизолировать пятую стену (бревно) в доме
• Капитальный ремонт шлакового дома
• Обшивка внутри вагонкой или имитацией бруса
• Домик из деревянных поддонов
• Нарушилась геометрия дома
• Керамзито-бетонные блоки под открытым небом
• Горит пластиковое покрытие возле электроплиты
• Мокнет стена от угла
• Дом из пеноблока с перекрытиями из сип панелей
• Изоляция стены из панелей пвх от газовой плиты
• Как передвинуть пятую стену в доме
• Ремонт брусовых стен
• Ремонт старого турлучного дома
• Плитка с узором около газовой плиты
• Выравнивание стен дома по вертикали
• Как связать бревенчатую стену со стеной из шлакоблока
• Чем облицевать садовый дом
• Как определить материал стен дома
• Отделка стены из пеноблока гипсокартоном
• Стыковка бревенчатого дома и стены из газоблоков
• Как связать стены дома и пристройки
• Креплние сеток к деревянным рамам
• Покраска панелей МДФ
• Реконструкция стен старого дома
• Укрепление старого щитового дома
• Плитка на стене из бруса
• Ремонт старого каменного дома
• Керамзитоблоки или газоблоки
• Из чего строить дом
• Вырезать арку в стене каркасного дома
• Гидроизоляции стен от земли в саманном доме
• Глиняная мазанка по фасаду брусового дома
• Сырые стены в доме из твинблока
• Стыковка пескоблочной и шлакоблочной стен
• Отделка дома из бревна, год после установки
• Врезка несущей стены в сруб
• Строительство дма — кирпич или дерево
• Наружный декор брусового дома
• Строить ли из старого бревна
• Наклонилась баня из-за плохого фундамента
• Примыкание стен из блока к срубу
• Сейсмоустойчивость частного дома
• Восстановление шлакоблочного дома после пожара
• Стены из металлопрофиля для дачного домика
• Обшивка бревенчатого сруба изнутри
• Временный дом 6 на 6 м
• Способы монтажа вагонки деревянной
• Осыпается облицовочный кирпич
• Нагрузка на обрезную доску
• Вопросы по каркасному строительству
• Укрепление каркасника после горе строителей
• Ремонт нижних венцов дома из полубруса
• Внутренние стены из пеноблоков в доме из СИП
• Отделка стенки за газовой плитой
• Ремонт шлакоблочных стен дома
• Наклонились фронтоны что делать
• Обшивка бревенчатого дома досками снаружи
• Отделка стен из бруса имитацией бруса
• Обложить метал столбы навеса керамической плиткой
• Проблема с шлакоблочными стенами
• Комбинированный дом из блоков и бревна
• Крошится красный кирпич в стене
• Отделка внутренних стен старого бревенчатого дома
• Как штукатурить брус с улицы
• Укладка плитки на ЦСП в ванной комнате
• Чем обшить стены в старом летнем домике
• Покраска стеновых панелей
• Опорные столбы на фундамент
• Внутренняя отделка стен дачного дома
• Защита вагонки внутри помещения
• Обшивка фасада металлопрофилем
• Дом из пеноблока с перекрытиями из сип панелей
• Покупать ли дом с трещиной в стене
• Обшить гипсокартоном стену из тесанного бревна
• Фольгированный изолон под обрешетку вагонки
• Чем обшить каркасный дом изнутри
• Монтаж и установка межкомнатной стены из глиночурки
• Армопояс на кирпичные стены под плиты
• Как узнать из чего сделана стена дома
• Пирог каркасного дома
• Как крепить имитацию бруса на внешние стены
• Как шпаклевать пенопласт короедом
• Как крепить вагонку к профнастилу
• Щели между досками фронтона
• Расходятся насыпные стены
• Стена брусового дома
• Вибрирует брусовая стена
• Ремонт кирпичных стен
• Какой материал для фасада брусового дома выбрать
• Отделка бруса изнутри
• Основание под керамическую плитку в брусовом доме
• Обрешетка под имитацию бруса внутри дома
• Внутреннее утепление и облицовка дачного дома из бруса
• Как обшить вагонкой кирпичную оштукатуренную стену
• Ремонт стен из гипсокартона
• Выперло бревно в комнату над дверным проемом
• Как класть плитку на фанеру
• Консервация стройки дома из блоков на зиму
• Газоблок или дерево для строительства дома
• Ремонт пустот углов старого дома
• Защита евровагонки на зиму
• Внутренние стены в брусовом доме
• Стержни из стекловолокна для укрепления кладки блоков
• Металлопрофиль поверх ОСБ
• Переделка щитовых стен на брусовые в доме
• Выровнять стену брусового дома
• Фальшстены в саманном доме
• Выровнять стены дома из шпал
• Сарай из покрышек или Earthships Home
• Трещина в кирпичной стене дома
• Глиночурка своими руками
• Как прикрепить брус к бетонному полу (для стены)

Строительство в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией!Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (905) 797-20-34

luxurykomfort.ru

• Обшить внутри стены дома из шпал гипсокартоном
• Фасадный ремонт дома
• Гидроизоляция между фундаментом и стеной
• Штукатурка саманных стен
• Чем лучше обшить стены и пол садового домика
• Отделка внутренних стен имитацией бруса
• Восстановление старого кирпича в арках
• Нанесение жидких обоев на саманные стены
• Укрепление старого кирпичного садового домика
• Крепление гипсокартона к брусовой стене дома
• Обшивка брусового дома снаружи и внутри
• Как и чем оштукатурить брусовый дом
• Стяжка саманных стен
• Сыреют стены в доме
• Пазогребневые плиты как стены в срубе
• Чем лучше обшить стенки парилки
• Выравнивание стен по старой масляной краске
• Отделка наружных стен саманного дома
• Ремонт старых стен под поклейку обоев
• Чем выровнять стену на кухне
• Стены из калыбного камня
• Замена стен сруба на камень
• Ремонт каменных стен дома
• Укрепление фундамента и стен старого дома
• Ремонт стен саманного дома
• Переделка засыпных стен
• Обшивка стен деревянного дома гипсокартоном
• Убрать гулкость и утеплить стены из ГКЛ
• Перекрытия из бруса в стенах из блока
• Обрешетка под вагонку на бревенчатые стены
• Сделать окно в стене из бруса
• Как сделать и утеплить стены бани
• Обшивка стен доской из лиственницы
• Террасирование и подпорные стены из природного камня
• Утепление кирпичной стены
• Трещины по стенам и фронтону
• Трещина в стене кирпичного дома
• Укладка сайдинга в ноябре — снег, дождь. Монтаж и утепление пола и стен.
• Как подтянуть стену деревянного дома?
• Отделка стен кухни панелями МДФ
• Крошится кирпич фальшстенки фундамента
• Стены из калыбного камня
• Стены из автомобильных покрышек

Стены

Все вопросы Семенычу по строительству

Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией! Широкий спектр ремонтных работ. Профессиональные мастера.
+7 (905) 797-20-34

luxurykomfort.ru

Для дачи

Инструмент

Материалы

Байки

Фундамент

Срубы

Крыши

Утепление

Мансарды

Двери окна

Лестницы

Пристройки

Колодцы

Туалеты

Балконы

Лоджии

Конденсат

Затопление

Тротуар

Скворечник

Как обложить дом кирпичом? — Магнум Строй

Облицовка кирпичом превратит даже старый деревянный сруб в красивое и долговечное строение. Обкладывая дом кирпичом, вы решаете не только эстетическую задачу, но и делаете старые стены более тёплыми и прочными. С помощью кирпича можно обложить стены из любого материала, включая газоблоки и дерево.

Прежде чем начать строительство, нужно определиться с количеством материала. В среднем на квадратный метр стены требуется 50-55 кирпичей стандартного размера. Таким образом, нужно просчитать площадь стен за вычетом оконных и дверных проёмов и умножить результат на 55. Для облицовки лучше закупать кирпич сразу и из одной партии, чтобы получить стены однородного окраса. Для расчёта цементного раствора исходите из того, что на квадратный метр кладки понадобится где-то 2 кг готовой смеси.

Чтобы готовая стена не покрылась белёсыми разводами (высолами) из-за некачественного раствора, используйте специальные монтажные смеси или портландцемент марок 400 ли 500.

Если вы планируете облицовывать деревянные стены, предварительно покройте их антисептиками, чтобы избежать плесени, грибка и гниения. Рекомендуется провести обработку дважды с перерывом в сутки. Само собой, нужно очистить поверхность стен от грязи и поросли.

Затем нужно залить фундамент под новую кирпичную стену. Для этого вокруг дома нужно вырыть траншею на глубину старого фундамента (не менее 50 см) и шириной в 30-40 см. В траншею закладывают арматуру и заливают бетоном. Если вырыть её нет возможности, нужно обеспечить связку нового и старого фундаментов. Для этого под углом в 15-20 градусов вниз в старом фундаменте бурятся отверстия диаметром для 12-миллиметровой арматуры. Они должны быть на расстоянии 10 см от верхней границы фундамента. Глубина отверстий примерно 10 см (для бетона, или 20 см для кирпича). Анкера должны торчать из отверстий на 15 см — они окажутся внутри новой конструкции после заливки бетоном. После того, как фундамент просохнет, его нужно покрыть двумя слоями рубероида для гидроизоляции.

Следующий этап — установка утеплителя (если есть необходимость). Лучше всего использовать минеральные плиты, поскольку они дают стенам дышать, не горят, не гниют и не интересны грызунам. Можно укладывать утеплитель в два слоя, чтобы второй перекрывал стыки первого.

При облицовке нужно обеспечить хорошую вентиляцию для старых стен, особенно если они деревянные. От стены отступите 3-5 см для образования воздушного кармана. Также в первом ряду следует оставить дренажное отверстие и не доводить кладку на один ряд до карниза для постоянной циркуляции воздуха и выхода конденсата.

Саму кладку кирпича следует начинать с угла и постоянно сверяться с уровнем (можно натянуть шнур) и вертикальным отвесом, чтобы не допустить отклонения уже в самом начале стройки. Швы между рядами также старайтесь делать одной толщины в 1-15,см — для этого можно воспользоваться специальным шаблоном. Для обустройства проёмов используются готовые железобетонные балки или преремычки.

Для прочности конструкции нужно обеспечить связку новой и старой построек. Для этого в старую стену нужно закрепить арматуру, толстую проволоку или гвозди с шагом в 50 см. Длина их должна быть такой, чтобы они утапливались минимум до середины кирпича в шов кладки.

Для красивой и прочной облицовки нужно не только правильно вести кладку, но и выбрать качественный материал. Компания «Магнум Строй» предлагает купить облицовочный кирпич по низким ценам. Также мы предлагаем полный спектр услуг по строительству. Если вы не уверены в собственных силах, мы поможем сделать правильную, надёжную и аккуратную облицовку старой постройки.

Как правильно утеплить старый дом? Личный опыт наших читателей

Количество частных домов, нуждающихся в термомодернизации, не поддается подсчетам – в стране их очень много. Это и старые деревянные срубы, и обложенные силикатным кирпичом дома из старого газосиликата и шлакобетона, и первые советские каркасники, они же «финские домики». По современным меркам все эти дома относятся к строениям с высоким уровнем энергозатрат, а, значит — и с большими расходами на отопление. При нынешних ценах на энергоносители, владельцы таких домов вынуждены решать вопрос об их утеплении. Мы изучили опыт наших читателей в этом деле, и пришли к выводу, что сделать даже очень старый дом теплым — не трудно… Если знать как.

Деревянные дома

Многие деревянные дома сегодня уже весьма почтенного возраста, в их стенах выросло не одно поколение. Поэтому перед тем, как затевать работы по утеплению, нужно проверить, не сгнили ли нижние венцы, не нужна ли замена лаг пола, балок перекрытия, стропил и обрешетки. Проверьте и состояние фундамента — возможно, ему нужен ремонт. Только после устранения всех выявленных дефектов можно приступать к утеплению.

Подробнее о ремонте фундамента — здесь.

 

Старые срубы, если на них не попадала вода (и не заселился древоточец внутри) — способны прослужить еще долгое время. Дополнительное утепление позволит их владельцам существенно сократить расходы на отопление. Кроме того, появляется возможность кардинально поменять фасад дома.

Единственный приемлемый вариант тепломодернизации деревянного дома — утепление с использованием технологий вентилируемого фасада. В качестве теплоизоляции необходимо использовать паропроницаемые базальтовые, целлюлозные (эковата) и стекловолоконные утеплители.

Некоторые строители пенопласт чуть ли в чае готовы заваривать, доказывая его экологичность. Но для утепления деревянных конструкций — он точно не годится. Как известно, дерево «дышит», и если ему перекрыть дыхание паронепроницаемым пенопластом, то пар из комнат зимой превратиться в конденсат на бревнах. Так как эта влага выветриться не сможет, стены начнут гнить и жизнь старого дома существенно сократится.

Для утепления удобнее всего использовать плитные виды утеплителя. Они плотные и жесткие, поэтому со временем не дадут усадку и не деформируются. Еще один важный вопрос, который предстоит решить домовладельцу – какой толщины должен быть слой утепления. По хорошему, для этого нужен специальный тепловой расчет, в котором учитываются нормативные требования к сопротивлению теплопередаче стен, чердачных перекрытий и т.д. Если не привлекать к этому специалиста, то приблизительный расчет можно сделать практически на любом сайте производителя теплоизоляции с помощью онлайн-калькулятора. В Польше, где программа энергосбережения поддерживается государством, разработаны типичные схемы для старых стандартных домов: вариант утепления, материал утеплителя и его толщина выбираются с учетом толщины стен и стеновых материалов. У нас же толщина слоя утеплителя зависит от толщины кошелька домовладельца. Обычно это 5 см, реже 10см, хотя рекомендовано может быть и 15.

Конструкция вентфасада предполагает наличие воздушного зазора между слоем утеплителя и внешней облицовки. Благодаря постоянной циркуляции воздуха в нем, утеплитель всегда сухой. Для облицовки может применяться сайдинг, плоский шифер, цементно-стружечные плиты, вагонка, имитация бруса.

Монтаж такого фасада довольно прост. Приведем самую распространенную схему:

1. Обрешетка. Рекомендуется ставить только каркас из деревянного бруса. На металлических профилях зимой возможно выпадение конденсата, а это — намокание утеплителя и стен. Обрешетка набивается строго вертикально и в одной плоскости. Любое отклонение приведет к перекосам наружной облицовки. Минимальное сечение бруса — 50х50 мм. Если слой утеплителя планируется сделать толще, можно применить брусок более массивный — 40х100мм, например. Шаг брусьев подбирается с учетом ширины выбранного утеплителя так, чтобы его проложить, не сжимая и не заворачивая с боков. Минвата фиксируется к стене дюбелями.

2. Ветрогидрозащита. Представляет собой супердиффузиционную мембрану, пропускающую пары из утеплителя в вентиляционный зазор, одновременно защищая утеплитель от внешнего воздействия. Крепится она с перехлестами и проклейкой швов поверх утеплителя с помощью степлера и реек толщиной в 5 см. Рейка между мембраной и облицовкой обеспечивает свободное пространство для вентиляции — вентзазор. Движение воздуха при этом происходит естественным путем — через вентиляционные щели вверху и внизу облицовки фасада.

3. Монтаж облицовки. Для каждого вида разработаны свои инструкции, но качество установки любого фасадного материала будет зависеть в первую очередь от правильности монтажа обрешетки.

На облицовке, кстати, можно неплохо сэкономить. Один наш постоянный читатель, Дмитрий, сделал фасад из… плоского шифера! Вот что он пишет:

«Дом мне достался по наследству. Сруб еще крепкий, под вагонкой хорошо сохранился. Но внешний вид я решил изменить, а заодно — и сделать стены теплее. Тратиться на дорогие материалы не хотелось, поэтому выбрал самый дешевый вариант из всех возможных. Обрешетку сделал из бруска, внутрь заложил рулонную стекловату, закрыл ее ветрозащитной пленкой. А вот в качестве облицовки применил асбестоцементный плоский шифер. Его легко монтировать, он нормально пилится, сверлится. Закреплял его на обрешетку саморезами. После монтажа плиты загрунтовал, зашпаклевал и покрасил. Получилось очень дешево – всего 1200 долларов».

Финский домик

Впервые такие дома на территории бывшего СССР появились после второй мировой как вариант быстровозводимого жилья для временного проживания. Строение представляло собой деревянную каркасно-щитовую конструкцию. Каркас такого дома обшит изнутри фанерой, а снаружи, по вертикальным брускам обрешетки — деревянным «сайдингом». Утеплителем внутри каркаса служат 3 слоя мягкого ДВП толщиной 18мм, установленных «в распор» в несколько слоев с воздушными прослойками. Без пароизоляции. Понятно, что такие дома были холодными и продуваемыми. Пытаясь сделать их теплее, хозяева облицовывали стены кирпичом. Правда, помогало это несущественно. Более эффективный способ модернизации — замену утеплителя внутри каркаса – проверил на практике наш читатель, Валентин. Он поделился опытом утепления родительского дома:

«Модернизацию я решил проводить изнутри дома. Вскрытие стен показало, что деревянные части каркаса находятся в отличном состоянии – все сухое, целое, крепкое. И это несмотря на то, что дом был построен в далеком 1958 году. Старый утеплитель выбросил, на его место установил каменную вату 10см, закрыл ее паронепроницаемой пленкой, прибил старую фанеру. Стены дополнительно облицевал ГКЛ. В доме стало заметно теплее, однако, чтобы соответствовать сегодняшним требованиям по тепловому сопротивлению стен, следовало бы пожертвовать площадью дома и добавить к стенам еще 50 мм утеплителя». (Более подробно о реконструкции советского «каркасника» можно почитать здесь).

Каменные дома

Дома из газосиликатных блоков строили еще при советской власти. Блок клали на раствор и облицовывали кирпичом. В зазор между стеной и облицовкой иногда засыпали керамзит – считалось, так будет теплее. На самом деле эффект от такого утеплителя практически нулевой.
Способов утепления таких домов несколько.
Первый, опытом применения которого поделился Владимир из Житкович, можно считать самым простым, быстрым и наименее затратным. Но эффективным ли?

«Метод прост — в «колодец» между кирпичом и блоком закачивается пеноизол. Его еще жидким пенопластом называют. У нас много кто так пробовал утепляться. Цена небольшая — за мой небольшой дом взяли всего 300 долларов. Приехали два человека, насверлили в стенах дырок и компрессором закачали внутрь утеплитель. Выглядел он как разбавленный и вспененный «Фэйри». Смысл такой же, как и у монтажной пены – пеноизол внутри расширяется и заполняет собою все пространство, после чего — застывает. Однако ожидаемого эффекта не получил, ощутимо теплее стало только после замены окон. Недавно удалось заглянуть внутрь стены — пеноизол превратился за 10 лет в труху. Так что эффективным такой метод не назовешь».
Георгий, владелец большого коттеджа под Минском, утеплил дом снаружи пенопластом и остался доволен результатом:

«До этого холодно было во всем доме, стены – ледяные. И при этом котел работал на пределе. Счета за газ были просто атомные. После оклейки стен пенопластом (толщиной 8 см) стало заметно теплее. Работы по утеплению, клей, дюбеля, сетка и сам пенопласт обошлись примерно в 7 тысяч долларов – дом огромный, в три уровня. Теперь предстоит керамзит на чердаке заменить на нормальный утеплитель».

Тепловая реабилитация дома — дело ответственное и только с первого взгляда простое. Кроме стен нужно утеплять фундамент, полы, потолки, менять окна и двери, поменять котельное оборудование.

Например, замена окон это важный фактор, который существенно сократит теплопотери дома. Можно установить ПВХ окна, а можно деревянные со стеклопакетом. Сколько может стоить остекление такими окнами? Приводим пример цен на деревянные окна из лиственницы в компании Окна Дентро (г. Москва).

Цена за м2, без учета монтажа

Одностворчатое окно — 16 200 р.
Двухстворчатое окно — 16 400 р.
Трехстворчатое окно — 17 500 р.

Текст: Владимир Павлов

Задать вопрос эксперту

Верните старый дом | Rainbow Six Siege Dev Tracker

Слишком много комнат

Какие именно комнаты вы считаете ненужными?

очень плохо спроектирован

Не могли бы вы уточнить, почему вы так себя чувствуете? Какие макеты кажутся плохо разработанными и для чего?

Кажется однобоким, легко для защитников. Если только я не выберу плохой участок для взлома. Но, похоже, тонны окон металлические и заблокированы. Гаражная дверь заблокирована. Одна из главных входных дверей заблокирована.

Думаю, это в конечном итоге зависит от сайта.Например, я думаю, что Музыка / ТВ — отличное место для Защитников, потому что они могут удерживать множество углов, из-за которых сложно толкать эффективно. Тем не менее, я думаю, что отличный способ подойти к этому месту — это сверху или через комнату с бассейном рядом с главным входом.
Что касается блокирования ворот гаража и главного входа, я лично считаю, что это были большие изменения баланса. По крайней мере, для меня вход в Главный вход казался слишком рискованным для атакующего, так как Защитники могли держаться под разными углами, чтобы попасть в Главный вход.Это также было отличным местом для пикников / бегов. Когда одна сторона гаража полностью заблокирована, защитникам было легче удерживать гараж. Недавно опубликованное видео IceyCat дает прекрасные примеры того, почему некоторые окна были закрыты.

Нет надежных точек входа или надежных маршрутов атаки. Никаких узких мест для стратегии и т. Д.

Как я уже упоминал ранее, я думаю, что это в конечном итоге зависит от сайта. У каждого сайта есть уникальные планы атак и проникновения на сайт. Я бы сказал, что у Music / TV есть несколько надежных узких мест для Defenders.

Также добавлено несколько новых комнат. Также разные непроходимые стены. Больше, чтобы привыкнуть и заново учиться.

Кривая обучения все равно будет актуальна, даже если будет добавлена ​​совершенно новая карта. Я чувствую, что это что-то постоянное с Siege, особенно с добавлением новых операторов. Тем не менее, команда хотела бы предпринять некоторые шаги, чтобы новичкам было легче привыкнуть к Siege, так как у нее уже есть крутая кривая обучения.
Несколько новых комнат, кажется, противоречат мнению о том, что комнат сейчас слишком много.Как бы вы улучшили обстановку в комнате?

Достаточно плохая Башня и Небоскреб теперь снова в плейлисте. На многих устаревших картах я больше не могу стоять.

Небоскреб будет переработан в следующем сезоне, так что вам не придется долго играть на текущем состоянии. Лично мне Башня тоже не нравится, и я бы хотел ее переделать.

Если вы не собираетесь помещать его в рейтинг, однако его ресурсы потрачены впустую, поскольку обычные игроки не возражали против карты в первую очередь, а игроки с рейтингом не получают никаких новых карт.

Я не согласен с тем, что это потраченные впустую ресурсы. Возможно, вы так думаете, потому что карта не была добавлена ​​в рейтинговую, но команда хотела сделать более обычную переработку, чтобы понравиться этим более случайным игрокам. Карта никогда не предназначалась как карта для соревнований.

UBI в значительной степени сказал клиентам, что они не собираются этого делать, и что мы застряли на ужасных «римейках», нравятся они нам или нет. Они ясно дали понять, что не хотят тратить время или усилия на сохранение старых карт в игре.Либо ради разнообразия, либо для развлечения, либо просто из вежливости по отношению к платежеспособным клиентам.

Как я специально заявил в этой другой ветке, причина, по которой старые карты не будут использоваться в игре, заключается в том, чтобы помочь общему процессу разработки патчей. Как я уже говорил, как и Шорман, мы действительно очень ценим конструктивные отзывы о доработках, поэтому у нас есть конкретные отзывы, которыми мы можем поделиться с командой. Сказать: «Отстой, верни старую» — совершенно бесполезно. В качестве альтернативы комментарии типа «XXX комната неуравновешена, потому что атакующие / защитники могут выполнять XYZ».Разница между двумя комментариями заключается в том, что у последнего есть реальная обратная связь, которую команда разработчиков может использовать.

Мне лично нравится переделка, но я бы хотел, чтобы они сохранили оригинальные карты хотя бы для T hunt.

Если игроки используют Terrorist Hunt для тренировок в реальных матчах, какая польза от сохранения оригинальных карт, помимо причин ностальгии? Если игроки пытаются изучить карты, имело бы больше смысла использовать текущие карты, чем устаревшие карты. Я также коснулся этого в связанной публикации выше о том, почему команда разработчиков не может иметь в игре два разных варианта карты.

Я хотел бы увидеть еще несколько комментариев по поводу концепции доработки IceyCat и того, что бы вы, ребята, почувствовали, если бы ее использовали.
Я также хотел бы увидеть больше комментариев о том, как специально спроектировать его для Secure и Hostage, как рассказывал MM.Captain.

Забавно, если инженер-механик

Натан Сноу | Руководство геймера

На самом деле все началось с «Minecraft» — модульных игр, в которых вы можете играть со всем миром, единственным ограничением которого является ваше воображение.

Эти игры-песочницы оказались невероятно поляризационными — им не хватало четко определенных целей, как у игр предыдущего поколения, полюбившихся многим.Их открытый характер заставил многих игроков говорить «ну и что?» после того, как они часами строили дом или экспериментировали с различными комбинациями ингредиентов на верстаке. Тем не менее, многие нашли бесконечный выход для творчества в способности создавать буквально все, что вы могли бы задумать.

Игра

В эту дискуссию вступает «Besiege», ориентированная на цели игра-песочница.

Средневековая комбинация «Scrap Mechanic», «Minecraft» и «Angry Birds». В этой игре вы создаете средневековые осадные орудия, предназначенные для уничтожения построек и армий возрастающей сложности.Благодаря большому разнообразию оружия, колес, шестеренок, поршней, блоков и шипов вы можете создавать огромное количество разнообразных машин смерти. Большая часть игрового процесса — это, по сути, метод проб и ошибок — вы сталкиваетесь с проблемой, ваша первая сборка не работает, поэтому вы возвращаетесь к чертежной доске, вносите изменения и смотрите, можете ли вы сделать что-то лучше. Пройдите достаточное количество итераций, и в конце концов вы будете вознаграждены разрушением цитадели врага и сможете прогрессировать.

Ценность повторного прохождения игры возникает, когда вы возвращаетесь и играете на старых уровнях с новыми строительными навыками, с большей легкостью уничтожая врага и более приятными взрывами.

The Experience

Самая большая жалоба на «Besiege» — это отсутствие легко доступного всеобъемлющего руководства, которое научит вас основам.

Во многих играх можно погрузиться в схему управления за считанные секунды; «Осада» к их числу не относится. Петли, звездочки, пружины, ползунки и различные другие механические детали просто огромны; они привлекают вас обещанием машин пугающей сложности и мощности, но в конечном итоге, если вы не знакомы с основами машиностроения и физики, вам потребуется больше времени, чем вам удобно, чтобы полностью понять.

То, что у вас остается, — это игра, которая, с одной стороны, дает вашему творчеству цель, а с другой стороны, оставляет большинство игроков без знаний, необходимых для того, чтобы играть в игру в полную силу.

В конце концов, это опыт, который заставляет желать, чтобы вы были инженером.

Содержание

Не дайте себя обмануть сосредоточенностью на физике; когда ваша машина смерти грохочет в рядах вражеских солдат, результат будет невероятно жестоким.

Натан Сноу — внештатный автор журнала Where It’s @. Следуйте за ним в твиттере @Snowbi_Wan

«Besiege»

2

Хотя наличие целей делает эту игру-песочницу стоящей, существует такая вещь, как слишком большая свобода без какого-либо руководства, чтобы помочь вам. Доступно на ПК по цене около 10 долларов. в историческую мечеть, откуда лидер группы почти три года назад объявил халифат.

Сожженные и разрушенные в результате столкновений автомобили видны на улице во время боя между иракскими войсками и боевиками Исламского государства в Мосуле, Ирак, 16 марта 2017 года. REUTERS / Thaier Al-Sudani

Боевики прятались в домах и метались через переулки, сопротивлялись снайперским огнем, атаками смертников и заминированными автомобилями.

Несмотря на то, что продвижению препятствовал проливной дождь, к утру четверга войска федеральной полиции и подразделения быстрого реагирования достигли точек примерно в 500 м (ярдах) от многовековой мечети ан-Нури.

Черный флаг джихадистов был отчетливо виден за его знаменитым наклонным минаретом.

Правительственные силы добились значительных успехов в последние дни в битве, которая началась в октябре, захватив главный мост через реку Тигр и приблизившись к мечети.

«Мы удерживаем позиции, которые заняли вчера. В этом районе наблюдается сильное сопротивление со стороны снайперов и заминированных автомобилей », — сказал Рейтер генерал-майор федеральной полиции Хайдер Дхиргам.

Захват мечети ан-Нури был бы огромной символической победой, а также конкретным достижением.

«Для них важно то, где они объявили свое государство», — сказал Диркам, выступая на передовой базе полиции, когда беженцы брели по грязным улицам и разрушенным домам.

Лидер Исламского государства Абу Бакр аль-Багдади выбрал мечеть в качестве фона для объявления о халифате, охватывающем Ирак и Сирию в июле 2014 года.

С тех пор Мосул был основным городским оплотом жесткой группировки в Ираке, но постепенно терял позиции с начала наступления. Иракские лидеры заявляют, что битва подходит к завершающей стадии.

Еще несколько районов западного Мосула, включая больницу, были захвачены утром в среду и четверг, но офицеры заявили, что прогресс замедлился из-за заминированных автомобилей и мин-ловушек в домах и переулках, а также из-за плохой погоды.

«Исламское государство» нанесло ответный удар спорадическими обстрелами правительственных позиций, в том числе минометным огнем. По словам Дхиргама, террористы-смертники врезались в войска на машинах, оборудованных взрывчаткой.

Правительственные силы ответили минометами и боевыми вертолетами обстреляли позиции боевиков сверху.

Полиция сообщила, что они убили девять боевиков, которые пытались контратаковать одну из их позиций с помощью реактивных гранат.

«Беспилотные летательные аппараты федеральной полиции бомбят десятки стационарных и мобильных целей Даиш по периметру Большой мечети», — говорится в более позднем заявлении полиции с использованием арабской аббревиатуры «Исламское государство».

ТРУДНАЯ ЗЕМЛЯ

Офицер федеральной полиции сказал, что командиры собираются на встречу, чтобы скорректировать свои планы по захвату Старого города.

«Новые планы наступления должны адаптироваться к труднопроходимой местности сложных узких переулков», — сказал он.«Узкие дороги не позволяют нам использовать бронетехнику, и это определенно сделает наших солдат уязвимыми для вражеского огня».

Необходимость обеспечения безопасности гражданских лиц, многие из которых были голодны и травмированы, живя под суровым правлением Исламского государства, также была приоритетом.

«Противник … начал поджигать дома, то есть отступающие. Они разрушили дома и разрушили семьи », — сказал Дхиргам.

Мосул был де-факто столицей Исламского государства, поскольку они установили власть над захваченными территориями.Взятие города правительством приведет к тому, что остатки армии Исламского государства окажутся во внутренних районах.

Группировка также находится под давлением в соседней Сирии, где три отдельные силы наступают на Ракку, главный сирийский город, находящийся под контролем Исламского государства.

Помимо ведения джихада в Ираке и Сирии, боевики спровоцировали нападения в городах Европы, Африки и других местах, в результате которых погибли сотни мирных жителей.

США и другие западные страны оказывают авиационную, артиллерийскую и другую поддержку наступлению в Мосуле, что отражает озабоченность международного сообщества угрозой Исламского государства.

Однако присутствие десятков тысяч мирных жителей в контролируемых ИГ районах означает, что простое уничтожение их в порошок является рискованным делом.

За последние дни тысячи жителей сбежали к правительственным линиям, но подсчитать количество жертв среди гражданского населения невозможно.

В четверг в лагере, переполненном к югу от Мосула, перемещенные семьи из Старого города ждали автобусов, чтобы отвезти их в другие районы.

Многие пришли из-за центрального автобусного гаража на западной стороне старого Мосула и сбежали тем утром.

«Разрушены, разрушены дома, людей вытаскивают из-под завалов», — сказал 41-летний Хишам Собхи, ожидая со своей семьей под дождем и грязью.

Некоторые направлялись в восточный Мосул к родственникам. Таксисты кричали: «Мосул, Мосул!» — имеется ввиду восточная сторона.

Генерал-майор Дхиргам сказал, что полное возвращение города еще не наступило.

«Я не скажу вам одну или две недели, потому что это неправда, но в течение одного или двух месяцев он будет полностью освобожден», — сказал он.

Дополнительный отчет Ахмеда Рашида в Багдаде; Написано Ангусом МакСвэном в Эрбиле; Редактирование Тома Хенегана

Besiege в Steam

Об этой игре

Besiege — это строительная игра, основанная на физике, в которой вы строите средневековые осадные машины и разрушаете огромные крепости и мирные деревушки. Постройте машину, которая может сокрушать ветряные мельницы, уничтожать батальоны храбрых солдат и транспортировать ценные ресурсы, защищая ваше творение от пушек, лучников и всего остального, что есть в распоряжении отчаянных врагов.Создайте катящегося бегемота или неуклюже взлетайте в небо и устраивайте бойню в полностью разрушаемых средах. В конце концов, вы должны завоевать каждое королевство, разрушая их замки и уничтожая их людей и домашний скот, как можно более творчески или клинически!

Сражайтесь с другими игроками на нестандартных аренах или объединяйтесь с друзьями, чтобы уничтожать армии рыцарей, разрушать крепости и грабить поселения, путешествуя по Мультивселенной!
Загрузите боевые машины, уровни, скины и даже моды других игроков через мастерскую Steam, чтобы еще больше настроить свой игровой опыт!

Не можете найти то, что ищете? Собери сам! В редакторе уровней вы решаете, где появляются игроки, какова цель и как она выглядит.Добавление овец и крестьян привнесет в вашу игру особый шарм, но лучники или бомбы-яки будут бросать вызов вашим игрокам, когда они будут пытаться выполнить поставленную задачу.

Все еще ищете больше? Расширьте возможности Besiege, создав свои собственные моды или загрузив существующие моды из мастерской. Моды позволяют добавлять пользовательские блоки машин, объекты уровней, логику уровней и многое другое!

Воплотите в жизнь свои детские фантазии в мире Besiege!

Основные характеристики:

Одиночная кампания — сложная однопользовательская кампания с 54 уровнями.Завоюйте 4 острова с разной тематикой и одержите победу над миром Осада.

Многопользовательский PVP и совместная игра — Соревнуйтесь в эпической битве с боевыми машинами или соревнуйтесь с друзьями, чтобы выполнить цели и уровни. Работайте сообща, чтобы побеждать цели, решать головоломки и разрушать крепости и армии.

Открытая песочница — играйте с друзьями в открытой песочнице, конструируйте дурацкие машины и оскорбляйте жителей уровня на досуге.

Редактор уровней — создавайте новые уровни вместе с друзьями или пусть ваши друзья тестируют уровень в режиме реального времени, пока вы его создаете! Стройте замки, создавайте армии, создавайте собственные игровые режимы и цели или оживляйте свой уровень с помощью редактора логики.

Пользовательские скины — Измените внешний вид вашей машины, используя индивидуальные скины.

Поддержка модов — Создание модов для Besiege никогда не было таким простым, обширная документация поможет вам начать работу.

Интеграция Мастерской — Делитесь и загружайте машины, скины, уровни и моды в Мастерской Steam.

Локализация — Besiege официально поддерживает 9 языков;
— Английский
— Французский
— Немецкий
— Испанский
— Японский
— Корейский
— Португальский
— Русский
— Упрощенный китайский

Достижения — Вы можете разблокировать широкий спектр достижений.
Сохранение в облаке — Никогда не теряйте прогресс уровня или свои шедевральные машины

Discord:
С почти 10 000 участников вы обязательно найдете помощь в создании, модификации, снятии скинов и, если вы ищете проблемы, в которых вы можете принять участие один из строительных конкурсов.
Сообщество Discord — отличное место, где можно найти других людей, с которыми можно поиграть в многопользовательские игры!

Щелкните здесь, чтобы присоединиться к Сообществу Осады Discord

7 Жестоких Осад — ИСТОРИЯ

1. Осада Мегиддо

Египетский рельеф в Карнаке, изображающий победу Тутмоса III при Мегиддо.

Битва при Мегиддо, одна из первых зарегистрированных военных действий в истории, также привела к изнурительной многомесячной осаде. Противостояние произошло в 15 веке до нашей эры.C., когда египетский фараон Тутмос III привел свои войска в современную Палестину, чтобы подавить восстание коалиции месопотамских городов-государств. Согласно египетским военным историям, две армии столкнулись за пределами города Мегиддо в кровавом столкновении пехотинцев и колесниц, причем сам фараон предположительно сражался на передовой. Но в то время как египтяне разгромили силы коалиции, они зря потратили время на разграбление вражеского лагеря и позволили азиатской армии отступить к безопасным городским укреплениям.

Неустрашимый Тутмос построил осадные линии и перекрыл все движение в городе и за его пределами. Мертвая хватка длилась семь жестоких месяцев, пока, пошатнувшись от голода и болезней, руководители города не отправили своих маленьких сыновей и дочерей просить мира. Умиротворив окружающий регион, Тутмос пощадил Мегиддо в обмен на клятву верности от выживших в городе.

2. Осада Виксбурга

Наряду с битвой при Геттисберге, осада Виксбурга является одним из важнейших поворотных моментов в гражданской войне.Тупик начался в мае 1863 года, когда генерал профсоюзов Улисс С. Грант поймал силы Конфедерации под командованием Джона К. Пембертона в городе Виксбург, штат Миссисипи. После нескольких неудачных атак на позиции Конфедерации, Грант неохотно приказал своим людям вырыть траншеи и осадить город.

Отчаявшись избежать кровавой бойни, многие мирные жители города были вынуждены укрыться в сети глиняных пещер, которые стали известны как «Деревня луговых собачек». Пытаясь сломать противостояние, силы Гранта в конце концов вырыли туннель и взорвали мины под укреплениями города.В то время как превосходящие численностью южане сумели удержать свои позиции и закрыть брешь, их победа оказалась недолгой. Без подкреплений и с очень скудными припасами Пембертон наконец капитулировал 4 июля. С падением Виксбурга силы Союза взяли под полный контроль реку Миссисипи, фактически разделив Конфедерацию пополам на оставшуюся часть войны.

3. Осада Тира

Getty Images

В 332 году до нашей эры знаменитый греческий завоеватель Александр Великий нацелился на древний город Тир, средиземноморский остров, расположенный в полумиле от побережья Ливана.В то время как 35-тысячная армия Александра превосходила тирскую армию, у города был сильный флот и достаточно припасов, чтобы выдержать длительное противостояние. Что еще более важно, остров мог похвастаться укрепленными стенами, предположительно высотой 150 футов.

Не сумев подойти достаточно близко, чтобы захватить город традиционными способами, греки решили осадить остров. В одном из самых ярких примеров военной инженерии Александр приказал своим людям использовать дерево и камень для строительства дамбы, соединяющей остров с материком.Как только этот искусственный наземный мост подошел достаточно близко к Тиру, его люди смогли установить осадные машины и бомбардировать городские стены. После семимесячного противостояния греческие войска наконец прорвали укрепления и жестоко захватили остров. Удивительно, но импровизированная дамба Александра позже собрала песок и ил, навсегда превратив остров Тир в полуостров.

4. Осада Кандии

Карта Кандии 17-го века (Источник: Getty Images)

Эта двухдесятилетняя осада началась в 17-м веке, когда отряд мальтийских рыцарей совершил набег на флот османских кораблей и бежал в Город Кандия, контролируемый венецианцами, расположенный на острове Крит.Венецианцы и османы уже оказались в опасной политической ситуации, и ограбление послужило искрой для полномасштабной войны. К 1645 году армия из 60 000 турок высадилась на Крите и начала разорять сельскую местность. После завоевания большей части острова османы в 1648 году спустились в столицу Кандии и создали сложную сеть осадных линий.

Несмотря на неоднократные штурмы и бомбардировки, турки не смогли нанести решающий удар. Гражданам Кандии — многие из которых всю жизнь находились в блокаде — всегда удавалось отбросить османскую армию и закрыть брешь, прежде чем их крепость могла быть взломана.Французский флот прибыл в 1669 году, чтобы укрепить город и помочь снять осаду, но быстро отступил после того, как его флагманский корабль был уничтожен в бою. Когда Кандия лежала в руинах и осталось всего несколько тысяч солдат, защитники, наконец, сдались вскоре после этого. К тому времени, когда в сентябре 1669 года блокада была окончательно снята, город находился в осаде 21 год и четыре месяца.

5. Осада Карфагена

Это ужасное противостояние возникло как часть Третьей Пунической войны, последней в серии печально известных жестоких столкновений между древними римлянами и финикийским городом Карфаген.В 149 году до нашей эры римская армия во главе с Сципионом Эмилианом прибыла в Северную Африку, намереваясь раз и навсегда разрушить Карфаген. Римляне, встреченные 60-футовыми стенами, оцепили город, разбили лагерь и осадили его.

Карфагеняне подготовились к вторжению, превратив большую часть своего города в арсенал и вербовав рабов и мирных жителей в армию. Согласно древнему историку Аппиану, женщины Карфагена даже отрезали волосы, чтобы их можно было использовать в качестве веревки для самодельных катапультов.Столкнувшись с таким уровнем сопротивления, римляне держались в страхе в течение трех долгих лет. Когда они наконец прорвали стены в 146 г. до н. Э., Силам Сципиона пришлось пробиваться через городские улицы в течение шести дней и ночей, прежде чем нанести поражение карфагенскому сопротивлению. К моменту окончания битвы 700-летний город Карфаген лежал в руинах, а оставшиеся 50 000 жителей были проданы в рабство.

6. Блокада Ленинграда

Российская выставка, изображающая блокаду Ленинграда.(Кредит: Getty Images)

Блокада Ленинграда во время Второй мировой войны является леденящим кровь напоминанием о том, какие потери военная блокада может нанести гражданскому населению. Немецкие войска впервые достигли города в 1941 году в рамках операции «Барбаросса», массированного внезапного нападения на Советский Союз. Стремясь избежать кровавой бойни в городах, нацисты не предпринимали серьезных попыток взять Ленинград силой. Вместо этого Адольф Гитлер выбрал жестокую альтернативу — осаду и голодом заставили город подчиниться.

3 миллиона жителей Ленинграда были застигнуты врасплох, и им не хватало запасов для длительного противостояния. Помимо ежедневных бомбардировок люфтваффе, они вскоре были вынуждены бороться с сильным голодом, отрицательными температурами и болезнями. Люди ели все, от обоев до кожи для обуви, чтобы пополнить свой скудный хлебный паек, а некоторые даже прибегали к каннибализму. Несмотря на эти ужасающие обстоятельства, с сентября 1941 года по январь 1944 года ленинградцам удалось продержаться в блокаде 872 дня.Даже в случае победы осада оказалась трагичной: к тому времени, когда город был окончательно освобожден Красной Армией, около 1 миллиона советских людей, большинство из которых были гражданскими лицами, погибло.

7. Великая осада Гибралтара

В то же время, когда Великобритания была втянутой в битву с американскими колонистами во время Войны за независимость, Великобритания также оказалась в одной из величайших осад в европейской истории. Противостояние началось в 1779 году, после того как Испания и Франция официально вступили в революцию на стороне континентов.Стремясь нанести удар по Англии, эти две страны вскоре объединили свои силы в попытке вернуть Гибралтар, небольшой скалистый выступ на Пиренейском полуострове, сыгравший ключевую роль в британских военно-морских операциях в Средиземном море.

В июне 1779 года флот французских и испанских кораблей блокировал Гибралтар с моря, а большая пехота построила редуты и другие укрепления на суше. Обе страны надеялись, что они смогут заставить небольшой гарнизон Гибралтара из 5000 солдат вступить в войну на истощение, но их осадные линии в конечном итоге оказались несостоятельными для британского военно-морского флота, который провел блокаду дважды — сначала в 1780 году, а затем снова в 1781 году.В промежутках между этими жизненно важными операциями по пополнению запасов защитники Гибралтара сдерживали осаждающих с помощью снайперов, артиллерийского огня и внезапных ночных атак. Понимая, что они не могут морить гарнизон голодом, французы и испанцы начали массированное наступление в сентябре 1782 года, но им помешало использование британской артиллерией «раскаленного выстрела» — тепловых пушечных ядер, которые поджигали целые корабли и батареи. Потерпев поражение, французы и испанцы наконец сняли блокаду в феврале 1783 года. К тому времени британские войска на Гибралтаре находились в осаде в течение трех лет и семи месяцев.

Как захватить замок с помощью Siegecraft

Современное представление о средневековой войне — это длинные лучники, стоящие плечом к плечу, выпуская стрелы и рыцари, бегущие по открытым полям перед тем, как вступить в жестокий рукопашный бой. На ум приходят Гастингс, Бэннокберн и Азенкур. Однако такие сражения были исключением, поскольку в средние века война была гораздо более сложной задачей, которая чаще всего включала осаду.

После победы в 1066 году при Гастингсе Вильгельм Завоеватель инициировал масштабную программу строительства замков в Англии, которая сыграла важную роль в завершении порабощения норманнами англосаксов.По всей средневековой Европе и на Ближнем Востоке замок функционировал как частная крепость, которая, помимо других своих функций, физически и символически провозглашала статус и силу своего господина всем желающим, друзьям или врагам. Даже самый простой замок из земли и дерева и замок Бейли, с большим успехом использовавшийся норманнскими королями Англии, подтверждали силу завоевателей.

В течение двенадцатого и тринадцатого веков замки превратились в мощные крепости, способные выдержать интенсивные нападения.В то же время для борьбы с усиленной обороной замка развивалась осадная техника. К концу средневековья несколько крупных кампаний проходили без хотя бы одной осады замка. В самом деле, хотя битвы, подобные Crcy (1346 г.), собрали всю славу, только после осады Кале в следующем году англичане добились значительного прогресса в борьбе с Францией. Успешная осада замка умело сочетала сложную науку с особыми стандартами поведения, известными участникам, но не всегда соблюдаемыми ими.В конце концов, осада доминировала в средневековых войнах, по крайней мере, до тех пор, пока замок доминировал в общественном и политическом строе того времени.

Осада замка была гораздо более сложным делом, чем просто «броситься в пролом», как призывал свои войска Шекспировский Генрих V перед осадой Харфлера в 1415 году. Точно так же осады включали в себя гораздо больше, чем бомбардировку крепости до тех пор, пока либо гарнизон не сдался, либо пока не была преодолена оборона. На самом деле средневековая осада была сложным, хорошо организованным процессом, который закончился штурмом замка только тогда, когда другая тактика не смогла заставить его сдаться.Осада замка включала сбор и оплату армии, сбор припасов и их транспортировку к месту осады. Из-за столь высоких затрат военачальники обычно не бросались в осаду. Действительно, если осаждающая армия теряла слишком много людей в начальном натиске, она часто была вынуждена отступить или полностью отказаться от осады. Если ему удастся получить контроль над замком, ослабленные войска армии, возможно, не смогут отразить новую атаку сил, посланных для освобождения гарнизона.Следовательно, полная осада обычно была крайней мерой, если, конечно, атакующий король или лорд не имел особых вложений в разгром своего противника.

Ранние средневековые осады в основном были направлены против крупных или крупных городов, которые часто были укреплены, а не против отдельных замков. По мере того, как осады замков становились все более обычным явлением, осаждающие изобретали методы преодоления все более сложной защиты. Примерно до 1100 года тактика в основном заключалась в использовании огневой мощи для прорыва физической защиты замка или в том, чтобы заморить защитников голодом блокадой.В течение двенадцатого и тринадцатого веков осадная война становилась все более изощренной, и к середине четырнадцатого века огромные деревянные боевые машины стали основой практически всех инвестиций. В то же время были четко определены конкретные правила ведения осады. Наиболее опытные солдаты следовали традиционному протоколу, который поощрял честные переговоры и капитуляцию, прежде чем нападавший заставил гарнизон подчиниться.

Командиры сначала должны были разработать общую стратегию взятия замка.Им нужно было подумать, откуда в королевстве можно было привлечь лучших лучников, опытных плотников, кузнецов, саперов и инженеров. Если король намеревался начать осаду, он мог подумать, какие лорды должны ему служить рыцарями и сколько солдат они предоставят (обычно рыцари обязаны служить в течение сорока дней в течение года). Другие соображения включали, сколько древесины, свинца, инструментов, гвоздей, еды, питья, домашнего скота и других припасов требовалось на время осады и где их можно было достать.

Приготовления, предпринятые перед осадой замка Бедфорд в 1224 году Хубертом де Бургом для короля Генриха III, служат тому примером. Во-первых, архиепископ Кентерберийский, адвокат короля, отлучил гарнизон замка от церкви, надеясь деморализовать защитников и заставить их сдаться. Тем временем осаждающие начали собирать жизненно важные материалы, рабочих (включая шахтеров, плотников и каменщиков), рыцарей и других бойцов. Среди предметов, необходимых для осады, были железо, шкуры, древесный уголь, кожа и около девятнадцати тысяч арбалетных ссор.Король заказал защитные сетки, болты, молотки, молотки, клинья, палатки, воск и различные специи. Он также позаботился о том, чтобы несколько осадных машин были готовы и чтобы гинуры, или артиллеристы, были под рукой, чтобы управлять машинами.

Самый приятный способ успешно завершить битву — не сражаться. Действительно, гораздо больше осад решалось путем переговоров, взяточничества или форм запугивания, чем открытой войной. Учитывая огромные усилия, затраченные на координацию осады и сбор армии, потенциальные осаждающие предприняли хотя бы поверхностные усилия, чтобы убедить гарнизон, констебля или лорда замка мирно сдаться.

Сдаться на почетных условиях было обычным выходом из осады. Во многих случаях осаждающие давали обороняющимся период времени, от недели до сорока дней, чтобы решить, сдаваться или нет. «Перемирие» эффективно задерживало полномасштабное нападение, так что констебль мог связаться со своим лордом для получения указаний. о том, как справиться с ситуацией или получить помощь в замке. Длительное перемирие могло также привести к ухудшению состояния атакующей армии, особенно когда сорокадневная служба рыцарей приближалась к завершению и на замену не появлялось подкрепление.Если члены осажденного гарнизона знали, что у них достаточно еды и питья, чтобы нести их по крайней мере сорок дней, или если они заметили, что помощь приближается, они знали, что могут пережить вложения. «Перемирие» также давали защитникам время построить собственные осадные машины, укрепить оборону и построить деревянные клады или боевые платформы на стенах.

Если гарнизон отказывался от требований о сдаче, осада начиналась с явного акта нападавших, что являлось символическим признаком намерений. Например, при осаде Родоса в 1480 году мусульманские силы подняли черный флаг, чтобы предупредить своих противников о том, что они нападут.Время от времени злоумышленники бросали дротики или стреляли из арбалетных болтов в ворота замка, чтобы сигнализировать о своих намерениях. Иногда из осадных машин запускали ракеты. К позднему средневековью пушечный огонь сигнализировал о начале осады.

Когда гарнизон отказывался сдаться, остатки осадных сил направлялись к месту осады, устанавливали свой лагерь и строили собственные основные оборонительные сооружения не слишком далеко от стен замка. Инженеры также начали возводить громоздкие, устрашающие осадные машины.Другие солдаты разжигали инакомыслие в окружающей сельской местности, пытаясь завербовать сторонников и захватить контроль над посевами и другими ресурсами — при условии, что землевладельцы и крестьяне еще не подожгли их. Жители местности обычно использовали политику «выжженной земли» для саботажа надвигающейся осады. Собрав еду, скот и другие предметы для собственного использования, они намеренно сожгли свои земли, чтобы противник не получил от них никакой выгоды. Часто голод не оставлял осаждающим иного выхода, кроме как отступить.

Чтобы облегчить доступ к замку, нападающие могут сначала заполнить окружающий опорный пункт сухой ров или мокрый ров ветвями деревьев, дрока, вереска, рыхлой земли или чем-либо еще. Как вариант, они могут приплыть на барже к основанию внешней или завесной стены замка. Как только можно было перейти ров или ров вброд, начальное наступление могло начаться быстро. Часто относительно легкий, ранний штурм в основном представлял собой эскалацию — попытку взобраться на навесную стену по лестницам.Ключ к эскаладе заключался в том, чтобы нападающие как можно быстрее поднялись по лестницам, запрыгнули на стены и начали сражаться с защитниками. Во время этой попытки лучники, арбалетчики и пращники за пределами замка обеспечивали защитный огонь для своих товарищей, прикрываясь экранами, известными как павильоны. Нападение будет происходить в нескольких точках вдоль навесной стены в надежде разделить гарнизон, отвлечь внимание и получить доступ в любой точке, которая могла бы ослабнуть.

В то же время осаждающие атаковали тяжелые деревянные двери главных ворот и попытались поджечь любые деревянные крыши, защищающие башни замка. Они также могут начать забивать каменную кладку кирками, железными прутьями и другими инструментами, находясь внутри покрытого шкурой деревянно-железного каркаса, известного под разными именами как кошка, крыса, черепаха или черепаха. стена замка. Конечно, защитники приложили все усилия, чтобы помешать эскаладе, отталкивая лестницы от стен, стреляя в осаждающих и бросая на них камни, негашеную известь или горячую жидкость.

Требовались проворные, устойчивые, сообразительные люди, чтобы успешно маневрировать своей тяжелой броней и оружием и успешно преодолевать стены. При осаде Кана в 1346 году сэр Эдмунд Спрингхаус соскользнул с лестницы и упал в канаву. Французские солдаты наверху быстро бросили на англичанина пылающую солому и сожгли его заживо. Во время осады Смирны, Турция, также в четырнадцатом веке, один из осаждающих поднялся на полпути по лестнице. Когда он отдохнул и снял шлем, чтобы посмотреть, сколько еще ему нужно подняться, чтобы добраться до вершины, выстрел из арбалета с зубчатой ​​стены попал ему между глазами, убив его.

Если эскалада окажется успешной, осаждающие рыцарски предложат гарнизону последний шанс с честью сдаться или заключить временное перемирие. С другой стороны, когда эскалада не смогла серьезно повлиять на оборону, нападавшие усилили натиск. Они также начали строительство осадных сооружений или осадного замка, иногда называемого контрзамком, в рамках подготовки к затяжному конфликту. Тогда они будут укомплектованы самым разрушительным оружием той эпохи — осадными машинами.

Никакие две осады никогда не проводились одинаково.Развитие операции зависело от силы, размера и ресурсов атакующей армии; состояние и сложность укреплений замка; арсенал и припасы крепости; а также решимость осажденных. Армия может использовать несколько различных типов осадных орудий, чтобы разрушить стены, а также попытаться заставить их сдаться другими способами.

Средневековые осадные машины возникли во время войны в Греции, Риме и Древнем Китае. Архимед отвечал за развитие осадной техники, которую греки внедрили до четвертого века до нашей эры.c. Известный математик и инженер разработал несколько двигателей еще в 213 г. до н. Э., Когда греки сражались с римлянами при осаде Сиракуз. Его прототипы petrariae, огромные двигатели для метания камней, были скопированы и модифицированы римлянами, а затем использовались во всем средневековом мире.

Римляне завещали две важные осадные машины средневековой войне. Онагр, что означает «дикий осел», состоял из тяжелой деревянной эстакады, установленной посередине на горизонтальном деревянном каркасе, и он метал снаряд по дуге над головой, как ребенок, бросающий горох ложкой.При выстреле задняя часть двигателя вздымалась вверх — отсюда описательное название. Средневековый аналог онагра, мангонель, использовал длинную деревянную руку или балку, удерживаемую на месте мотками туго скрученной веревки, натянутой между двумя сторонами рамы. Артиллеристы отводили руку назад и вставляли большой камень или зажигательное устройство в черпак на его конце. Когда стреляющая рука была выпущена, снаряд вылетал на расстояние до пятисот ярдов.

Несмотря на внутреннюю неточность этой торсионной машины, которую иногда называют катапультой, мангонель мог эффективно пробивать каменные стены или сбивать зубчатые стены замка.Мангонелей иногда использовали, чтобы бросать мертвые трупы через стены, чтобы распространить болезнь среди защитников замка. В ответ защитники иногда использовали свои собственные осадные машины, чтобы отбросить одного из осаждающих — если им удалось захватить одного во время эскалады или во время рейда за пределами замка — или посланника, который нес неприемлемые условия капитуляции.

Используемые в битвах по всей Европе и Святой Земле, мангонели участвовали в боях, когда викинги осаждали Париж в 885 году, при осаде Акко в 1191 году и при осаде Што Гайяр в 1203-1204 годах.Мангонели тоже были под рукой в ​​1216 году, когда французский принц Людовик осадил могучий Дуврский замок на юго-восточном побережье Англии. Несмотря на все усилия Людовика, которые включали в себя батарею осадных машин, ему не удалось прорвать грозную оборону Дувра.

Римляне модифицировали скромную греческую осадную машину, известную как скорпион, в ужасную машину для стрельбы дротиками, названную баллистой, которая позже использовалась в средние века. Как и мангонель, баллиста питалась скрученными мотками веревки, волос или жил.Но вместо того, чтобы стрелять ракетами по дуге над головой, баллиста выпускала тяжелые камни, болты и копья по плоской траектории. Легко стрелять точно, баллисты меньшего размера были эффективным противопехотным оружием, которое могло нанизать воинов на деревья, в то время как большие версии могли послать шестидесятифунтовый камень не менее чем на четыреста ярдов.

Вариантом баллисты было устройство с приводом от натяжения, называемое спрингальд, которое по функциям очень напоминало арбалет. Используемый для стрельбы дротиками или крупными болтами, он имел вертикальный трамплин, прикрепленный на нижнем конце к деревянному каркасу.Солдаты вручную убирали доску, которая двигалась как рычаг. При выпуске трамплин ударил конец снаряда, толкая его к цели. Спрингальдс также создавал отличное оборонительное оружие. В замке Чепстоу в Уэльсе Роджер Бигод установил четыре спрингальда по углам большой цитадели, чтобы сдерживать врага. Хотя спрингальды больше не сохранились, платформы, на которых они стояли в конце тринадцатого века, все еще видны.

В то время как их товарищи деловито управляли осадными машинами, другие осаждающие использовали тараны или буровые наконечники (точеные шесты), чтобы колотить главные ворота и пробивать стены.Вместо того, чтобы просто хватать гигантское бревно и многократно колоть его в ворота замка или каменные стены, пока они не прорвутся, средневековые солдаты протаранили его изнутри деревянного каркаса, называемого пентхаусом или пентисой. Используемые в войне еще в шестом веке, бараны и стволы часто были заостренными и железными для дополнительного эффекта, а иногда, что неудивительно, имели форму бараньих голов. Таран или ствол был подвешен на цепях или веревках к потолку пентхауса, так что операторы, иногда десятки человек, могли ритмично раскачивать балку и загромождать стены.

Передвижной пентхаус состоял из прочной деревянной галереи, покрытой остроконечной крышей, покрытой мокрой шкурой для предотвращения возгорания и укрепленной железными пластинами для отражения ракет, сбрасываемых защитниками над головой. Нападавшие использовали ролики, рычаги, тросы, шкивы и лебедки, чтобы переместить пентхаус на место у основания стены замка. Затем они сняли колеса, чтобы стабилизировать конструкцию.

Тараны были наиболее эффективны против деревянной защиты, особенно тяжелых дубовых дверей, загораживающих большинство главных ворот.Против каменных укреплений они лучше всего работали при прохождении углов. Защитники могли контратаковать, используя веревки с крючковыми наконечниками, чтобы схватить таран и опрокинуть пентхаус, или раскачивая балки на шкивах, чтобы разбить деревянную кошку, когда она приближалась к замку. Популярные во время крестовых походов тараны были эффективно применены в 1191 году в Акко, городе-крепости с внушительной цитаделью. Они устарели, когда самая мощная осадная машина из всех — требушет — начала доминировать в европейских осадах.

Ужасный требушет был матерью всех осадных орудий, бросавших камни.Чисто средневековое изобретение, гигантская машина с противовесом вселяла страх в сердца многих гарнизонов. Существуют серьезные вопросы о происхождении требушета. Питер Вемминг Хансен, директор Средневекового центра в Дании, утверждает, что первые требушеты прибыли в Северные страны через северную Германию и, возможно, использовались викингами еще в начале нашей эры. 873. Он заявляет, что первый требушет прибыл в Данию еще в 1134 году, и подчеркивает, что двигатель противовеса определенно был западным изобретением, которое распространилось на восток.

Trebuchet может происходить от старофранцузского слова trabucher, что означает переворачиваться или падать, и, вероятно, описывал действие деревянной балки, которая падает на ее ось. Это слово впервые появилось в рассказе об осаде Кастельнуово-Бокка-д’Адда, написанном Иоганном Кодагнеллусом в конце XII века. Согласно Chanson de la Croisadde Albigeoise, Симон де Монфор использовал «трабукет» против Кастельнодари в 1211 году, разрушив башню и зал. Оснащенный механизмом противовеса и способный точно поражать цели на расстоянии до пятисот ярдов ракетами, вес которых превышает триста фунтов, способность требушета безжалостно колотить навесную стену, пока она не сломается, делала двигатель бесценным во время осады.

Инженеры в Китае седьмого века, возможно, усовершенствовали раннюю форму требушета, перрье — тягового требушета, которым управляли исключительно люди, тянущие вниз веревки, прикрепленные к поворотной руке. Однако его средневековый аналог эффективно применял принцип противовеса и заменял рабочую силу противовесом. Свинцовые грузы или массивный шарнирный балластный ящик, заполненный камнями, песком или грязью — иногда весом до двадцати тонн — крепился к одному концу рычага двигателя, длина которого могла достигать шестидесяти футов.Другой, более длинный конец руки опускали вниз, и тяжелый камень помещали в кожаный мешочек, прикрепленный двумя веревками к концу балки. Когда рука была отпущена, сила, создаваемая падающим грузом, толкала длинный конец вверх и заставляла ракету лететь как пращу в сторону цели. Одно и то же место можно было атаковать несколько раз, а дальность и цель можно было регулировать. В конце концов, непрекращающиеся удары пробили стены, убили персонал или сокрушили осадные машины, защищавшие замок.

Требушеты с противовесом, вероятно, прибыли в Англию, когда принц Франции Людовик осадил Дуврский замок во время своего почти успешного вторжения в Англию. В 1216 году французская армия впервые использовала различные методы и оружие, чтобы попытаться пробить устойчивые стены замка. Затем в октябре обе стороны подписали перемирие, и Людовик перебросил большую часть своих войск в Лондон. После того, как английский гарнизон нарушил перемирие, убил многих французских солдат, стоявших за пределами замка, и препятствовал движению войск и припасов, принц вернулся в Дувр, который он снова осадил.В мае следующего года он использовал требушет, но он оказался неэффективным. После поражения французского флота в августе 1217 года принц отказался от своих амбиций на английский престол. Несмотря на потери и отступление во Францию, Людовик оставил в Англии важное наследие: новые технологии, которые не только изменили способ ведения осады, но и повлияли на конструкцию защиты замка. Требушет также был полезен для метания всевозможных снарядов над водой. навесные стены, чтобы создать беспредел. В 1346 году под Каффой, на Крымском полуострове, неизвестная, но опасная болезнь поразила осаждающую монголо-татарскую армию.Надеясь таким же образом ослабить своих врагов, азиатские воины использовали требушет, чтобы бросить больные тела своих мертвых товарищей в генуэзскую армию, которая удерживала главный порт и кафедральный город. Затем итальянские солдаты невольно перенесли загадочную болезнь, позже известную как Черная смерть, на свою родину, и впоследствии она опустошила Европу.

Требушеты также метали зажигательные устройства, в том числе горящие ракеты, бочки с горящей смолой и горшки с греческим огнем, особенно отвратительной смесью, в состав которой входили селитра и сера.Огненное вещество прилипало, как клей, почти к любой поверхности, и его было почти невозможно потушить, кроме как песком, солью или мочой — вода только раздувала пламя. В средневековой Франции XII века граф Джеффри V Анжуйский использовал осадную машину, чтобы бросить нагретый железный кувшин, наполненный греческим огнем, в замок Монтрей-Белле, который сразу же пал после трехлетней осады.

Англичанин Эдуард I, мастер осадного дела и строительства замков, особенно любил требушет и использовал его и другие осадные машины против замков в Шотландии, Уэльсе и Франции в конце тринадцатого и начале четырнадцатого веков.В 1304 году Эдуард I атаковал замок Стирлинг в Шотландии, используя тринадцать осадных машин, включая спрингальд, таран и огромный требушет по имени Варвольф, который в разобранном виде заполнял тридцать фургонов. По словам Майкла Прествича, который много писал о правлении Эдуарда I, исторические документы указывают на то, что на строительство гигантского требушета ушло пять мастеров-плотников и сорок девять других рабочих, по крайней мере, за три месяца. В одном из современных рассказов об осаде говорится: «Во время этого дела король приказал плотникам построить устрашающую машину, названную« Боевой волк », и когда она бросила, разрушила всю стену.’

Еще до завершения строительства вид гигантского двигателя так напугал шотландцев, что они попытались сдаться. Эдвард, заявив: «Вы не заслуживаете никакой благодати, но должны подчиниться моей воле», решил продолжить осаду и сам засвидетельствовал силу этого виртуозного оружия. «Варвольф» метко метнул ракеты весом до трехсот фунтов и выровнял большую часть навесной стены.

В 1300 году Эдуард осадил замок Карлаверок.Замок лордов Максвелла, расположенный на границе с Шотландией, примерно в трех милях от Дамфриса, стал серьезным препятствием для планов короля по контролю над Шотландией. В современной поэме под названием «Песнь о Каерлавероке» Вальтер из Эксетера, монах-францисканец, описал все события, от сбора войск и материалов для осадного поезда до штурма осадными машинами. Первоначально составленная на французском языке, эта работа остается бесценным свидетельством тактики и технологий, используемых при проведении осады замка.

По словам Вальтера, «Каэрлаверок был настолько крепким замком, что не боялся осады до прихода туда короля, потому что ему никогда не пришлось бы сдаваться, если бы он был хорошо снабжен людьми, машинами и провизией, когда возникла необходимость. Эдуард потребовал, чтобы все дворяне Англии, которые были обязаны рыцарской службе или владели имуществом на его имя, собрались в Карлайле, в северо-западном углу страны. Он поручил брату Роберту Ульмскому в качестве своего главного каменщика и множеству рабочих-специалистов построить кошку, таран, колокольню, спрингальды и малиновки (вероятно, требушеты).Эдвард также складывал большие камни, древесину, болты, шкуры животных и инструменты. Корабли доставляли припасы по морю, а осадный поезд шел на север, к замку.

Прибыв в пункт назначения, английская армия разбила лагерь, установила палатки и хижины, содержала лошадей и начала добывать лес и другие ресурсы в окрестностях. Затем они осадили шотландский замок. Английские и бретонские солдаты, вооруженные стрелковым оружием, атаковали стены замка, в то время как осадные машины начали штурм.Несмотря на несколько смертей, гарнизон оставался непокорным, и осада продолжалась около суток. Наконец, осадные машины прорвали навесную стену. Размахивая белым флагом, шотландцы сначала попросили перемирия, чтобы обсудить условия, но их представитель был убит стрелой, и вскоре они сдались. Англичане закончили осаду, официально взяв замок под свой контроль и подняв королевский штандарт. Гарнизон насчитывал всего шестьдесят человек, судьба которых варьировалась от отсрочки до повешения.

Если замок был достаточно силен, чтобы выдержать удары осадных машин, и если гарнизон отказывался сдаться, у командующего осаждающей армией оставалось несколько вариантов.Он мог нанять саперов, чтобы рыть туннели под стенами и башнями замка. Добравшись до места назначения, шахтеры заполнили туннель, иногда называемый соком, пропитанными смолой балками, ветками и другим легковоспламеняющимся материалом, который поджигали. Если все пойдет по плану и пламя поглотит деревянные опоры внутри, туннель рухнет, как и башня или часть стены над головой. Затем Besiegers будет штурмовать брешь.

Подрыв был сопряжен с риском, и шахтеры иногда гибли, когда туннель обрушивался слишком рано.Тем не менее, эта техника была эффективной тактикой и привела к захвату грозных крепостей. В конце 1215 года король Англии Джон осадил замок Рочестер, который удерживала группа мятежных баронов во главе с Уильямом д’Альбини. В течение почти семи недель Джон использовал пять осадных машин, чтобы обрушить мощную крепость, но ему не удалось отбить замок у хорошо снабженных и хорошо вооруженных защитников. Затем король обратился к своим шахтерам.

Сначала саперам удалось пробить внешнюю стену, и войска Джона устремились к замку.В ответ повстанцы отступили под защиту великой крепости, которая была одной из сильнейших в королевстве. Вскоре саперы Джона подрывали юго-восточный угол огромного прямоугольного сооружения и заполняли туннель обычными легковоспламеняющимися предметами.

Тем временем, чтобы обеспечить гибель крепости, король Джон приказал своему юристу, Юберту де Бургу, послать «со всей скоростью днем ​​и ночью сорок самых толстых свиней, наименее пригодных для еды». После того, как король убил свиней , его саперы забили тоннель своими тушами.Последующий пожар разгорелся так сильно, что фундамент башни треснул, и угол и часть стены вывалились наружу. Повстанцы по-прежнему отказывались сдаваться и отступили на противоположную сторону крепости, которая была разделена прочной поперечной стеной на две отдельные самодостаточные области. Затем Джон дождался баронов, которые в конце концов сдались из-за усталости и голода. После ремонта на новом уголке башни появилась более современная круглая башня.

На поздних стадиях длительной осады атакующие часто использовали последнюю мощную машину — осадную башню или колокольню.Это была многоцелевая машина, которую можно было привезти к зубчатым стенам замка, чтобы люди, спрятанные внутри, могли взбираться на стены или управлять оружием, таким как тараны и мангонели, с близких позиций в относительной безопасности. Включение осадной башни в бой было дорогостоящим делом и требовало заблаговременного планирования, большого количества строительных материалов, квалифицированных мастеров и достаточного количества солдат, чтобы переместить двигатель как можно ближе к замку. Иногда разобранные колокольни привозили на осаду и собирали только в случае крайней необходимости, так как на сборку двигателя уходило несколько недель.Только самые богатые дворяне могли позволить себе строительство осадных башен.

Деревянная башня на колесах обычно имела высоту не менее трех этажей. Ближе к вершине стратегически расположенный подъемный мост был опущен, чтобы нападающие могли взобраться на стены. Некоторые колокольни поднимались выше девяноста футов и увенчались мангонелем или баллистой. Чтобы уберечь колокольню от огня и людей, находящихся внутри, от выстрелов, ее каркас покрывали шкурами животных, пропитанными грязью и уксусом. В редких случаях железные пластины также обеспечивали защиту.Сам механизм мог нести множество солдат, которые поднимались по лестницам, чтобы перемещаться между уровнями. На колокольне при осаде замка Кенилворт в 1266 году находилось двести лучников и одиннадцать осадных орудий.

Переместить колокольню на место было непросто. Злоумышленники сначала должны были убедиться, что ров или ров был засыпан, а земля была относительно гладкой. Затем сильные, настойчивые люди — а иногда и быки — вытащили неустойчивую тяжелую башню на место у подножия навесной стены. Ветреная погода создавала проблемы, и большая, медленно движущаяся колокольня была уязвима для огня осадных машин замка, а также лучников и арбалетчиков.

Каждый человек, назначенный на осадную машину, играл определенную роль. Некоторые были ответственны за перемещение неуклюжей конструкции на место; другие стояли с емкостями с водой, чтобы не допустить пожара. На первом уровне колокольни часто был барабан, который подвешивался на веревках или цепях с потолка. Саперы могли раскапывать фундамент замка изнутри башни. Лучники, арбалетчики, артиллеристы и рыцари в доспехах занимали верхние этажи, стреляя по защитникам замка, ожидая, чтобы наброситься на них, когда подъемный мост упал на навесную стену.

Во время осады замка Бедфорд в 1224 году Генрих III использовал две огромные колокольни, чтобы возвышаться над зубчатыми стенами и укрывать лучников, стреляющих по гарнизону. Замок, должно быть, был грозным противником, способствовавшим столь обширному и дорогостоящему предприятию. После того, как она была захвачена, король приказал полностью снести крепость.

Учитывая разрушительную мощь осадных машин, разрушения, которые может вызвать горная промышленность, и решимость атакующей армии, можно было бы ожидать прорыва в стенах замка или капитуляции гарнизона на более поздних этапах осады.Но зачастую осаждающим приходилось прибегать к последней тактике, чтобы заставить капитулировать. Поскольку нападавшие уже расположились вокруг замка и большая часть земли выжжена, вероятность того, что подкрепление и дополнительные припасы благополучно дойдут до осажденных, была в лучшем случае мала. Тогда злоумышленники могут попытаться заморить гарнизон голодом.

Конечно, такой «выжидательный» подход мог проявиться в начале осады, если нападающие считали, что у гарнизона мало ресурсов для защиты.Тогда блокада может спасти жизни по обе стороны сражения, а также сохранить ресурсы, доступные осаждающим, если они решат продвинуться вперед с полномасштабным штурмом. Иногда гарнизоны держались месяцами во время блокад и заставляли осаждающих отступать, когда у них заканчивались припасы или возникали проблемы.

Иногда констебль замка мог придумать хитроумные зрелища, чтобы побудить атакующего командира отказаться от своих планов и двинуться дальше. В 1096 году в замке Пембрук в Уэльсе Джеральд де Виндзор приказал разделить четырех оставшихся в гарнизоне свиней и перебросить через навесную стену, творчески убедив своих валлийских врагов в том, что его цитадель полностью укомплектована.Его действия подсказали нападавшим, что замок был настолько заполнен едой, что люди внутри могли сопротивляться осаде бесконечно. Фактически, гарнизон был на грани голода, но план Джеральда заставил валлийцев быстро отступить.

Когда гарнизон наконец сдался, люди часто символически сигнализировали осаждающим о своем намерении сдаться. Многие осады заканчивались развеванием белого флага или передачей ключей от замка лидеру атакующей армии.Затем начнутся переговоры, чтобы гарантировать безопасность гарнизона или любых важных лиц, оставшихся в замке. Например, в 1326 году Джон Фелтон, констебль замка Кэрфилли в Уэльсе, выдержал четырехмесячную осаду, которую вел Уильям, лорд Зуш, во имя королевы Изабеллы. В то время как замок умело выдерживал избиения, Фелтон начал переговоры о помиловании себя и Хью ле Деспенсера II, мальчика-наследника владычества Гламоргана. В марте 1327 года Фелтон получил амнистию и сдал замок и его провизию.

Как только гарнизон сдался, были приняты меры для передвижения пленников и выплаты выкупа, и ожидалось, что победители будут выполнять свою часть сделки. Могут обсуждаться самые разные решения, включая изгнание, отказ от всего личного имущества или символическое унижение пленников, включая демонстрацию их босиком. Неудивительно, что побежденных лидеров часто сажали в тюрьмы или быстро и жестоко казнили.

В тринадцатом веке пушки или бомбардировки стали использоваться в средневековой войне.Только в конце четырнадцатого века пушки были разработаны до такой степени, что они начали заменять деревянные двигатели в качестве предпочтительной осадной машины. К 1415 году, когда Генрих V осадил Харфлер, излюбленным оружием короля была пушка, огонь из которой опустошил барбакан замка до такой степени, что англичане смогли поджечь замок и вынудить французский гарнизон сдаться.

В ответ на изменение технологий строители замков разработали более прочные оборонительные сооружения для предотвращения бомбардировок, как, например, в замке Крейгнетан в Шотландии, где в 1530 году были добавлены низкие толстые стены бастиона с петлями для пушек.По мере того, как строительство новых замков шло на убыль, их место начали занимать Генрикийские пушечные форты — так называемые итальянские форты Генриха VIII, вооруженные сгруппированными круглыми батареями тяжелой артиллерии, облегчающими позиционирование орудий. Несмотря на эти события, осаждающие армии продолжали придерживаться правил ведения войны, установленных столетиями ранее.

Подобно деревянным осадным орудиям, замок со временем устарел, не только как оружие в средневековом арсенале, но и как внушительное жилище.Тем не менее, замки продолжали выполнять военную функцию вплоть до семнадцатого века, когда они помешали парламенту победить короля Карла I. Еще во время Второй мировой войны Дуврский замок по-прежнему считался стратегическим значением для британской армии и был использовался Черчиллем и его соотечественниками в битве против Германии. Хотя замки и требушеты больше не играют решающей роли на военном театре, правила осадной войны по-прежнему направляют усилия военных стратегов по всему миру.

Эта статья была написана Лиз Халл и первоначально опубликована в выпуске MHQ весной 2004 года.

Чтобы получить больше отличных статей, подпишитесь на MHQ: Ежеквартальный журнал военной истории сегодня!

Basing House (Базинг Замок) | Юго-Восток

История

Первое военное сообщение с Базингом берет свое начало со времен Саксонии, когда 22 января 871 года неподалеку от него произошла битва при Базинге.Здесь король Этельред потерпел поражение от датской армии в рамках своей кампании по завоеванию Уэссекса. Однако именно в 1066 году, после битвы при Гастингсе, здесь был основан первый замок; была построена земля и бревна из земли и дерева, чтобы контролировать точку, где лондонская дорога на юго-запад пересекала реку Лоддон вброд.

Вильгельм I пожаловал Базинг Хью де Порту, магнату из Порт-ан-Бессена в Нормандии, в награду за его услуги во время завоевания.Существующий мотт-и-бейли был быстро признан неудовлетворительным из-за его болотистых окрестностей и был заменен кольцевым фортом, расположенным на суше на возвышенности не позднее 1150 года. Укрепление, похоже, имело относительно мирную историю на протяжении всего средневекового периода.

В 1525 году замок унаследовал сэр Уильям Полет, получивший известность благодаря работе кардинала Томаса Вулси, лорда-казначея Генриха VIII. Ему была предоставлена ​​лицензия на создание зубчатых стен и были внесены существенные изменения в укрепление, включая существенную перестройку из кирпича, чтобы превратить это место в ультрасовременный роскошный особняк эпохи Тюдоров.Земляной вал более раннего нормандского замка был преобразован в «Старый дом» с высокой башней из красного кирпича, возвышающейся над входом. «Новый дом» был построен сразу на востоке, предлагая жилье, не ограниченное более ранними земляными работами. Большой амбар, а также навесная стена и башни также были построены в это время. В результате появилось роскошное современное поместье, которое посетили Генрих VIII, Эдуард VI, Мария I и Елизавета I. Однако такие королевские гости были финансово парализованными, и его сын, Уильям Полет, был вынужден продать некоторые из своих имений и снести части дома. Чтобы сделать дом менее привлекательным для таких посетителей.

К тому времени, когда в 1642 году в Англии разразилась гражданская война, домом Бейзинг владел Джон Полет. Само здание было в плохом состоянии, но после неудачных попыток короля захватить Лондон, королевская столица военного времени была основана в Оксфорде. Это сделало Basing House важным форпостом, и это место было поспешно укреплено. В июле 1643 года парламент предпринял первую попытку выбить гарнизон роялистов, напав полковник Ричард Нортон.Его силы были отброшены, но в ноябре 5-тысячная армия под командованием парламентского командира сэра Уильяма Уоллера двинулась, чтобы осадить цитадель. Ужасная погода и решительная оборона спасли Басинга от падения.

В следующем году роялисты потерпели поражение в битве при Черитоне. После этого сэр Уильям Уоллер откомандировал полковника Ричарда Нортона, чтобы возобновить осаду Бейсинг-хауса, начавшуюся в июне 1644 года и продолжавшуюся все лето. К концу июля три ключевых оплота роялистов вокруг Оксфорда оказались в осаде — Банбери, Доннингтон и сам Бейзинг-хаус — и король Чарльз решил освободить их всех.

Облегчение Бейсинг-хауса было главной заботой короля, так как к концу лета нехватка припасов стала критической. Чтобы противостоять парламенту, он решил объединить свои три полевые армии — под командованием графа Манчестера, графа Эссекса и сэра Уильяма Уоллера — в одну огромную силу. Три армии встретились в непосредственной близости от Бейсинг-хауса, что сделало его облегчение невозможным для короля — вместо этого он обратил свое внимание на Доннингтона, вызвав вторую битву при Ньюбери, во время которой замок был успешно пополнен.Тем не менее, огромные парламентские силы оставались на поле боя, и снятие осады Бейзинг-хаус не было жизнеспособным предложением. Вместо этого в сентябре и ноябре 1644 года небольшим силам роялистов под командованием полковника Генри Гейджа удалось прорвать линию осады и пополнить гарнизон. Это действие, вкупе с распространением болезни в его армии, побудило Нортона снова снять осаду и уйти в Уинтер-Куортерс.

14 июля 1645 года последняя армия роялистов в Англии была уничтожена в битве при Насби Армией Новой Модели под командованием сэра Томаса Фэйрфакса.Это положило конец всем реальным перспективам победы роялистов, а для Бейзинг Хаус означало, что дальнейшего облегчения ожидать не стоит. Для парламента война теперь перешла к сокращению гарнизонов роялистов, и 20 августа 1645 года войска под командованием полковника Джона Далбира осадили Бейсинг-хаус. Артиллерийский огонь сильно повредил строение, но гарнизон устоял. Парламентское подкрепление прибыло 8 октября 1645 года в составе 4500 человек под командованием генерал-лейтенанта Оливера Кромвеля. В 6 часов утра 14 октября они штурмовали Бейсинг-хаус с силой атаки, направленной на Новый дом.Переговоры были предприняты, когда парламентарии подошли к воротам Старого дома, но им было отказано; в течение часа это место было захвачено и более 100 роялистов убиты. Джон Полет выжил благодаря тому, что полковник Хаммонд узнал его, но его поместья было конфисковано, и он был заключен в тюрьму в лондонском Тауэре.

Сам дом Басинг был разрушен во время штурма парламента, не в последнюю очередь из-за пожара, начавшегося во время боевых действий, а позже местные жители были приглашены разграбить останки.Хотя это место было возвращено семье Полет в 1662 году, восстановление структуры было недоступно, и она осталась в руинах.

Библиография

Аллен Р. (1976). Английские замки. Бэтсфорд, Лондон.

Аллен, Д. и Тертон, А. (2010). Basing House: особняк эпохи Тюдоров, разрушенный во время гражданской войны в Англии. Питкин, Андовер.

Армитаж, Э.С. (1904). Ранние нормандские замки Британских островов.Английский исторический обзор, том 14 (перепечатано Amazon).

Barron, W.G. (1985). Замки Хэмпшира и острова Уайт. Пол Кейв.

Крейтон, О. Х (2002). Замки и пейзажи: власть, сообщество и укрепление в средневековой Англии. Эквинокс, Бристоль.

Эмери, А (1996). Великие средневековые дома Англии и Уэльса. Издательство Кембриджского университета, Кембридж.

Годвин, Г.Н. (1906). Рассказ о Великой осаде Базинга.Джинсы, Мемориалы Олд-Гэмпшира, Лондон.

Хиндли, Г. (2006). Англосаксы. Робинсон, Лондон.

Джонсон, П. (2006). Воздушные замки: портрет лучших замков Великобритании с воздуха. Блумсбери, Лондон.

Кинг, C.D.J (1983). Castellarium anglicanum: указатель и библиография замков в Англии, Уэльсе и на островах. Международные публикации Крауса.

Осборн, М. (2011). Защита Хэмпшира: военный пейзаж от доисторических времен до наших дней.История Press, Страуд.

Робертс, К. (2005). Военная машина Кромвеля: новая модель армии 1645-60. Перо и меч, Барнсли,

Ройл, Т. (2004). Гражданская война: Войны трех королевств 1638-1660 гг. Abacus, Лондон.

Woolrych, A (2002). Британия в революции. Издательство Оксфордского университета, Оксфорд.

.