Фундамент под облицовку дома кирпичом: Подготовка фундамента под облицовку кирпичом

минимальное расстояние от грунта до облицовки

Фундамент под облицовочный кирпич является основой для всего здания, так что он должен быть плотным и мощным. Фундамент должен быть не только устойчивым, но и прочным. Кроме того, его требуется еще и защитить. Для этого фундамент облицовывается. В качестве облицовки применяются различные материалы в зависимости от бюджета и типа фундамента. Самым популярным материалом, который используется в таких целях, является кирпич. Сейчас существует большое количество производителей, которые предлагают огромный ассортимент такого материала. Причем кирпичи для облицовки могут отличаться не только по цветовой гамме, но и по используемой сырьевой массе, фактуре.

Прочность фундамента влияет на долгосрочность будущего строения.

Производим расчеты

Еще при закладывании фундамента дома требуется продумать все нюансы по облицовке. Но бывают такие случаи, что изначально продумываются одни параметры дома, но потом запаса материала недостаточно. В такой ситуации придется дополнительно доливать фундамент.

Если планируется облицовка всего дома, то рекомендуется воспользоваться фундаментом ленточного типа. К тому же в такой ситуации не придется его сильно заглублять. Столбчатый тип фундамента применяется крайне редко. Обычно глубину тогда делают такую же, как и у основания здания.

Схема опалубки.

Когда производится разметка основания дома для облицовочных работ кирпичом, то следует учесть такие параметры:

1. Толщина слоя облицовки. Рекомендуется сделать 120 мм — это оптимальный вариант.
2. Цокольные выступы — присутствуют или отсутствуют. Они требуются для того, чтобы сделать подоконники, ниши и пр.
3. Показатели отступа облицовочного слоя от стен. Оптимальные параметры — примерно 20-30 мм. Это облегчит задание каменщика.

В итоге ширина фундамента для облицовки дома кирпичом составляет примерно 250-300 мм. А вот глубина залегания не должна быть меньше, чем зона, где промерзает грунт.

Заливаем фундамент

Когда все замеры уже сделаны, то можно перейти к тому, как заливать сам фундамент. Чтобы он был прочным, последовательность действий должна быть следующей:

Фундамент из кирпича на бетонной ленточной основе.

1. Сначала требуется сделать опалубку и установить ее на нужные места. Можно воспользоваться досками струганного типа. Нужно просчитать уровень фундамента, а сама опалубка должна располагаться примерно на 30 см выше. Надо проверить, чтобы доски были влажными. Если это сделать невозможно, то рекомендуется воспользоваться пленкой из полиэтилена. Края нужно закрепить на внешней стороне.


2. Дальше следует подготовить арматуру. Ее необходимо закладывать в сам фундамент. Штыри из металла надо установить примерно на 4 см от основания здания. Такое расстояние должно быть и до опалубки. Между арматурами нужно сделать расстояние по 60 см. Пруты рекомендуется связывать друг с другом. Это повысит прочность каркаса.
3. Теперь необходимо заняться подготовкой бетона. Таким раствором опалубка заливается. Специалисты не рекомендуют сразу заливать раствором всю глубину. Это требуется делать в несколько заходов — 2-3.
4. Слой должен быть в толщину приблизительно по 20 см. После каждой прослойки требуется ожидать по 2 суток. Если эта процедура проходит при довольно жаркой погоде, то слой нужно закрывать дополнительно подушкой. Это подойдет в качестве гидроизоляции, так что влага в бетоне будет сохраняться, а схватывание окажется намного эффективнее.
5. Еще нужно продумать коммуникации, которые будут выводиться через слой фундамента. К примеру, могут выходить канализационные и водопроводные трубы. Специалисты не советуют вмуровывать такие сооружения прямо в бетонную стену. Лучше сделать для них специальный пояс либо обмотать определенные участки на трубе пленкой, чтобы в процессе заливки самого фундамента не нарушить их целостность.

Бывают случаи, что дом, который планируется облицевать кирпичом, не имеет фундамента. Тогда требуется устроить основание, на котором будет производиться отделка.

К цокольной зоне требуется прикрепить арматуру и сделать наклон примерно на 15°.

После таких подготовительных работ можно приступать к процессу облицовки стен кирпичом.

Как создать кирпичную облицовку

Схема кладки облицовочного кирпича.

Облицовку дома кирпичом делать несложно. Перед тем как начинать укладку, нужно обозначить те места, где будут располагаться окна, двери и прочие элементы. Это поможет уменьшить расходы, так как получится сэкономить материал. Дальше, ориентируясь на эти расчеты, выкладывают первый ряд.

Все кирпичи, которые укладываются тычком, нужно подколоть до тех размеров, которые должны быть.
гда используется кладка в половину кирпича, стена выходит примерно на 10 см, но не более. Если этот показатель более 6 см, то стену и облицовку нужно связать с помощью гвоздей. Их длина составляет примерно 10 см. Иногда подобной длины не хватает. В таком случае увеличить размер можно за счет использования проволоки из стали. Ее диаметр должен быть 2 мм. Если используется кирпич силикатного типа, то вынос не должен превышать 60 мм, особенно в тех местах, где осуществляется кладка для карниза. Рекомендуется накрыть кладку, которая только сделана, материалами изоляционного типа. Это помогает сохранить швы от осадков.

Чтобы сделать раствор, понадобится 1 часть цемента, 4 части песка и 1 часть теста из извести. По мере замешивания подливается вода. Толщина шва не должна быть более 130 мм. Параметры нужно проверять по линейке. В проемах рекомендуется делать перемычки. Советуют делать их из бетона, так как он идеально подходит к кирпичу силикатного типа по цветовой гамме. Если не получится сделать перемычки из бетона, то можно выполнить их скрытыми. Для этого применяется обычная арматура из стали. Диаметр прутьев должен быть примерно 7 мм. Их нужно вставить в ряд кирпичей. Если появляется зазор, то его прячут с помощью керамзита. Можно воспользоваться и другими материалами термоизолирующего типа. Но лучше не вставлять рубероид в место, где находится зазор. Он будет создавать препятствия, так что прогревание облицовки ухудшится в холодные дни. Эти советы помогут обустроить фундамент, если облицовка будет осуществляться с помощью кирпича.

Многие планируют расширить фундамент под облицовку кирпичом. Этот материал считается самым распространенным для облицовки. Сейчас можно подобрать различные варианты. Сам фундамент установить не так уж сложно. Главное — следовать советам.

всё про ремонт и обустройство жилья

Закладка основы под строительство и отделку дома, ответственный, если не самый важный из всех этапов. Выбор материалов и условия выполнения работ, лежат в основе долговечности всей будущей конструкции дома.

Например, под отделку сайдингом выступ для кладки камня не делают, а для кладки кирпича он просто необходим. Здесь решение для проведения работ по финишной отделке сооружения следует продумать заранее, на этапе заливки.

Фундамент под облицовочный кирпич должен иметь некие отличия в самой конструкции.

Но что именно нужно учесть при проведении таких работ? Попробуем рассмотреть немного подробней. Ведь переделки стоят дорого.

Выбор материалов для отделки

Выбирая тот или иной материал, необходимо знать погодные условия региона. Что это даст при выборе. Стабильность эксплуатационных качеств, долговечность и сократит дополнительные затраты на обслуживание.

В южных и сухих регионах прекрасно служит белый силикатный кирпич, керамика, а в сырых и северных облицовку делают клинкерными видами. При этом цикличность материала, в данном случае кирпича, будет высокой.

Морозостойкость. Посмотреть такие параметры можно в сертификате на сам кирпич. Например, морозостойкость красного кирпича марки М – 25 составляет 25, а качественного керамического М-75, до 75 циклов. Циклом считается замерзание и оттаивание материала один раз.

Твёрдость, несущие способности маркируют так: М – 125, где цифра обозначает предел давления на 1 сантиметр кв. Она должна быть на уровне 150-175 для облицовки.

Теплопроводность тоже имеет значение. Пустотелый кирпич здесь в приоритете. По крепости для отделки фундамента лучше выбрать полнотелый и качественный материал. Видов производители его делают предостаточно, проблем с цветом и текстурой на данный час нет.

Как подготовить основание и раствор

Основание и отделка в строительстве, главные партнёры. Без предварительной подготовки поверхности высокого качества не добиться.

Удаление пыли и остатков раствора, первое, что нужно сделать. Вторым этапом рассмотреть водоотведение и гидроизоляцию.

В низине или при близком уровне воды такие мероприятия просто необходимы.

Провести геодезические исследования самому не проблема.

Пробурите весной после ухода снега ручным буром 4 – 5 скважин, на глубину 1,5 метра, отсутствие воды хороший признак.

Дренаж из труб не нужен.

Защита от влаги

Гидроизоляцию посадочного места под кирпич сделать нужно в любом случае. Для этого примените рубероид или мастику на основе битума. Мастика наносится в два слоя, с временным промежутком 24 часа. Перед нанесением поверхность грунтуют гидрофобными грунтами один раз.

С раствором будет немного проще. Учесть необходимо несколько моментов:

• Жёсткость воды. Лучше воду смягчить при помощи добавок, присадок.
• Температурный режим использования здесь имеет значение. При температуре +8 по Цельсию необходимые реакции в растворе прекращаются. Правда есть в продаже специальные смеси и противоморозные добавки, позволяющие проводить работы даже в минус 7.
• В жаркую погоду +35, также не проводят облицовывание. Страдает крепость растворов, ввиду быстрого испарения влаги. Растворы на основе извести накрывают плёнкой, а во время работ поливают водой.
• Добавление красящих элементов, графита, углерода, влияет на крепость кладки. Потери примерно 15%. Применяйте сертифицированные добавки и колера.

Армирование или перевязка

Стандартный способ усиления кладки подразумевает закладку сетки между рядами в раствор на этапе прогона. Толщина паяного варианта сетки, должна быть не тоньше 1 мм, с ячейкой 25-40 мм. , не больше.

Углы при отделке прокладывают через ряд, а прогоны (прямые участки) из кирпича, через 3 ряда на 4. Так добиваются максимальной прочности всей кладки.

Начиная заливку фундамента надо учесть ещё один вопрос, перевязку основы со стеной. Заложить в фундамент полоски сетки шириной 10 см., так чтобы они выступали до предполагаемой стены из кирпича, не проблема.

А уже в процессе отделки заводить их между швами.

Расстояние от одной до другой перевязки должно быть не менее 80 см.

Иногда для таких целей применяют проволоку диаметром 3-4 мм., её закладывают чаще.

Организация площадки для работ

Определившись с выбором материалов, проведя все подготовительные работы, не мешает подумать о месте, где будет проводиться отделка. Правильная расстановка на участке всех ёмкостей, бетономешалки, поддонов с кирпичом, сократит сроки отделочных работ вдвое.

Правила здесь просты:

• Проход от стены должен быть не менее 1200 мм. , по всему периметру фундамента. Свобода действий, так сказать.
• Проведите несложный расчет, сколько потребуется всех ресурсов, сгруппируйте их на каждые 6 метров кладки при помощи поддонов.
• Подумайте насчёт запаса воды, перебои с водоснабжением случаются повсюду.
• Применяйте защитные средства, в вечернее время подумайте о дополнительном освещении.
• При выборе бригады со стороны проверяйте их опыт и профессионализм. Поинтересуйтесь о предыдущем месте работ у бригадира.

Разметка

Навыки работ с кирпичом довольно просты. Чем тщательней пройдёт подготовка к процессу, тем лучше будет результат. Сделать придётся несколько этапов разметки и проверки.

Первый этап, включает в себя проверка периметра и уровней. Инструмент потребуется нехитрый:

1. Гидроуровень, трубка с колбами, длиной в 10-20 метров, наполненная водой. Перед применением в зоне работ, в наполненном состоянии она должна находиться, не менее 12 часов.
2. Правило 2,5 метра длины, промерять отдельные участки постели (места кладки).
3. Рулетка, маркер, карандаш.
4. Строительный шнур, леска. Учитывайте провисание лески в жаркую погоду.
5. Перфоратор с буром и дюбеля пригодятся при натяжении рядовых шнуров.

При отклонении горизонтального уровня более чем на 5 мм., сделайте выравнивающую подушку из цементного раствора.

Второй этап, проверяем прямые углы. Проверить угол можно с помощью строительного угольника или методом «египетского треугольника». На одном шнуре маркером отметим 3 метра, на перпендикулярном 4 метра, расстояние от точки до точки должно быть ровно 5 м. Проводим корректировку перед заведением первого и главного ряда.

Облицовка фундамента

Заводим главный ряд. Спешить тут не нужно, чем ровнее, правильнее удастся его завести, тем легче будет уложить следующий камень.

Правильно в таких случаях пользоваться картой облицовки.

Обычно под фундамент облицовочный кирпич не высок, расчертить эскиз сможет даже неопытный или начинающий специалист.

Проложив первый ряд, даём ему высохнуть. Затем, не забывая об армировании и перевязке, заводим углы и прогоняем прямые ряды. Цокольные помещения, невысокие фундаменты можно облицовывать сразу на высоту до 100 см. Остальные виды поэтапно.

Вопрос №55 : Вчера выкопали траншею вокруг саманного дома под фундамент для обкладки дома кирпичом но пошли дожди. что делать в этом случае? и еще вопрос- натянули уровень заливки нового фундамента и получилось что полностью старый фундамент не зальется, как быть(галина Ответ: Уважаемая Галина! Мало вы дали мне информации о вашем саманном доме, особенно о его фундаменте. Из чего он сделан, на какую глубину заложен, какая высота цоколя и есть ли цоколь вообще. Это необходимо знать для того как поступать с новым фундаментом, делать его самостоятельным или перевязывать со старым. Какое состояние старого фундамента , есть ли трещины, в каком состоянии горизонтальная и вертикальная гидроизоляция.

Не смотря на то что вы будете заливать новый фундамент вам необходимо будет гибкими связями перевязывать кирпичную кладку с саманной стеной и поэтому старый фундамент возьмет на себя дополнительную нагрузку в виде веса кирпичной стены.

В случае если дом имеет солидный возраст и фундамент у него ненадежный, а так просматривается из вашего вопроса, и стены у вас саманные, а с ними достаточно сложно сделать надежное крепление кирпичной кладки с саманом, то будет лучше, если вы исполните отдельный фундамент для кирпичной облицовки.

Фундамент надо выполнить шириной 30 см, монолитный, армированный, глубина в землю минимум 50 см, а вот цоколь надо отливать выше уровня старого цоколя, таким образом вы выровняете общий уровень фундамента цоколем. Цоколь можно сделать не монолитным а из кирпича, при этом не забывайте тщательно выполнить вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию фундамента и цоколя под облицовку.

При облицовке саманной стены не забывайте оставлять между старой стеной и кирпичной кладкой воздушный зазор для вентиляции, иначе глиняные стены будут набираться влаги и и расслаиваться, а это приведет к уменьшению прочности ваших стен из самана.

Если стены недостаточно ровные и между кирпичной кладкой и саманной стеной получаются значительные зазоры, заполните их мелкой фракцией керамзита, дом будет еще теплее от этого.

То что сейчас траншея под фундамент залита водой ничего страшного, если глубина менее чем 50 см, значит углубите до основного грунта, если глубина соответствует, просто выполните подсыпку в траншею с последующей трамбовкой :сначала щебень крупной фракции а потом песчаную подушку до нужного уровня. Удачи.

Фундамент — Средства для устранения смещения облицовочного кирпича

Задавать вопрос

Спросил 4 года, 6 месяцев назад

Изменено 1 год, 5 месяцев назад

Просмотрено 3k times

Недвижимость находится на цокольном этаже в тяжелом глинистом грунте.

В нескольких местах кирпичная облицовка сместилась, треснула и вызвала смещение, как показано на рисунке. Тот, что на фото, безусловно, худший, он изгибается, как вы видите на втором фото.

Как видите, шпон был отремонтирован, и в основном он не изменился больше после этого ремонта.

Это цокольный этаж, со стороны выхода из подвала. Цокольный этаж сильно поврежден пучением, но бетонные стены не имеют повреждений. Здание было модернизировано, чтобы остановить вздымание — в основном наружный дренаж, а также дренажный насос и заполнение трещин.

Предполагая, что ремонт удался и фанера действительно больше не двигается, каковы мои варианты устранения зазора?

Что могло быть причиной этого?

• фундамент
• кирпич

Ничего себе, кланяюсь правильно. Я вижу несколько проблем: 1) искривление / вздутие / несостоявшиеся стяжки, 2) отслоение, 3) осадка, 4) плохой ремонт, 5) отсутствие дренажных отверстий, 6) отсутствие герметика.

1) Деформация – самая большая и самая дорогая проблема при ремонте. Изгиб – признак разрушения стены. Наверное, это от неудачных связей. (Шпалы ржавеют.) Мы ремонтируем исторические кирпичные стены, и это дорого. Вам необходимо прикрепить кирпичную облицовку к СТРУКТУРНОЙ части стены. (Кирпичная облицовка не является конструкционной.) Вам необходимо повторно закрепить облицовку, просверлив облицовку и установив болты примерно на 24 дюйма по центру по вертикали и горизонтали по всей стене. Вы можете поместить стальную пластину снаружи стены, а затем прикрепить другой конец болта к внутренней части стены… ИЛИ вы можете просверлить внутреннюю часть кирпича и вставить болт в эпоксидную смолу. дыра. Это сохранит внешний вид кирпича. (Так осуществляется историческая реставрация.)

2) Эти лицевые щитки лежат на земле? Если это так, то произошло то, что вода проникла в лицевую сторону кирпича (кирпич пористый), затем замерзла, а затем вода расширилась, в результате чего лицевые оболочки оторвались. Ремонт невозможен.

3) Эти диагональные трещины от осадки фундамента. Кирпичи лежат на бетонной полке фундамента, и кажется, что фундамент осел. Вы можете не увидеть трещин в фундаменте, но кирпичи все равно могут треснуть. Кирпичная кладка ЧРЕЗВЫЧАЙНО подвержена растрескиванию при малейшем движении. (Кстати, мы разрабатываем раствор так, чтобы он был менее прочным, чем кирпичи, поэтому раствор трескается, а не кирпичи. Легче исправить швы раствора, чем заменить кирпичи, если и когда возникает проблема.)

4) Очевидно предыдущий владелец знал о заселении и пытался отремонтировать. Они сделали «заплатку», не исправив проблему. Если вы просто «залатаете», ожидайте большего урегулирования.

5) Внизу стены должны быть дренажные отверстия. Они позволяют влаге вытекать из-за стены.

6) Кирпичи пористые и требуют регулярного повторного нанесения прозрачного герметика.

1

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Облицовка кирпичным шпоном | БРАНЦ Ремонт

Кирпич

или комбинация кирпича и другой облицовки широко использовались в 1940–60-х годах.

На этой странице:

• Кирпичная кладка
• Галстуки
• Вентиляция
• Защита от паразитов
• Фундаментные стены

Кирпичная облицовочная конструкция состоит из внешней обшивки или облицовки из кирпича, которая устанавливается перед стандартным деревянным каркасом, но отделена от него (рис. 1).

Рисунок 1: Бетонная плитка и кирпичная облицовка.

Каркас представляет собой конструктивный элемент, а полость размером 1½–2 дюйма (38–50 мм) между кирпичом и деревянным каркасом предотвращает передачу влаги с кирпича на древесину. Кирпичная облицовка крепится к несущей деревянной стене металлическими стяжками.

Кирпичный шпон

также использовался в качестве облицовки нижней части стены с другой облицовкой сверху, такой как обшивка или штукатурка (рис. 2 и 3).

Рис. 2: Стык между обшивкой из обшивки и кирпичной облицовкой.

Рис. 3: Стык штукатурки и облицовочного кирпича.

Типичная ширина кирпича в этот период составляла 4½ дюйма (114 мм), поэтому с полостью 1½–2 дюйма (38–50 мм) и номинальной толщиной стенового каркаса 4 дюйма (100 мм) стена обычно имеет общую толщину 10 дюймов (254 мм). Кирпичей было 9” (230) мм длиной.

Кирпичная кладка

Кирпичи были уложены в виде ложковой кладки с максимальной шириной швов 3/8 дюйма (9,5 мм). Раствор для кирпичной кладки обычно состоял из одной части цемента на три части песка. Соединения обычно образовывались либо в виде выветренного соединения, либо в виде V-образного соединения.

Наверх

Галстуки

Металлические стеновые анкеры для крепления кирпичной облицовки к деревянному каркасу были изготовлены из оцинкованной проволоки № 8 SWG (стандартный калибр проволоки), которая была скручена в форму, позволяющую вставить один конец в стык, а другой конец прибить гвоздями к стороне шпильки (рис. 4).

Рисунок 4: Кирпичная облицовка.

Стяжки

обычно вставлялись на расстоянии 3 фута (900 мм) по горизонтали и в каждом четвертом ряду по вертикали. Дополнительные связи использовались в противоположных поперечных стенах, на углах и вокруг проемов.

Стяжки были установлены в шахматном порядке и установлены с наклоном вниз к поверхности кирпича, чтобы любая вода, которая в противном случае могла бы достичь деревянного каркаса, могла стекать обратно в полость или кирпичную кладку.

Наверх

Вентиляция

Вентиляция полости между кирпичной облицовкой и рамой необходима для того, чтобы влага, которая может скапливаться за кирпичной кладкой, могла высохнуть. Вентиляция обычно обеспечивалась сборными решетками, установленными в стенах фундамента.

В некоторых случаях в нижний ряд кирпичей включали вентиляционные решетки, либо полость открывалась в черновой пол. Это не было хорошей практикой, так как полость оставалась открытой для пространства под полом, позволяя влажному воздуху подниматься через полость и скапливаться в пространстве под крышей. Если такая ситуация существует, любые новые работы должны включать в себя закрытие полости от пространства чернового пола.

Наверх

Защита от паразитов

Защита от паразитов также была необходима, что было достигнуто с помощью тонкой сетки из оцинкованной проволоки, пересекающей полость на уровне нижней плиты. Как и в случае со шпалами, сетка была установлена ​​с уклоном вниз к поверхности кирпича, чтобы отвести любую воду, которая в противном случае могла бы достичь деревянного каркаса, обратно в полость или кирпичную кладку.